Decidir sobre um novo projeto raramente é uma tarefa simples. Requer equilibrar duas questões distintas: O que eu quero criar?, e O que meu público quer construir?Encontrar a resposta certa para essas perguntas é vital, tanto para manter minha paixão pelo trabalho em couro quanto para garantir que os modelos finais sejam bem recebidos pela comunidade. Desenvolver um novo modelo exige semanas de dedicação ao design, à prototipagem, à confecção e à documentação do processo. Consequentemente, seguir em frente com um projeto que acaba se mostrando impopular pode ser desgastante tanto financeira quanto psicologicamente.
Para este projeto, eu sabia que queria encarar um design ambicioso. Tenho uma grande afinidade por luminárias inspiradas na arquitetura e estava ansioso para criar uma nova. Embora meus designs anteriores – a lanterna da mesquita e a lâmpada do farol — eram peças favoritas minhas, peças de nicho. Eu queria encontrar um ponto turístico com apelo mais amplo. Enquanto jogava Clair Obscure: Expedition 33, me deparei com uma versão da Torre Eiffel devastada por um cataclismo. Ao vê-la pela primeira vez, soube que não havia ponto turístico melhor para transformar em uma luminária. Essa inspiração me levou a criar esta maquete — uma Réplica em escala 1:500 da Torre Eiffel. O resultado captura a intrincada treliça, os arcos característicos e as balaustradas detalhadas, tudo isso com a possibilidade de exibir espetáculos de luzes deslumbrantes.
Um aviso
Este é um projeto complexo em vários aspectos. Por favor, leia este tutorial na íntegra antes de comprar o molde. para garantir que você esteja pronto para enfrentar o desafio.
Vamos analisar as principais dificuldades e as maneiras de simplificar essas tarefas ao máximo:
Cortando a fachada em treliçaEste é o primeiro e mais significativo obstáculo. Recomendo fortemente o uso de uma máquina de corte a laser. para esses elementos. Se você não possui um, sugiro entrar em contato com um fablab ou makerspace local. Embora eu tenha feito esta maquete inteiramente à mão, esteja ciente de que isso consome muito tempo.
Pintando os elementosA treliça apresenta inúmeras superfícies pequenas. Pintá-las à mão com um pincel exige muita paciência. Se disponível, o aerógrafo acelerará consideravelmente o processo.
Costurando a torreInicialmente, imaginei que o corte seria a fase mais tediosa; estava enganada. A costura provou ser o verdadeiro desafio. Em muitas seções, os ângulos fechados dificultam e tornam lenta a manipulação da agulha. O uso de agulhas curvas nessas áreas é altamente recomendável.
Integração de eletrônicaA adição de fitas de LED introduz novas restrições. Se a estrutura já for bastante complexa, você pode optar por omitir a parte eletrônica. No entanto, a maquete se transforma quando iluminada e, na minha opinião, o resultado compensa o esforço extra.
Os arcos de suporteDurante o processo de design, tive que me perguntar: Qual o nível de detalhe considerado excessivo? Achei que os arcos que sustentam o primeiro, segundo e terceiro andares estavam no limite do que era razoável incluir, mas, no fim das contas, preferi a estética com eles no lugar. No entanto, uma observação prática: esses arcos ficam praticamente invisíveis se a maquete finalizada for exibida abaixo da linha de visão. Considerando que isso envolve o manuseio de mais de 80 peças minúsculas, talvez você queira pular esta etapa para economizar bastante trabalho — ou incluí-los para que a maquete fique completa. A escolha é sua!
Dito isto, vamos mergulhar na construção desta maquete iluminada e única da Torre Eiffel!
Verifique se o molde não foi redimensionado consultando as configurações de impressão. Confirme se a impressão foi feita corretamente medindo as referências de escala no primeiro molde.
Escolhendo o meio de impressão certo
A esta altura, você já deve ter percebido que este projeto exige um número significativo de cortes intrincados – e isso é um eufemismo! Fixar um molde impresso em papel comum com fita adesiva pode ser problemático; se o molde se deslocar durante o processo de corte, manter a precisão necessária torna-se impossível.
Nesses casos, papel adesivo Muitas vezes, essa é a melhor solução. No entanto, sua eficácia depende inteiramente do acabamento do seu couro:
Couros oleosos/encerados: Se a superfície estiver ligeiramente oleosa, o adesivo não aderirá com muita força à fibra da madeira. Isso é ideal, pois o molde permanece seguro durante o corte, mas pode ser removido facilmente depois.
Curativos vegetais secos: Em couro muito seco, o papel adesivo comum tende a aderir demais. Ao tentar removê-lo, o próprio papel costuma rasgar, deixando a cola e o papel de suporte grudados na superfície. Tentar raspar isso pode facilmente terminar em desastre.
Como o couro que usei para a torre estava um pouco seco, optei por uma solução diferente: papel adesivo transparente. Isso resolveu o problema de rasgos, mas introduziu uma nova desvantagem: o adesivo era muito mais forte e corria o risco de danificar a parte superior do couro. Consegui minimizar isso "pré-colando" as peças em um lençol limpo para enfraquecer o adesivo antes de aplicá-las no couro. Mesmo assim, pequenas imperfeições na superfície ocorreram. Isso era aceitável para a torre, já que a camada de tinta acabaria por esconder quaisquer defeitos, mas é algo a se ter em mente.
No entanto, para o base, que eu pretendia tingir em vez de pintar, voltei a papel comum e fita adesiva para proteger o grão.
Resumindo: Experimente primeiro num pedaço de couro descartável para encontrar o método que funciona melhor para o seu tipo de couro. Para o costelas estruturais, O ideal é usar papel adesivo branco. Como o papelão ficará escondido na montagem final, o molde pode permanecer colado sem problemas.
Fixando as peças do padrão no couro
Recorte grosseiramente cada elemento do molde usando um estilete ou uma tesoura, deixando uma pequena margem de papel ao redor das bordas.
Diversos elementos estruturais estão divididos em várias páginas. Para prepará-los, recorte precisamente ao longo das linhas pontilhadas para reconstituir o componente completo.
Assim que as peças estiverem prontas, fixe-as ao couro utilizando o método apropriado para o material escolhido:
Para papel adesivo: Alinhe as partes individuais diretamente sobre a superfície do couro. Lembre-se de aplicar o técnicas de controle de adesão (como o “truque do lençol”) discutido na seção anterior para garantir que o padrão possa ser removido sem danificar a trama do tecido.
Para papel comum: Primeiro, junte as partes separadas com fita adesiva e, em seguida, fixe todo o molde ao couro usando fita crepe.
Fazendo os buracos
Use seus pinos de costura e furadores para fazer todos os furos indicados no molde.
Caso tenha optado por omitir os arcos de sustentação, não faça os furos de 2 mm localizados no primeiro, segundo e terceiro andares dos quatro elementos da fachada.
Recortar as peças da maquete
Eu já disse isso na introdução e vou repetir: O uso de uma máquina de corte a laser é altamente recomendado para este projeto.. No entanto, se você decidiu que está pronto para o desafio, aqui está como todos esses pequenos detalhes arquitetônicos podem ser recortados à mão.
Utilizei uma combinação de lâminas X-Acto para concluir o trabalho. As ferramentas mais importantes foram... lâmina reta de 5 mm e um lâmina reta de 2 mm, Esta última foi criada por mim afiando uma lâmina inclinada padrão com uma ferramenta rotativa. Essas lâminas retas são essenciais para cortar os pequenos triângulos de forma limpa e fácil; pressionando diretamente contra o couro, você evita o "arrasto" de uma lâmina inclinada, que muitas vezes resulta em cortes tortos ou que ultrapassam o alvo.
Na maioria dos casos, porém, os cantos exigem um pouco de ajuda para liberar completamente o triângulo. É aí que uma pequena lâmina inclinada se destaca, permitindo remover com precisão quaisquer fibras restantes que ainda não tenham sido cortadas.
A lâmina reta de 2 mm também é particularmente útil para cortar as ranhuras nas nervuras estruturais.
Após remover todas as partes internas dos componentes da maquete, comemore seu progresso e, em seguida, recorte os próprios elementos.
Os arcos de suporte para os diferentes níveis são muito semelhantes na aparência. Para evitar confusão ou perda, mantenha-os separados e etiquetados imediatamente após o corte.
(Incluí algumas peças sobressalentes no modelo, por precaução.)
Biselamento e desbaste
Chanfre as bordas laterais dos seguintes elementos no lado da carne para facilitar a montagem:
Fachadas de torres
galerias internas do primeiro andar
Abóbadas da cúpula
Fachadas da base da cúpula
Corrimãos do terceiro andar
Corrimãos do segundo andar
primeiro andar balaustrada externa
Galeria interna do primeiro andar
Todos os lados do pedestal
Para os componentes da base, chanfre ambos os lados das bordas verticais dos painéis laterais (excluindo as bordas superior e inferior.Para a parte superior e inferior da base, chanfre ambos os lados de todas as quatro bordas. Após o tingimento, brunha essas bordas recém-chanfradas para um acabamento liso.
Desbaste todas as quatro abas do suporte da antena da cúpula. Reduzir a espessura dessas abas facilitará significativamente o processo de costura desse componente posteriormente.
Endurecer o couro
Ao remover tanto material da fachada, o couro fica muito flexível, o que definitivamente não é desejável para uma maquete de 60 cm de altura. Precisamos encontrar uma maneira de endurecer o couro para garantir que não acabemos com uma Torre Eiffel mole como a da Expedição 33.
Este é um assunto complexo por si só. Durante minha pesquisa, encontrei um Vídeo da Weaver Leather Supply onde introduzem diferentes métodos, incluindo um produto que eles vendem. Recomendo que você experimente se estiver nos Estados Unidos.
Estou na França, então comprei um endurecedor da Decocuir. Apliquei o produto na parte interna da pele e, embora tenha aumentado um pouco a firmeza, achei que não foi suficiente. Depois de ler alguns comentários... Comparação de 16 métodos diferentes de endurecimento do couro. E, experimentando por mim mesma, cheguei a este protocolo: mergulhar as peças em álcool isopropílico 95%, deixá-las secar e, em seguida, aplicar o endurecedor da Decocuir no lado da carne com um pincel de esponja de alta densidade. Uma camada é suficiente, pois sela as fibras e impede qualquer penetração adicional do produto.
Preparando as fitas de LED e testando os componentes eletrônicos.
Sobre os componentes eletrônicos utilizados neste projeto: Quando comecei este projeto, queria recriar os icônicos shows de luzes da Torre Eiffel de verdade. Para isso, optei por usar luzes de fada RGB controláveis. Se você já trabalhou com projetos de iluminação que envolvem LEDs endereçáveis, estará familiarizado com o processo. WS2812 protocolo que essas tiras utilizam.
Eu escolhi o Controlador Gledopto Porque oferece uma maneira eficiente de gerenciar tanto a energia quanto a lógica de controle. Aplicativo WLED Oferece uma vasta gama de opções de iluminação e animações, enquanto xLights Pode ser usado a partir de um computador para transmitir sequências mais complexas, se desejado. Você pode Baixe aqui minha sequência inspirada em Celine Dion..
O projeto do circuito é intencionalmente simples: uma única linha de dados controla todas as quatro fitas de LED. Isso significa que cada LED no mesmo nível vertical, ao longo das quatro fitas, recebe a mesma instrução. Como eu não planejava executar animações que exigissem o controle individual das fitas, essa foi a solução perfeita. Além disso, o anel de LED no topo está conectado em série à saída de uma das quatro fitas, eliminando a necessidade de fiação adicional ao longo da torre.
Para a entrada de energia, escolhi USB-C pela sua ubiquidade e pela capacidade de alimentar a maquete a partir de um power bank. No entanto, uma observação importante: dependendo do cabo e da fonte de alimentação utilizados, o conector de montagem em painel barato que comprei no AliExpress era limitado a 500mA saída. Consequentemente, limitei o consumo máximo do sistema no aplicativo WLED para 350mA. Isso evita instabilidade quando os LEDs estão com intensidade branca máxima, pois o controlador Gledopto e o LED do interruptor de energia adicionam sua própria carga ao circuito.
Finalmente, eu integrei um interruptor de alimentação com travamento automático Com um LED integrado para adicionar um toque de estilo à base e fornecer uma maneira tátil de ligar e desligar a torre.
Para preparar a iluminação, corte quatro tiras de 22 LEDs cada (considerando que você esteja usando tiras com um LED a cada 15 mm). Não corte os fios rente ao LED; deixe o máximo de fio exposto possível em ambas as extremidades.
Se estiver usando um tipo diferente de fita de LED, corte as seções de forma que o comprimento corresponda à lateral da fachada da torre. Preste atenção especial ao primeiro e segundo andares: posicione as fitas de forma que uma seção de fio Alinha-se com o piso do nível, em vez de um LED. Os cantos dos níveis são entalhados para permitir a passagem de fios finos, mas um LED seria grande demais para caber.
Em seguida, prepare a seguinte fiação:
Corte três seções de 2 cm Corte um pedaço de fio e desencape as duas pontas. Eles serão usados para conectar uma das fitas de LED em série ao anel de LED superior.
Corte doze seções de 30 cm Corte um pedaço de fio e desencape ambas as extremidades. Isso conectará as fitas de LED ao controlador.
Esses fios transparentes são fornecidos em pares. Para duas das três seções necessárias, mantenha os pares intactos. Para a terceira seção, separe um trecho do fio emparelhado para obter os fios individuais necessários.
Essas fitas de LED são direcionais, apresentando uma característica distinta. Entrada de dados e Saída de dados É essencial conectar a extremidade correta ao controlador; certifique-se de ter identificado a direção do fluxo e marque a extremidade de entrada com um marcador preto para facilitar a identificação durante a soldagem.
Solde três fios em cada fita de LED. Use tubo termorretrátil para isolar as conexões individuais e para agrupar os fios.
Observe que um dos dois fios de cada par é claramente identificado por marcações em seu isolamento. É fundamental que você conecte os fios aos terminais positivo e negativo das réguas de fios de forma consistente para diferenciá-los na hora de conectar ao controlador. Pelo mesmo motivo, sempre solde o fio "livre" do feixe à linha de dados.
Por fim, utilize os segmentos de 3 cm para conectar a saída de uma fita de LED ao anel de LED.
Uma observação sobre a escolha do fio: Inicialmente, utilizei fio de cobre esmaltado para essas conexões, pensando que seria mais discreto. No entanto, isso se mostrou um erro. As conexões ficaram muito frágeis e romperam durante a montagem das fachadas da torre. Recomendo fortemente o uso dos mesmos fios transparentes para essas juntas, a fim de garantir que sejam resistentes o suficiente para suportar o processo de montagem.
Assim que a fiação estiver concluída, teste todo o circuito para garantir que cada componente funcione conforme o esperado. Embora o controlador e suas conexões principais permaneçam acessíveis na base, as próprias faixas de LED serão costuradas nas fachadas de couro. Uma vez que o conjunto esteja fechado, não será mais possível reparar ou substituir LEDs individuais. ou suas juntas de solda internas.
Antes de iniciar o processo de costura permanente, faça um último "teste de vibração" movendo os fios suavemente para garantir que não haja conexões intermitentes.
Pintar e tingir o couro
Apliquei três camadas de Tinta metálica bronze Angelus para todos os componentes da torre. Para as superfícies principais, usei um pincel de esponja de alta densidade para aplicar camadas finas e uniformes, enquanto um pincel de detalhes pequeno foi usado para alcançar os cantos e recantos intrincados da fachada.
Conforme mencionado na introdução, o uso de um aerógrafo aceleraria significativamente esse processo.
Para finalizar, apliquei uma única camada de Tan-Kote Para proteger o pigmento metálico e realçar o brilho característico da torre.
Para contrastar com o aspecto metálico da torre e realçar a qualidade natural do couro, optei por tingir a base usando uma mistura de Avelã e Mogno.
Apliquei o corante uniformemente com uma esponja de alta densidade. Depois que o corante secou completamente, reidratei o couro com Óleo de mocotó para restaurar sua flexibilidade antes de selar a superfície com uma camada de Tan-Kote Para um acabamento profissional.
Montagem da maquete
Técnicas de costura
Além do ponto cruz e costura de sela que são bastante comuns no trabalho com couro, a torre requer duas técnicas adicionais que serão usadas para conectar as peças perpendiculares.
Vou me referir a essa primeira técnica como a ponto de laço. Utiliza-se apenas uma agulha. Na peça vertical, o resultado é exatamente igual a uma costura de sela padrão.
O processo começa passando a agulha por um orifício na peça vertical. Na peça horizontal, a linha entra no orifício correspondente e dá uma volta para retornar pelo mesmo orifício inicial na peça vertical. Em seguida, você passa para o próximo orifício e repete o processo.
Este método fixa a peça horizontal perpendicularmente à peça vertical, com sua borda perfeitamente alinhada aos orifícios de costura da peça vertical.
Vou me referir a essa técnica como a ponto de laçada com agulha dupla. São utilizadas duas agulhas em cada extremidade da linha, começando em dois orifícios adjacentes na peça horizontal (primeira foto).
A primeira agulha passa pelo orifício correspondente na peça vertical (segunda foto), depois através do orifício oposto da peça horizontal (terceira foto), e retorna pelo mesmo orifício na peça vertical. Finalmente, passa novamente pelo orifício na peça horizontal (quarta foto), retornando a agulha à sua posição inicial. A partir daí, passe pelo próximo orifício (onde a segunda agulha está localizada – quinta foto) e sair pelo orifício adjacente subsequente (sexta foto).
Repita este processo com a outra agulha (sétima foto).
Embora essa técnica possa ser realizada com uma única agulha, o uso de duas agulhas garante que o ponto reto não seja visualmente interrompido.
Primeiro andar
Use um ponto de laço Para unir os quatro lados da galeria interna ao piso do primeiro andar, comece fazendo um retrocesso através de um único furo para fixar o início da costura.
Ao chegar aos cantos, prenda as bordas perpendiculares com um ponto cruz. A única diferença em relação a um ponto cruz padrão com duas agulhas é a execução: a cruz é completada subindo em uma direção diagonal e depois descendo na direção oposta. Isso cria um padrão de cruz na parte interna e um ponto duplo na parte externa.
As fachadas encaixam-se nas ranhuras localizadas em cada canto do terraço do primeiro andar. corte de alívio Em cada canto, o entalhe se abre o suficiente para receber a fachada.
Comece inserindo completamente as duas extremidades de uma única fachada nos dois entalhes correspondentes em um dos lados do convés. Prenda a peça costurando uma metade da fachada no lugar usando um ponto de laçada com agulha dupla, parando assim que você chegar à esquina.
Insira a próxima fachada na borda seguinte do deck.
Neste ponto, a fita de LED deve ser posicionada. Se estiver usando uma fita com espaçamento de 15 mm, conte oito LEDs abaixo do primeiro andar. Passe os fios para cima entre as duas fachadas e através do entalhe localizado no canto interno do deck.
Preste muita atenção à orientação da fita de LED: certifique-se de que os LEDs estejam voltados para o interior da torre. projeta luz para dentro, em vez de em direção à fachada.
Após posicionar a fita de LED, feche o recorte de alívio com um ponto cruz – costura entre os dois pares de furos no canto do convés. Em seguida, retome o ponto de laçada com agulha dupla para fixar metade da segunda fachada ao convés.
Repita esse processo nos três cantos restantes para concluir a montagem do primeiro andar.
Segundo andar
Ao contrário do primeiro andar, o segundo andar é composto por dois elementos distintos: o deck, localizadas dentro das fachadas, e o calçadão, que os circunda. A lógica para unir esses elementos permanece a mesma: usar um ponto de laçada com agulha dupla em todo o perímetro.
Ao chegar a cada canto, lembre-se de passar a fita de LED pelo entalhe no deck. Para este nível, conte nove LEDs abaixo do deck do segundo andar para garantir que o espaçamento esteja correto.
Terceiro andar
O processo é idêntico ao do segundo andar. O único detalhe específico a observar é a orientação da plataforma: certifique-se de que o entalhe esteja alinhado com o mesmo canto da fita de LED que está ligada em série ao anel de LED.
Ao chegar ao canto entalhado, passe os fios do anel de LED pela abertura antes de costurar o próximo lado.
Use fita dupla face para fixar o anel firmemente ao convés.
As fachadas
Os cantos das fachadas são unidos por meio de um ponto cruz. Se você incluiu os arcos, o padrão em cruz deve ser colocado sobre o interior da torre; caso contrário, o volume da linha interferirá no seu encaixe. No entanto, se você não estiver usando arcos, recomendo costurar as cruzes na parte externa, pois isso proporciona uma folga muito maior para a agulha durante a montagem.
Os furos para a costura estão espaçados a 5 mm, enquanto os LEDs têm 10 mm de comprimento. Isso significa que, a cada dois furos, o alinhamento da costura corresponde a um trecho de fio entre os LEDs. Prenda esses pedaços de fio atrás da rosca. enquanto costura para fixar eficazmente as fitas de LED à estrutura da torre.
A troca para agulhas curvas na parte superior facilitará a costura dessa parte.
Costure até o topo e repita o mesmo processo nos cantos restantes para completar a estrutura da torre.
Depois de costurados os cantos, os orifícios para os arcos localizados nos cantos sob cada piso tendem a se comprimir. Use um ferramenta rotativa com um Broca de 2 mm para restaurá-los ao seu diâmetro adequado.
Antes de costurar as balaustradas e os corrimãos, você também pode usar um furador ou a ponta do seu furador de papel Para garantir que todos os orifícios para os arcos estejam suficientemente desobstruídos. Os arcos devem ser fáceis de inserir, pois a cola – e não o atrito – será o que os manterá no lugar.
Balaustrada e grades
A balaustrada do primeiro andar, assim como os corrimãos do segundo e terceiro andares, são todos fixados da mesma forma. ponto de laço técnica aplicada anteriormente na galeria interna.
A balaustrada do primeiro andar é costurada da mesma forma que a galeria interna.
Achei mais eficiente costurar os corrimãos do segundo andar usando um agulha curva. A característica principal desta seção é a cantos truncados, onde um pequeno segmento de grade é usado para unir as seções laterais maiores.
Os corrimãos do terceiro andar combinam elementos estruturais do primeiro e do segundo andares: eles apresentam cantos truncados acompanhado por um ponto cruz.
Cúpula e antena
A cúpula consiste em um domo com uma abertura circular no ápice. Uma peça interna especializada é costurada dentro da cúpula para servir de suporte para a antena.
Comece unindo duas peças opostas da cúpula usando um ponto cruz. Ao atingir o ápice, adicione um terceiro segmento e faça um ponto cruz na borda adjacente.
Repita esse processo com o último quarto do segmento para completar a estrutura da cúpula.
Os quatro componentes da fachada base são costurado à mão até o perímetro inferior da cúpula.
Em cada canto, as duas arestas adjacentes da fachada são unidas por meio de uma ponto cruz. Simultaneamente, fixe um canto do suporte de antena ao passar desse ponto com a costura de sela.
A antena é composta por três seções telescópicas ocas de latão com uma haste de acrílico atravessando o centro. As dimensões de cada seção são as seguintes:
Seção de latão de 5 mm: 50,5 mm
Seção de latão de 4 mm: 68 mm
Seção de latão de 3 mm: 83 mm
Haste acrílica de 2 mm e comprimento total da antena: 88 mm
A base da haste de acrílico assenta diretamente sobre o LED no centro do Anel de LED abaixo. Esta haste funciona como um guia de luz, transmitindo iluminação para o ápice da antena para simular a luz de sinalização da torre real. Para garantir que a luz seja visível no topo, lixe a ponta da haste de acrílico até que fiqueopaco, o que ajuda a difundir a luz.
Após preparar a haste, monte as seções telescópicas. Use um pedaço de fita adesiva para marcar o ponto exato do corte final. Use um Ferramenta rotativa com disco de corte para metal aparar a antena até sua altura final.
Por fim, insira a antena no centro da cúpula e fixe-a com supercola.
Pedestais
Cada pedestal apresenta um perfil triangular, construído a partir de dois segmentos simétricos menores unidos por uma seção mais longa. Monte os quatro pedestais conectando esses segmentos usando um ponto cruz.
arcos de suporte
Para instalar o arcos de suporte, Aplique uma pequena quantidade de adesivo em cada orifício usando um palito de dente ou um aplicador de precisão. Insira as duas âncoras de cada arco nos orifícios preparados, certificando-se de que estejam totalmente encaixadas.
Eu usei Cimento para artesanato em couro de Fiebing para os arcos localizados nas fachadas, pois proporciona uma ligação flexível e de alta resistência. Para o arcos de canto, onde a presença da rosca interna reduz a profundidade efetiva dos furos, recomendo o uso de supercola. Seu rápido tempo de cura garante que essas peças permaneçam seguras, apesar do ponto de montagem mais raso.
Base
O costelas estruturais são projetadas para evitar que a seção superior da base ceda sob o peso da torre, ao mesmo tempo que fornecem reforço essencial ao redor da botão liga/desliga.
A área diretamente abaixo do botão liga/desliga e na frente do porta USB permanece desobstruído; isso permite que esses componentes eletrônicos sejam acessados ou removidos após a montagem, em caso de mau funcionamento.
Vagas de liquidação As aberturas que se estendem de cada canto até o centro facilitam a passagem dos cabos da fita de LED, garantindo que permaneçam nivelados e não se projetem para fora da parte inferior da estrutura.
Siga o diagrama de montagem Unir as nervuras estruturais encaixando os segmentos correspondentes. Garantir que cartas impressas em cada peça sempre voltado para cima para manter a orientação vertical correta. Como guia visual adicional para o alinhamento adequado, o vagas de liberação deve sempre apontar para baixo. Além disso, o espaço livre em qualquer segmento dado sempre corresponderá a uma ranhura de folga correspondente no perpendicularmente interligados pedaço.
Observe que a estrutura interna é simétrico; O lado direito é um reflexo do lado esquerdo. Consequentemente, os componentes do lado direito devem ser girado 180° em relação às suas contrapartes à esquerda para se alinharem corretamente.
Em seguida, costure a borda superior do painel traseiro à lateral da base superior localizada. diametralmente opostos a abertura do botão liga/desliga – a menos que você prefira uma orientação alternativa para a porta USB. Conclua esta etapa costurando a costura vertical onde os dois painéis laterais adjacentes se encontram.
Continue costurando os painéis laterais restantes à parte superior da base, um após o outro, até que o perímetro esteja completo.
O guias do painel de serviço São projetadas para fixar o painel de acesso à parte inferior da base. Cada aba abriga o componente feminino de um parafuso Chicago, que fornece uma ancoragem roscada para a montagem final.
Para garantir o Parafuso de Chicago e para evitar que gire durante a montagem, fixe-o à aba usando supercola. Usei espaçadores personalizados criados com Perfuradores de furos de 5 mm e 7,5 mm para garantir que o parafuso Chicago fique nivelado com a superfície das abas.
Assim que o adesivo secar, costura de sela as cinco abas ao redor do perímetro da escotilha de acesso na parte inferior da base, garantindo que estejam posicionadas corretamente. lado da carne do couro.
A torre e os pedestais são fixados à base utilizando suas âncoras triangulares integradas. Use um alicate para Aperte suavemente essas âncoras., reduzindo seu perfil até que fiquem finos o suficiente para passar pelas ranhuras correspondentes em cada canto da parte superior da base.
Prepare essas aberturas alargando-as ligeiramente com a ponta de uma ferramenta sem ponta, como um alisador de bordas de madeira. Uma vez preparadas, as âncoras devem deslizar para a posição correta com mínima resistência.
Slide a pedestal sobre cada pé da torre. As pequenas tiras de couro que terminam a curva de cada fachada devem estender-se para fora dos pedestais.
Rota Cabos de LED através do Aberturas de 5 mm em cada canto da base.
Comece a montagem da estrutura inserindo as âncoras dos pés da torre em seus respectivos encaixes na parte superior da base. Usando seu alicate, desdobre as pontas das âncoras na parte inferior da base para travá-las no lugar.
Repita esse processo para as âncoras do pedestal.
Posicione o costelas estruturais dentro da base, garantindo que os segmentos de encaixe estejam totalmente assentados.
Em seguida, instale o botão de pressão e a porta USB em suas respectivas aberturas.
Certifique-se de que o Os cabos são encaminhados através dos entalhes específicos na base das nervuras estruturais. Use fita para fixá-los temporariamente no lugar; isso evita que a fiação se desloque dos encaixes, o que, de outra forma, criaria uma saliência desagradável no couro na parte inferior da base. Depois que os cabos estiverem fixados, você pode começar a costurar o painel inferior.
Costure o painel inferior aos painéis laterais usando um ponto cruz.
Garanta o conectores de fio e a controlador de LED para a parte inferior do painel de acesso usando fita dupla face. Embora eu esteja usando um bloco de terminais preto como substituto, recomendo fortemente o uso dos conectores especificados para simplificar a manutenção futura ou a substituição de componentes.
Comece a montagem elétrica conectando o controlador aos conectores de fio, usando o diagrama do circuito como seu guia principal. Em seguida, passe os fios do porta USB e a botão de pressão para o Conector 3-IN/6-OUT. Por fim, conecte a fiação dos LEDs da torre ao... Conector 3-IN/12-OUT.
Realize uma análise completa. teste do circuito elétrico Para garantir que todas as conexões estejam seguras e que os LEDs funcionem corretamente, feche a escotilha de acesso.
Toque final
Só falta uma etapa nesta montagem: fixar o cúpula até o topo da torre. Este componente é instalado por último para minimizar o risco de danificar a antena delicada durante o manuseio minucioso necessário para fixar a torre à base.
Para fixar permanentemente a cúpula, aplique supercola às superfícies de montagem. A fachada da base da cúpula foi projetada para deslize sobre a saliência de 5 mm das fachadas superiores da torre. Este design de encaixe deslizante não só simplifica a montagem em comparação com a costura tradicional, como também oferece uma vantagem funcional: se optar por uma lâmpada substituível em vez de LEDs integrados, a cúpula pode permanecer removível, dispensando o adesivo.
Sabendo da dedicação e paciência necessárias para concluir um projeto desta complexidade, parabenizo-o sinceramente por alcançar este marco. Você deve estar muito orgulhoso desta conquista.
Resultado final
Espero que você tenha gostado deste tutorial. Por favor, considere postar uma foto da sua criação nos comentários abaixo. Significaria muito para mim ver meus pequenos projetos sendo divulgados ao mundo enquanto você os torna seus.
Qualquer feedback/pergunta sobre este tutorial ou ideia de projeto que você gostaria de ver postado aqui é e sempre será mais que bem-vindo.
Feliz artesanato!
Notas de rodapé
O seguinte conteúdo online forneceu alguma ajuda e/ou inspiração durante a realização deste projeto:
Quando você faz login pela primeira vez usando um botão de Login Social, coletamos informações de perfil público de sua conta compartilhadas pelo provedor de Login Social, com base em suas configurações de privacidade. Também obtemos seu endereço de e-mail para criar automaticamente uma conta para você em nosso site. Assim que sua conta for criada, você estará conectado a esta conta.
DiscordoConcordar
Eu permito criar uma conta
Quando você faz login pela primeira vez usando um botão de Login Social, coletamos informações de perfil público de sua conta compartilhadas pelo provedor de Login Social, com base em suas configurações de privacidade. Também obtemos seu endereço de e-mail para criar automaticamente uma conta para você em nosso site. Assim que sua conta for criada, você estará conectado a esta conta.
Tutorial
Maquete iluminada da Torre Eiffel
40 a 80 horas
Avançado
Especializado
Decidir sobre um novo projeto raramente é uma tarefa simples. Requer equilibrar duas questões distintas: O que eu quero criar?, e O que meu público quer construir?Encontrar a resposta certa para essas perguntas é vital, tanto para manter minha paixão pelo trabalho em couro quanto para garantir que os modelos finais sejam bem recebidos pela comunidade. Desenvolver um novo modelo exige semanas de dedicação ao design, à prototipagem, à confecção e à documentação do processo. Consequentemente, seguir em frente com um projeto que acaba se mostrando impopular pode ser desgastante tanto financeira quanto psicologicamente.
Para este projeto, eu sabia que queria encarar um design ambicioso. Tenho uma grande afinidade por luminárias inspiradas na arquitetura e estava ansioso para criar uma nova. Embora meus designs anteriores – a lanterna da mesquita e a lâmpada do farol — eram peças favoritas minhas, peças de nicho. Eu queria encontrar um ponto turístico com apelo mais amplo. Enquanto jogava Clair Obscure: Expedition 33, me deparei com uma versão da Torre Eiffel devastada por um cataclismo. Ao vê-la pela primeira vez, soube que não havia ponto turístico melhor para transformar em uma luminária. Essa inspiração me levou a criar esta maquete — uma Réplica em escala 1:500 da Torre Eiffel. O resultado captura a intrincada treliça, os arcos característicos e as balaustradas detalhadas, tudo isso com a possibilidade de exibir espetáculos de luzes deslumbrantes.
Um aviso
Este é um projeto complexo em vários aspectos. Por favor, leia este tutorial na íntegra antes de comprar o molde. para garantir que você esteja pronto para enfrentar o desafio.
Vamos analisar as principais dificuldades e as maneiras de simplificar essas tarefas ao máximo:
Dito isto, vamos mergulhar na construção desta maquete iluminada e única da Torre Eiffel!
Requisitos
Habilidades
Ferramentas
Lista de materiais
Padrão
Modelo de maquete em couro iluminada da Torre Eiffel na escala 1:500
Passo a passo
Imprimindo o padrão
Você pode pegue o padrão aqui se você ainda não o fez.
Verifique se o molde não foi redimensionado consultando as configurações de impressão. Confirme se a impressão foi feita corretamente medindo as referências de escala no primeiro molde.
Escolhendo o meio de impressão certo
A esta altura, você já deve ter percebido que este projeto exige um número significativo de cortes intrincados – e isso é um eufemismo! Fixar um molde impresso em papel comum com fita adesiva pode ser problemático; se o molde se deslocar durante o processo de corte, manter a precisão necessária torna-se impossível.
Nesses casos, papel adesivo Muitas vezes, essa é a melhor solução. No entanto, sua eficácia depende inteiramente do acabamento do seu couro:
Como o couro que usei para a torre estava um pouco seco, optei por uma solução diferente: papel adesivo transparente. Isso resolveu o problema de rasgos, mas introduziu uma nova desvantagem: o adesivo era muito mais forte e corria o risco de danificar a parte superior do couro. Consegui minimizar isso "pré-colando" as peças em um lençol limpo para enfraquecer o adesivo antes de aplicá-las no couro. Mesmo assim, pequenas imperfeições na superfície ocorreram. Isso era aceitável para a torre, já que a camada de tinta acabaria por esconder quaisquer defeitos, mas é algo a se ter em mente.
No entanto, para o base, que eu pretendia tingir em vez de pintar, voltei a papel comum e fita adesiva para proteger o grão.
Resumindo: Experimente primeiro num pedaço de couro descartável para encontrar o método que funciona melhor para o seu tipo de couro. Para o costelas estruturais, O ideal é usar papel adesivo branco. Como o papelão ficará escondido na montagem final, o molde pode permanecer colado sem problemas.
Fixando as peças do padrão no couro
Recorte grosseiramente cada elemento do molde usando um estilete ou uma tesoura, deixando uma pequena margem de papel ao redor das bordas.
Diversos elementos estruturais estão divididos em várias páginas. Para prepará-los, recorte precisamente ao longo das linhas pontilhadas para reconstituir o componente completo.
Assim que as peças estiverem prontas, fixe-as ao couro utilizando o método apropriado para o material escolhido:
Fazendo os buracos
Use seus pinos de costura e furadores para fazer todos os furos indicados no molde.
Caso tenha optado por omitir os arcos de sustentação, não faça os furos de 2 mm localizados no primeiro, segundo e terceiro andares dos quatro elementos da fachada.
Recortar as peças da maquete
Eu já disse isso na introdução e vou repetir: O uso de uma máquina de corte a laser é altamente recomendado para este projeto.. No entanto, se você decidiu que está pronto para o desafio, aqui está como todos esses pequenos detalhes arquitetônicos podem ser recortados à mão.
Utilizei uma combinação de lâminas X-Acto para concluir o trabalho. As ferramentas mais importantes foram... lâmina reta de 5 mm e um lâmina reta de 2 mm, Esta última foi criada por mim afiando uma lâmina inclinada padrão com uma ferramenta rotativa. Essas lâminas retas são essenciais para cortar os pequenos triângulos de forma limpa e fácil; pressionando diretamente contra o couro, você evita o "arrasto" de uma lâmina inclinada, que muitas vezes resulta em cortes tortos ou que ultrapassam o alvo.
Na maioria dos casos, porém, os cantos exigem um pouco de ajuda para liberar completamente o triângulo. É aí que uma pequena lâmina inclinada se destaca, permitindo remover com precisão quaisquer fibras restantes que ainda não tenham sido cortadas.
A lâmina reta de 2 mm também é particularmente útil para cortar as ranhuras nas nervuras estruturais.
Após remover todas as partes internas dos componentes da maquete, comemore seu progresso e, em seguida, recorte os próprios elementos.
Os arcos de suporte para os diferentes níveis são muito semelhantes na aparência. Para evitar confusão ou perda, mantenha-os separados e etiquetados imediatamente após o corte.
(Incluí algumas peças sobressalentes no modelo, por precaução.)
Biselamento e desbaste
Chanfre as bordas laterais dos seguintes elementos no lado da carne para facilitar a montagem:
Para os componentes da base, chanfre ambos os lados das bordas verticais dos painéis laterais (excluindo as bordas superior e inferior.Para a parte superior e inferior da base, chanfre ambos os lados de todas as quatro bordas. Após o tingimento, brunha essas bordas recém-chanfradas para um acabamento liso.
Desbaste todas as quatro abas do suporte da antena da cúpula. Reduzir a espessura dessas abas facilitará significativamente o processo de costura desse componente posteriormente.
Endurecer o couro
Ao remover tanto material da fachada, o couro fica muito flexível, o que definitivamente não é desejável para uma maquete de 60 cm de altura. Precisamos encontrar uma maneira de endurecer o couro para garantir que não acabemos com uma Torre Eiffel mole como a da Expedição 33.
Este é um assunto complexo por si só. Durante minha pesquisa, encontrei um Vídeo da Weaver Leather Supply onde introduzem diferentes métodos, incluindo um produto que eles vendem. Recomendo que você experimente se estiver nos Estados Unidos.
Estou na França, então comprei um endurecedor da Decocuir. Apliquei o produto na parte interna da pele e, embora tenha aumentado um pouco a firmeza, achei que não foi suficiente. Depois de ler alguns comentários... Comparação de 16 métodos diferentes de endurecimento do couro. E, experimentando por mim mesma, cheguei a este protocolo: mergulhar as peças em álcool isopropílico 95%, deixá-las secar e, em seguida, aplicar o endurecedor da Decocuir no lado da carne com um pincel de esponja de alta densidade. Uma camada é suficiente, pois sela as fibras e impede qualquer penetração adicional do produto.
Preparando as fitas de LED e testando os componentes eletrônicos.
Sobre os componentes eletrônicos utilizados neste projeto: Quando comecei este projeto, queria recriar os icônicos shows de luzes da Torre Eiffel de verdade. Para isso, optei por usar luzes de fada RGB controláveis. Se você já trabalhou com projetos de iluminação que envolvem LEDs endereçáveis, estará familiarizado com o processo. WS2812 protocolo que essas tiras utilizam.
Eu escolhi o Controlador Gledopto Porque oferece uma maneira eficiente de gerenciar tanto a energia quanto a lógica de controle. Aplicativo WLED Oferece uma vasta gama de opções de iluminação e animações, enquanto xLights Pode ser usado a partir de um computador para transmitir sequências mais complexas, se desejado. Você pode Baixe aqui minha sequência inspirada em Celine Dion..
O projeto do circuito é intencionalmente simples: uma única linha de dados controla todas as quatro fitas de LED. Isso significa que cada LED no mesmo nível vertical, ao longo das quatro fitas, recebe a mesma instrução. Como eu não planejava executar animações que exigissem o controle individual das fitas, essa foi a solução perfeita. Além disso, o anel de LED no topo está conectado em série à saída de uma das quatro fitas, eliminando a necessidade de fiação adicional ao longo da torre.
Para a entrada de energia, escolhi USB-C pela sua ubiquidade e pela capacidade de alimentar a maquete a partir de um power bank. No entanto, uma observação importante: dependendo do cabo e da fonte de alimentação utilizados, o conector de montagem em painel barato que comprei no AliExpress era limitado a 500mA saída. Consequentemente, limitei o consumo máximo do sistema no aplicativo WLED para 350mA. Isso evita instabilidade quando os LEDs estão com intensidade branca máxima, pois o controlador Gledopto e o LED do interruptor de energia adicionam sua própria carga ao circuito.
Finalmente, eu integrei um interruptor de alimentação com travamento automático Com um LED integrado para adicionar um toque de estilo à base e fornecer uma maneira tátil de ligar e desligar a torre.
Para preparar a iluminação, corte quatro tiras de 22 LEDs cada (considerando que você esteja usando tiras com um LED a cada 15 mm). Não corte os fios rente ao LED; deixe o máximo de fio exposto possível em ambas as extremidades.
Se estiver usando um tipo diferente de fita de LED, corte as seções de forma que o comprimento corresponda à lateral da fachada da torre. Preste atenção especial ao primeiro e segundo andares: posicione as fitas de forma que uma seção de fio Alinha-se com o piso do nível, em vez de um LED. Os cantos dos níveis são entalhados para permitir a passagem de fios finos, mas um LED seria grande demais para caber.
Em seguida, prepare a seguinte fiação:
Esses fios transparentes são fornecidos em pares. Para duas das três seções necessárias, mantenha os pares intactos. Para a terceira seção, separe um trecho do fio emparelhado para obter os fios individuais necessários.
Essas fitas de LED são direcionais, apresentando uma característica distinta. Entrada de dados e Saída de dados É essencial conectar a extremidade correta ao controlador; certifique-se de ter identificado a direção do fluxo e marque a extremidade de entrada com um marcador preto para facilitar a identificação durante a soldagem.
Solde três fios em cada fita de LED. Use tubo termorretrátil para isolar as conexões individuais e para agrupar os fios.
Observe que um dos dois fios de cada par é claramente identificado por marcações em seu isolamento. É fundamental que você conecte os fios aos terminais positivo e negativo das réguas de fios de forma consistente para diferenciá-los na hora de conectar ao controlador. Pelo mesmo motivo, sempre solde o fio "livre" do feixe à linha de dados.
Por fim, utilize os segmentos de 3 cm para conectar a saída de uma fita de LED ao anel de LED.
Uma observação sobre a escolha do fio: Inicialmente, utilizei fio de cobre esmaltado para essas conexões, pensando que seria mais discreto. No entanto, isso se mostrou um erro. As conexões ficaram muito frágeis e romperam durante a montagem das fachadas da torre. Recomendo fortemente o uso dos mesmos fios transparentes para essas juntas, a fim de garantir que sejam resistentes o suficiente para suportar o processo de montagem.
Assim que a fiação estiver concluída, teste todo o circuito para garantir que cada componente funcione conforme o esperado. Embora o controlador e suas conexões principais permaneçam acessíveis na base, as próprias faixas de LED serão costuradas nas fachadas de couro. Uma vez que o conjunto esteja fechado, não será mais possível reparar ou substituir LEDs individuais. ou suas juntas de solda internas.
Antes de iniciar o processo de costura permanente, faça um último "teste de vibração" movendo os fios suavemente para garantir que não haja conexões intermitentes.
Pintar e tingir o couro
Apliquei três camadas de Tinta metálica bronze Angelus para todos os componentes da torre. Para as superfícies principais, usei um pincel de esponja de alta densidade para aplicar camadas finas e uniformes, enquanto um pincel de detalhes pequeno foi usado para alcançar os cantos e recantos intrincados da fachada.
Conforme mencionado na introdução, o uso de um aerógrafo aceleraria significativamente esse processo.
Para finalizar, apliquei uma única camada de Tan-Kote Para proteger o pigmento metálico e realçar o brilho característico da torre.
Para contrastar com o aspecto metálico da torre e realçar a qualidade natural do couro, optei por tingir a base usando uma mistura de Avelã e Mogno.
Apliquei o corante uniformemente com uma esponja de alta densidade. Depois que o corante secou completamente, reidratei o couro com Óleo de mocotó para restaurar sua flexibilidade antes de selar a superfície com uma camada de Tan-Kote Para um acabamento profissional.
Montagem da maquete
Técnicas de costura
Além do ponto cruz e costura de sela que são bastante comuns no trabalho com couro, a torre requer duas técnicas adicionais que serão usadas para conectar as peças perpendiculares.
Vou me referir a essa primeira técnica como a ponto de laço. Utiliza-se apenas uma agulha. Na peça vertical, o resultado é exatamente igual a uma costura de sela padrão.
O processo começa passando a agulha por um orifício na peça vertical. Na peça horizontal, a linha entra no orifício correspondente e dá uma volta para retornar pelo mesmo orifício inicial na peça vertical. Em seguida, você passa para o próximo orifício e repete o processo.
Este método fixa a peça horizontal perpendicularmente à peça vertical, com sua borda perfeitamente alinhada aos orifícios de costura da peça vertical.
Vou me referir a essa técnica como a ponto de laçada com agulha dupla. São utilizadas duas agulhas em cada extremidade da linha, começando em dois orifícios adjacentes na peça horizontal (primeira foto).
A primeira agulha passa pelo orifício correspondente na peça vertical (segunda foto), depois através do orifício oposto da peça horizontal (terceira foto), e retorna pelo mesmo orifício na peça vertical. Finalmente, passa novamente pelo orifício na peça horizontal (quarta foto), retornando a agulha à sua posição inicial. A partir daí, passe pelo próximo orifício (onde a segunda agulha está localizada – quinta foto) e sair pelo orifício adjacente subsequente (sexta foto).
Repita este processo com a outra agulha (sétima foto).
Embora essa técnica possa ser realizada com uma única agulha, o uso de duas agulhas garante que o ponto reto não seja visualmente interrompido.
Primeiro andar
Use um ponto de laço Para unir os quatro lados da galeria interna ao piso do primeiro andar, comece fazendo um retrocesso através de um único furo para fixar o início da costura.
Ao chegar aos cantos, prenda as bordas perpendiculares com um ponto cruz. A única diferença em relação a um ponto cruz padrão com duas agulhas é a execução: a cruz é completada subindo em uma direção diagonal e depois descendo na direção oposta. Isso cria um padrão de cruz na parte interna e um ponto duplo na parte externa.
As fachadas encaixam-se nas ranhuras localizadas em cada canto do terraço do primeiro andar. corte de alívio Em cada canto, o entalhe se abre o suficiente para receber a fachada.
Comece inserindo completamente as duas extremidades de uma única fachada nos dois entalhes correspondentes em um dos lados do convés. