Au moment où j'écris ces lignes, j'ai la chance de vivre près de l'océan Atlantique, dans la ville française de Royan, depuis un an. L'un de mes plaisirs quotidiens, lorsque le temps le permet, est de me rendre sur la plage voisine et d'y admirer le coucher de soleil. De là, j'ai une vue imprenable sur l'estuaire de la Garonne et le phare de Cordouan, qui guide les navires dans ces eaux depuis des siècles.
C'est le plus ancien phare encore en activité en France, construit il y a plus de 400 ans. Sa construction s'est achevée en 1611, après 27 ans.
Initialement haute de 37 m, elle subit des réparations en 1786 qui ajoutèrent 20 m supplémentaires à la tour et lui donnèrent sa forme actuelle.
Son feu est visible à 40 km de distance et il est toujours habité en permanence par deux gardiens qui y prennent chacun leurs quartiers toutes les deux semaines. Il s'agit donc du dernier phare habité du pays.
Il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021.
Pour moi, il représente un élément agréable et lointain de mes promenades quotidiennes. Bien que je l'aie visitée quand j'étais enfant, je ne me souvenais pas beaucoup de sa conception de près. Travailler sur cette lampe m'a donné l'occasion d'étudier cette belle structure en profondeur, pour mon plus grand plaisir. Les lampes font partie de mes créations préférées sur lesquelles travailler, et j'ai pensé que celui-ci était parfaitement adapté pour honorer un phare aussi remarquable.
J'ai cherché à trouver un équilibre entre le respect de l'architecture authentique et la prise en compte des spécificités du cuir comme matériau de construction. Le résultat est un projet qui mettra sans aucun doute vos compétences de maroquinier à l'épreuve. Mais si vous avez la patience nécessaire et partagez mon amour pour l'architecture historique, vos efforts seront récompensés par un chef-d'œuvre de lampe.
2 aiguilles à coudre le cuir (les aiguilles courbées peuvent être utiles mais pas nécessaires)
Alène, stylet ou cuillère à découper
Marteau ou maillet
Pinceau large et/ou rouleau pour la peinture
Nomenclature
Cuir tanné végétal de 5 oz (2 mm) (environ 7,75 pieds carrés ou 0,72 m2)
1x cordon de lampe avec douille d'ampoule E14 et bague à visser (diamètre intérieur maximum 27,5 mm, diamètre extérieur de la bague maximum 44 mm, 52 cm minimum entre l'interrupteur et la douille)
1x E14 DIRIGÉ ampoule
1x douille d'ampoule Gu10 (largeur de douille 27 mm) ou E26 (largeur de douille 40 mm)
1x Gu10 ou E26 DIRIGÉ ampoule
Connecteur de fil électrique 2x 1 entrée 2 sorties
Cette lampe est à ne pas utiliser avec des ampoules à incandescence ou halogènes traditionnelles. Ces ampoules dégagent trop de chaleur pour être enfermées dans du cuir.
Imprimez le modèle sur du papier US letter, A4 ou A2 selon la version que vous avez téléchargée.
Prenez soin de vérifier que les dimensions du patron n'ont pas été altérées durant l'impression. Pour ce faire vous pouvez vérifier les mesures d’étalonnage au bas de chaque page du patron.
Quant au modèle de fenêtre, imprimez-le sur du papier transparent, en veillant à utiliser les paramètres d'impression recommandés.
Gardez à l’esprit qu’un seul côté de ces feuilles est destiné à être imprimé.
Fixation des pièces du patron sur le cuir
Découpez grossièrement les différentes pièces du gabarit avec un cutter X-acto ou une paire de ciseaux.
Fixez toutes les pièces du gabarit sur votre cuir à l'aide de ruban de masquage.
Percer les trous
Utilisez vos broches de couture et vos perforatrices pour percer tous les trous du projet.
Les ouvertures des garde-corps peuvent être perforées avec une perforatrice oblongue de 3x10 mm.
Percez également les trous de couture sur le film transparent.
Découper les pièces du projet
Avec un couteau X-Acto et beaucoup de patience, découpez soigneusement chaque pièce du projet.
Découpez toutes les fenêtres du film transparent.
Sculpter les détails
Sculptez les détails de la porte, des colonnes et du frontispice à l'aide d'un poinçon, d'un stylet ou d'une cuillère à sculpter.
Peindre le cuir
Ce projet a été peint avec les peintures pour cuir Angelus. Vous aurez besoin d'une bonne quantité. L'utilisation d'un rouleau permet d'obtenir une texture lisse et un résultat homogène sur les grandes pièces.
Mon objectif était d'obtenir une palette de couleurs raisonnablement similaire à celle du phare original. Cela étant dit, il serait certainement intéressant d'ajouter plus de contraste et j'aimerais beaucoup voir ce que vous allez créer.
La corrosion sur le toit en tôle de la lanterne lui confère son aspect gris d'origine, avec des nuances de corail. J'ai utilisé du blanc, de l'étain et du turquoise pour recréer cet aspect.
La tour du phare est plus récente que les niveaux inférieurs. Ainsi, le calcaire est progressivement altéré par les éléments à mesure que l'on descend. J'ai essayé de recréer ce phénomène en ajoutant un peu plus de jaune et de brun au blanc au fur et à mesure que je peignais les différents niveaux.
J'ai utilisé du ruban de masquage pour masquer les fenêtres lorsque j'ai peint le puits de la tour et le mur du deuxième étage. J'ai ensuite retiré le ruban et peint les montants des fenêtres en blanc.
Assemblage du phare
Le phare sera assemblé de haut en bas, chaque niveau étant assemblé puis relié au précédent. Les instructions détailleront chaque niveau dans l'ordre.
Le modèle PDF contient des schémas d'assemblage qui peuvent être utilisés comme référence pour comprendre comment les différents éléments se connectent les uns aux autres.
La salle des lanternes
Nous commencerons par broder le dôme de la salle des lanternes. Assemblez deux tranches opposées au point de croix.
Lorsque vous atteignez le sommet, cousez la rondelle décorative.
L'ornement qui orne le sommet du phare est facultatif. Si vous décidez de ne pas l'ajouter, vous n'aurez pas besoin d'ajouter la rondelle non plus.
Après avoir atteint le sommet, cousez vers le bas pour joindre les deux tranches suivantes.
Répétez la même opération pour connecter les 4 tranches suivantes.
Pour compléter la salle des lanternes, cousez les deux bords opposés ensemble (trous indiqués 1 sur les schémas d'assemblage jusqu'aux trous 2) et joindre les deux dernières tranches du dôme.
Le mur porteur de la salle de la lanterne est surmonté d'une corniche. Reliez ces deux éléments au point de croix (trous). 3 aux trous 4).
Reliez les deux extrémités du mur de support (trous 5 pour 6) pour créer une forme cylindrique.
Cousez la corniche supérieure à la lanterne à l'aide d'un point sellier (trous 7 pour 8).
Fermez la corniche avec un seul point de croix entre les deux bords opposés (trous 9).
Piquez le mur de soutien à la salle de la lanterne en utilisant un point d'arrêt. Vous passerez par les trous qui ont déjà été utilisés pour relier le mur de soutien à sa corniche (trous 10 pour 11).
Le film transparent utilisé pour créer les fenêtres de la salle des lanternes est collé à l'aide de colle contact. En effet, la face imprimable du film transparent réagit et se lie à la colle contact.
Appliquez de la colle de contact sur les montants des fenêtres à l'intérieur de la lanterne et attendez qu'elle soit sèche au toucher.
Enroulez le film transparent sur lui-même, face imprimable vers l'extérieur. Laissez l'un des deux bords verticaux du film toucher le bord de la lanterne (là où se trouvent les trous de couture verticaux). Le film collera instantanément ; soyez donc très prudent lors du positionnement.
Déroulez ensuite le film petit à petit jusqu'à ce qu'il soit collé sur tout le pourtour intérieur de la lanterne.
Enfin, vissez la pointe au sommet du dôme pour compléter la salle de la lanterne.
La tour
Commencez par coudre les 9 fenêtres centrales sur le fût de la tour. Pour ce faire, cousez les cadres des fenêtres sur le fût et sur les films transparents qui se trouvent en dessous.
Cousez ensuite les linteaux sur les cadres eux-mêmes.
Vous remarquerez peut-être que les fenêtres du film transparent sont légèrement moins larges que les cadres, ce qui entraîne un décalage de 1 mm entre les trous de couture. En effet, lorsque l'axe de la tour est courbé, sa surface intérieure se rétracte. Ainsi, le film transparent se plisserait s'il avait la même taille que les couches supérieures.
Reliez les deux extrémités du fût de la tour pour former un cône en utilisant un point de croix au-dessus, en dessous et entre les emplacements des 3 dernières fenêtres (trous 12 pour 13, 14 pour 15, 16 pour 17 et 18 pour 19).
Cousez ensuite les fenêtres pour terminer la tige. Les trous situés au centre de chaque fenêtre ne correspondent à aucun trou de la tige. Passez simplement vos aiguilles et le fil dans l'espace entre les deux bords opposés de la tige.
Nous pouvons maintenant ajouter la balustrade, la corniche et le support d'ampoule au fût de la tour.
Reliez d'abord les deux extrémités de la balustrade à l'aide d'un point de croix (trous 20 pour 21).
Reliez les deux extrémités de la corniche (trous 22 et 23) en utilisant un point de croix.
Avec le même fil, cousez ensemble la corniche, la balustrade, le fût de la tour et la terrasse en utilisant un point de boîte (trous 24 pour 25). Ce qui signifie que vous traversez essentiellement la corniche, la balustrade et le fût de la tour comme vous le feriez avec un point de selle ordinaire, mais ensuite le fil passe à un angle de 90 degrés pour traverser la terrasse.
Pour créer la tige du support d'ampoule, reliez les deux extrémités opposées avec un point de croix.
Le bas de la tige est maintenu en place grâce à une technique sans couture. Les cinq petites languettes sont pliées à l'aide d'une pince. Elles sont ainsi suffisamment petites pour être insérées dans les trous de la tige. Enfin, elles sont dépliées pour maintenir la pièce inférieure en place.
Soyez attentif à l'orientation de la tige lors de l'ajout du fond. Les trous de fixation appropriés sont ceux situés au plus près du bord le plus proche.
Utilisez la même méthode d'assemblage pour fixer le support d'ampoule à la terrasse. Repliez les 5 petites languettes de la terrasse. Insérez-les dans les 5 trous du support d'ampoule et dépliez-les.
Le troisième niveau
Reliez les deux extrémités de la paroi extérieure avec un point de croix pour former un cylindre (trous 26 pour 27).
Reliez ensuite les deux extrémités de la paroi intérieure à l'aide d'un point de croix (trous 28 pour 29).
Avec le même fil, cousez ensemble la corniche, le créneau, le mur extérieur et le mur intérieur dans cet ordre en utilisant un point sellier (trous 30 pour 31).
Enfin, reliez les deux derniers trous de la corniche (trous 32).
Vient ensuite la terrasse. Attention, et cela s'applique aux deux terrasses : pour que les niveaux soient alignés, commencez à broder à l'endroit où les deux anneaux concentriques de trous de couture s'alignent. J'ai ajouté une ligne grise au patron pour faciliter le repérage.
Cousez le bas du mur extérieur aux trous de couture les plus à l'intérieur de la terrasse (trous 32 pour 33). Utilisez une combinaison de point de boîte et de point de croix afin de relier les deux pièces en toute sécurité.
Enfin, cousez le deuxième niveau à la base du fût de la tour à l'aide d'un point sellier (trous 34 pour 35). Le mur intérieur s'étend sur la base du fût de la tour.
Le deuxième niveau
Cousez les 8 colonnes du deuxième niveau au mur.
Cousez ensuite les 3 fenêtres centrales en suivant le même procédé utilisé pour coudre les fenêtres du fût de la tour.
Reliez les deux extrémités de l'arbre de la tour pour former un cylindre en utilisant un point de croix au-dessus et en dessous de l'emplacement de la fenêtre restante (trous 36 pour 37 et 38 pour 39).
Cousez ensuite la fenêtre pour terminer la mise en forme du cylindre.
Cousez la corniche inférieure autour du mur à l'aide d'un point sellier (trous 40 pour 41).
Cousez la terrasse au bas du mur en suivant le même procédé utilisé pour le troisième niveau (trous 42 pour 43).
Pour relier le deuxième niveau à la terrasse du troisième niveau, on utilise un point d'arrêt qui traverse la balustrade, le crénelage, le mur et se connecte à la terrasse du troisième niveau à un angle de 90 degrés (trous 44 pour 45).
Enfin, cousez les deux extrémités de la balustrade en utilisant un point de croix pour terminer ce niveau (jusqu'au trou). 46).
Le premier niveau
Préparez le frontispice en cousant le trait supérieur et le trait inférieur au fond à l'aide d'un point sellier.
Pour l'élément supérieur, ne cousez que les chevrons. Laissez les lignes de couture horizontales libres, car elles serviront à fixer le frontispice au mur de la terrasse.
Reliez les deux extrémités du mur de la terrasse avec un point de croix pour former un cylindre (trous 47 pour 48).
Commencez à coudre la corniche supérieure autour du mur de la terrasse à l'aide d'un point sellier (trous 49 pour 52). Exactement 44 trous après le premier trou, ajoutez le frontispice au-dessus de la corniche (trous 50 pour 51).
Répétez le même processus pour la corniche inférieure (trous 53 pour 56) pour compléter le mur de la terrasse.
Cousez les 12 colonnes au mur à l'aide d'un point sellier.
Cousez le cadre et le montant de la porte d'entrée au mur au point de croix. Le côté du montant relié au mur est celui qui présente le plus de trous.
Cousez le périmètre de la porte au montant à l'aide d'un point en boîte.
Complétez la porte en cousant le chevron décoratif sur le dessus du boîtier.
Reliez les deux extrémités du mur avec un point de croix pour former un cylindre (trous 57 pour 58).
Pour relier le premier niveau au deuxième niveau, utilisez un point en boîte passant par le bas du mur de la terrasse, le mur et la terrasse du deuxième niveau à un angle de 90 degrés (trous 59 pour 60).
Soulevez le bas du frontispice pour accéder aux trous du mur de terrasse situés sous l'élément inférieur.
La base, les douilles d'ampoules et le câblage
Cousez les 5 languettes du support d'ampoule sur le côté chair de la base à l'aide d'un point de selle.
Assemblez le support d'ampoule en cousant d'abord le bord inférieur du mur au bas à l'aide d'un point en boîte.
Formez ensuite le cylindre en cousant les deux extrémités à l'aide d'un point de croix.
Insérez enfin la douille dans le support, avec les deux fils sortant par les trous.
Le modèle est livré avec deux options de support : une pour les ampoules GU-10 et une pour les ampoules E27.
Je ne suis pas électricien. Faites preuve de discernement pour l'étape suivante.
Actuellement, le cordon d'alimentation ne se branche que sur une seule des deux prises. Il nous faut donc créer une dérivation pour que l'ampoule située au pied du phare soit également alimentée.
Coupez le cordon d'alimentation à 40 cm de la prise et dénudez les deux fils à chacune des deux extrémités du cordon.
Vissez la douille E14 au bas du support d'ampoule en haut de la tour.
Utilisez la méthode de votre choix pour connecter les fils dénudés provenant de la douille E14 et les fils sortant de la douille située au bas de la lampe au cordon provenant de la fiche.
Assurez-vous que tout fonctionne comme prévu. Si votre installation électrique ne prend pas feu, passez aux étapes suivantes.
Utilisez 5 vis Chicago pour fixer le support de l’ampoule à la base de la lampe.
Collez les canons sur les languettes à l'aide d'un peu de super glue afin qu'ils ne puissent pas tourner lors du vissage des vis.
Cousez le bas de la porte à la base à l'aide d'un point en boîte (trous 61 pour 62).
Cousez la base au bas du montant (trous 63 et 64) en utilisant un point de boîte et continuez à coudre la première moitié de la base jusqu'au bas du mur jusqu'à ce que vous atteigniez l'ouverture du cordon d'alimentation (trous 65 pour 66).
Vous remarquerez que des trous de couture sont situés sous les pieds des colonnes. Soulevez simplement chaque pied avec précaution pour utiliser ces trous.
Répétez la même opération pour l'autre moitié de la base (trous 67 pour 70) pour terminer le phare et vous féliciter pour tout votre travail acharné !
Aménagement de la salle des lanternes sur la tour
La lanterne est conçue pour être facilement démontée afin de pouvoir remplacer l'ampoule située au sommet du phare. Pour la monter, il suffit de la glisser sur le bord du support d'ampoule dépassant de la terrasse.
Résultat final
J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à publier une photo de votre création dans les commentaires ci-dessous. Cela me ferait plaisir de voir mes petits projets se concrétiser et se concrétiser.
Je suis à votre disposition si vous avez la moindre question, un avis sur le site ou une idée de projet que vous aimeriez voir publié ici.
Bon bricolage !
Notes de bas de page
Le contenu en ligne suivant m'a apporté assistance technique ou inspiration durant la réalisation de ce projet:
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Tutoriel
Lampe du phare de Cordouan
50 heures
Avancé
Communs pour le travail du cuir
Au moment où j'écris ces lignes, j'ai la chance de vivre près de l'océan Atlantique, dans la ville française de Royan, depuis un an. L'un de mes plaisirs quotidiens, lorsque le temps le permet, est de me rendre sur la plage voisine et d'y admirer le coucher de soleil. De là, j'ai une vue imprenable sur l'estuaire de la Garonne et le phare de Cordouan, qui guide les navires dans ces eaux depuis des siècles.
C'est le plus ancien phare encore en activité en France, construit il y a plus de 400 ans. Sa construction s'est achevée en 1611, après 27 ans.
Initialement haute de 37 m, elle subit des réparations en 1786 qui ajoutèrent 20 m supplémentaires à la tour et lui donnèrent sa forme actuelle.
Son feu est visible à 40 km de distance et il est toujours habité en permanence par deux gardiens qui y prennent chacun leurs quartiers toutes les deux semaines. Il s'agit donc du dernier phare habité du pays.
Il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021.
Voici un lien vers l'article Wikipédia si vous souhaitez explorer ce magnifique édifice plus en profondeur.
Pour moi, il représente un élément agréable et lointain de mes promenades quotidiennes. Bien que je l'aie visitée quand j'étais enfant, je ne me souvenais pas beaucoup de sa conception de près. Travailler sur cette lampe m'a donné l'occasion d'étudier cette belle structure en profondeur, pour mon plus grand plaisir. Les lampes font partie de mes créations préférées sur lesquelles travailler, et j'ai pensé que celui-ci était parfaitement adapté pour honorer un phare aussi remarquable.
J'ai cherché à trouver un équilibre entre le respect de l'architecture authentique et la prise en compte des spécificités du cuir comme matériau de construction. Le résultat est un projet qui mettra sans aucun doute vos compétences de maroquinier à l'épreuve. Mais si vous avez la patience nécessaire et partagez mon amour pour l'architecture historique, vos efforts seront récompensés par un chef-d'œuvre de lampe.
Pré-requis
Techniques
Outils
Nomenclature
UTILISEZ UNIQUEMENT DES AMPOULES LED
Cette lampe est à ne pas utiliser avec des ampoules à incandescence ou halogènes traditionnelles. Ces ampoules dégagent trop de chaleur pour être enfermées dans du cuir.
Patron
Modèle de lampe phare de Cordouan
16,00 ۃtapes de conception
Impression du motif
Le patron est disponible ici à télécharger si vous ne l'avez pas fait précédemment.
Imprimez le modèle sur du papier US letter, A4 ou A2 selon la version que vous avez téléchargée.
Prenez soin de vérifier que les dimensions du patron n'ont pas été altérées durant l'impression. Pour ce faire vous pouvez vérifier les mesures d’étalonnage au bas de chaque page du patron.
Quant au modèle de fenêtre, imprimez-le sur du papier transparent, en veillant à utiliser les paramètres d'impression recommandés.
Gardez à l’esprit qu’un seul côté de ces feuilles est destiné à être imprimé.
Fixation des pièces du patron sur le cuir
Découpez grossièrement les différentes pièces du gabarit avec un cutter X-acto ou une paire de ciseaux.
Fixez toutes les pièces du gabarit sur votre cuir à l'aide de ruban de masquage.
Percer les trous
Utilisez vos broches de couture et vos perforatrices pour percer tous les trous du projet.
Les ouvertures des garde-corps peuvent être perforées avec une perforatrice oblongue de 3x10 mm.
Percez également les trous de couture sur le film transparent.
Découper les pièces du projet
Avec un couteau X-Acto et beaucoup de patience, découpez soigneusement chaque pièce du projet.
Découpez toutes les fenêtres du film transparent.
Sculpter les détails
Sculptez les détails de la porte, des colonnes et du frontispice à l'aide d'un poinçon, d'un stylet ou d'une cuillère à sculpter.
Peindre le cuir
Ce projet a été peint avec les peintures pour cuir Angelus. Vous aurez besoin d'une bonne quantité. L'utilisation d'un rouleau permet d'obtenir une texture lisse et un résultat homogène sur les grandes pièces.
Mon objectif était d'obtenir une palette de couleurs raisonnablement similaire à celle du phare original. Cela étant dit, il serait certainement intéressant d'ajouter plus de contraste et j'aimerais beaucoup voir ce que vous allez créer.
La corrosion sur le toit en tôle de la lanterne lui confère son aspect gris d'origine, avec des nuances de corail. J'ai utilisé du blanc, de l'étain et du turquoise pour recréer cet aspect.
La tour du phare est plus récente que les niveaux inférieurs. Ainsi, le calcaire est progressivement altéré par les éléments à mesure que l'on descend. J'ai essayé de recréer ce phénomène en ajoutant un peu plus de jaune et de brun au blanc au fur et à mesure que je peignais les différents niveaux.
J'ai utilisé du ruban de masquage pour masquer les fenêtres lorsque j'ai peint le puits de la tour et le mur du deuxième étage. J'ai ensuite retiré le ruban et peint les montants des fenêtres en blanc.
Assemblage du phare
Le phare sera assemblé de haut en bas, chaque niveau étant assemblé puis relié au précédent. Les instructions détailleront chaque niveau dans l'ordre.
Le modèle PDF contient des schémas d'assemblage qui peuvent être utilisés comme référence pour comprendre comment les différents éléments se connectent les uns aux autres.
La salle des lanternes
Nous commencerons par broder le dôme de la salle des lanternes. Assemblez deux tranches opposées au point de croix.
Lorsque vous atteignez le sommet, cousez la rondelle décorative.
L'ornement qui orne le sommet du phare est facultatif. Si vous décidez de ne pas l'ajouter, vous n'aurez pas besoin d'ajouter la rondelle non plus.
Après avoir atteint le sommet, cousez vers le bas pour joindre les deux tranches suivantes.
Répétez la même opération pour connecter les 4 tranches suivantes.
Pour compléter la salle des lanternes, cousez les deux bords opposés ensemble (trous indiqués 1 sur les schémas d'assemblage jusqu'aux trous 2) et joindre les deux dernières tranches du dôme.
Le mur porteur de la salle de la lanterne est surmonté d'une corniche. Reliez ces deux éléments au point de croix (trous). 3 aux trous 4).
Reliez les deux extrémités du mur de support (trous 5 pour 6) pour créer une forme cylindrique.
Cousez la corniche supérieure à la lanterne à l'aide d'un point sellier (trous 7 pour 8).
Fermez la corniche avec un seul point de croix entre les deux bords opposés (trous 9).
Piquez le mur de soutien à la salle de la lanterne en utilisant un point d'arrêt. Vous passerez par les trous qui ont déjà été utilisés pour relier le mur de soutien à sa corniche (trous 10 pour 11).
Le film transparent utilisé pour créer les fenêtres de la salle des lanternes est collé à l'aide de colle contact. En effet, la face imprimable du film transparent réagit et se lie à la colle contact.
Appliquez de la colle de contact sur les montants des fenêtres à l'intérieur de la lanterne et attendez qu'elle soit sèche au toucher.
Enroulez le film transparent sur lui-même, face imprimable vers l'extérieur. Laissez l'un des deux bords verticaux du film toucher le bord de la lanterne (là où se trouvent les trous de couture verticaux). Le film collera instantanément ; soyez donc très prudent lors du positionnement.
Déroulez ensuite le film petit à petit jusqu'à ce qu'il soit collé sur tout le pourtour intérieur de la lanterne.
Enfin, vissez la pointe au sommet du dôme pour compléter la salle de la lanterne.
La tour
Commencez par coudre les 9 fenêtres centrales sur le fût de la tour. Pour ce faire, cousez les cadres des fenêtres sur le fût et sur les films transparents qui se trouvent en dessous.
Cousez ensuite les linteaux sur les cadres eux-mêmes.
Vous remarquerez peut-être que les fenêtres du film transparent sont légèrement moins larges que les cadres, ce qui entraîne un décalage de 1 mm entre les trous de couture. En effet, lorsque l'axe de la tour est courbé, sa surface intérieure se rétracte. Ainsi, le film transparent se plisserait s'il avait la même taille que les couches supérieures.
Reliez les deux extrémités du fût de la tour pour former un cône en utilisant un point de croix au-dessus, en dessous et entre les emplacements des 3 dernières fenêtres (trous 12 pour 13, 14 pour 15, 16 pour 17 et 18 pour 19).
Cousez ensuite les fenêtres pour terminer la tige. Les trous situés au centre de chaque fenêtre ne correspondent à aucun trou de la tige. Passez simplement vos aiguilles et le fil dans l'espace entre les deux bords opposés de la tige.
Nous pouvons maintenant ajouter la balustrade, la corniche et le support d'ampoule au fût de la tour.
Reliez d'abord les deux extrémités de la balustrade à l'aide d'un point de croix (trous 20 pour 21).
Reliez les deux extrémités de la corniche (trous 22 et 23) en utilisant un point de croix.
Avec le même fil, cousez ensemble la corniche, la balustrade, le fût de la tour et la terrasse en utilisant un point de boîte (trous 24 pour 25). Ce qui signifie que vous traversez essentiellement la corniche, la balustrade et le fût de la tour comme vous le feriez avec un point de selle ordinaire, mais ensuite le fil passe à un angle de 90 degrés pour traverser la terrasse.
Pour créer la tige du support d'ampoule, reliez les deux extrémités opposées avec un point de croix.
Le bas de la tige est maintenu en place grâce à une technique sans couture. Les cinq petites languettes sont pliées à l'aide d'une pince. Elles sont ainsi suffisamment petites pour être insérées dans les trous de la tige. Enfin, elles sont dépliées pour maintenir la pièce inférieure en place.
Soyez attentif à l'orientation de la tige lors de l'ajout du fond. Les trous de fixation appropriés sont ceux situés au plus près du bord le plus proche.
Utilisez la même méthode d'assemblage pour fixer le support d'ampoule à la terrasse. Repliez les 5 petites languettes de la terrasse. Insérez-les dans les 5 trous du support d'ampoule et dépliez-les.
Le troisième niveau
Reliez les deux extrémités de la paroi extérieure avec un point de croix pour former un cylindre (trous 26 pour 27).
Reliez ensuite les deux extrémités de la paroi intérieure à l'aide d'un point de croix (trous 28 pour 29).
Avec le même fil, cousez ensemble la corniche, le créneau, le mur extérieur et le mur intérieur dans cet ordre en utilisant un point sellier (trous 30 pour 31).
Enfin, reliez les deux derniers trous de la corniche (trous 32).
Vient ensuite la terrasse. Attention, et cela s'applique aux deux terrasses : pour que les niveaux soient alignés, commencez à broder à l'endroit où les deux anneaux concentriques de trous de couture s'alignent. J'ai ajouté une ligne grise au patron pour faciliter le repérage.
Cousez le bas du mur extérieur aux trous de couture les plus à l'intérieur de la terrasse (trous 32 pour 33). Utilisez une combinaison de point de boîte et de point de croix afin de relier les deux pièces en toute sécurité.
Enfin, cousez le deuxième niveau à la base du fût de la tour à l'aide d'un point sellier (trous 34 pour 35). Le mur intérieur s'étend sur la base du fût de la tour.
Le deuxième niveau
Cousez les 8 colonnes du deuxième niveau au mur.
Cousez ensuite les 3 fenêtres centrales en suivant le même procédé utilisé pour coudre les fenêtres du fût de la tour.
Reliez les deux extrémités de l'arbre de la tour pour former un cylindre en utilisant un point de croix au-dessus et en dessous de l'emplacement de la fenêtre restante (trous 36 pour 37 et 38 pour 39).
Cousez ensuite la fenêtre pour terminer la mise en forme du cylindre.
Cousez la corniche inférieure autour du mur à l'aide d'un point sellier (trous 40 pour 41).
Cousez la terrasse au bas du mur en suivant le même procédé utilisé pour le troisième niveau (trous 42 pour 43).
Pour relier le deuxième niveau à la terrasse du troisième niveau, on utilise un point d'arrêt qui traverse la balustrade, le crénelage, le mur et se connecte à la terrasse du troisième niveau à un angle de 90 degrés (trous 44 pour 45).
Enfin, cousez les deux extrémités de la balustrade en utilisant un point de croix pour terminer ce niveau (jusqu'au trou). 46).
Le premier niveau
Préparez le frontispice en cousant le trait supérieur et le trait inférieur au fond à l'aide d'un point sellier.
Pour l'élément supérieur, ne cousez que les chevrons. Laissez les lignes de couture horizontales libres, car elles serviront à fixer le frontispice au mur de la terrasse.
Reliez les deux extrémités du mur de la terrasse avec un point de croix pour former un cylindre (trous 47 pour 48).
Commencez à coudre la corniche supérieure autour du mur de la terrasse à l'aide d'un point sellier (trous 49 pour 52). Exactement 44 trous après le premier trou, ajoutez le frontispice au-dessus de la corniche (trous 50 pour 51).
Répétez le même processus pour la corniche inférieure (trous 53 pour 56) pour compléter le mur de la terrasse.
Cousez les 12 colonnes au mur à l'aide d'un point sellier.
Cousez le cadre et le montant de la porte d'entrée au mur au point de croix. Le côté du montant relié au mur est celui qui présente le plus de trous.
Cousez le périmètre de la porte au montant à l'aide d'un point en boîte.
Complétez la porte en cousant le chevron décoratif sur le dessus du boîtier.
Reliez les deux extrémités du mur avec un point de croix pour former un cylindre (trous 57 pour 58).
Pour relier le premier niveau au deuxième niveau, utilisez un point en boîte passant par le bas du mur de la terrasse, le mur et la terrasse du deuxième niveau à un angle de 90 degrés (trous 59 pour 60).
Soulevez le bas du frontispice pour accéder aux trous du mur de terrasse situés sous l'élément inférieur.
La base, les douilles d'ampoules et le câblage
Cousez les 5 languettes du support d'ampoule sur le côté chair de la base à l'aide d'un point de selle.
Assemblez le support d'ampoule en cousant d'abord le bord inférieur du mur au bas à l'aide d'un point en boîte.
Formez ensuite le cylindre en cousant les deux extrémités à l'aide d'un point de croix.
Insérez enfin la douille dans le support, avec les deux fils sortant par les trous.
Le modèle est livré avec deux options de support : une pour les ampoules GU-10 et une pour les ampoules E27.
Je ne suis pas électricien. Faites preuve de discernement pour l'étape suivante.
Actuellement, le cordon d'alimentation ne se branche que sur une seule des deux prises. Il nous faut donc créer une dérivation pour que l'ampoule située au pied du phare soit également alimentée.
Coupez le cordon d'alimentation à 40 cm de la prise et dénudez les deux fils à chacune des deux extrémités du cordon.
Vissez la douille E14 au bas du support d'ampoule en haut de la tour.
Utilisez la méthode de votre choix pour connecter les fils dénudés provenant de la douille E14 et les fils sortant de la douille située au bas de la lampe au cordon provenant de la fiche.
Assurez-vous que tout fonctionne comme prévu. Si votre installation électrique ne prend pas feu, passez aux étapes suivantes.
Utilisez 5 vis Chicago pour fixer le support de l’ampoule à la base de la lampe.
Collez les canons sur les languettes à l'aide d'un peu de super glue afin qu'ils ne puissent pas tourner lors du vissage des vis.
Cousez le bas de la porte à la base à l'aide d'un point en boîte (trous 61 pour 62).
Cousez la base au bas du montant (trous 63 et 64) en utilisant un point de boîte et continuez à coudre la première moitié de la base jusqu'au bas du mur jusqu'à ce que vous atteigniez l'ouverture du cordon d'alimentation (trous 65 pour 66).
Vous remarquerez que des trous de couture sont situés sous les pieds des colonnes. Soulevez simplement chaque pied avec précaution pour utiliser ces trous.
Répétez la même opération pour l'autre moitié de la base (trous 67 pour 70) pour terminer le phare et vous féliciter pour tout votre travail acharné !
Aménagement de la salle des lanternes sur la tour
La lanterne est conçue pour être facilement démontée afin de pouvoir remplacer l'ampoule située au sommet du phare. Pour la monter, il suffit de la glisser sur le bord du support d'ampoule dépassant de la terrasse.
Résultat final
J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à publier une photo de votre création dans les commentaires ci-dessous. Cela me ferait plaisir de voir mes petits projets se concrétiser et se concrétiser.
Je suis à votre disposition si vous avez la moindre question, un avis sur le site ou une idée de projet que vous aimeriez voir publié ici.
Bon bricolage !
Notes de bas de page
Le contenu en ligne suivant m'a apporté assistance technique ou inspiration durant la réalisation de ce projet: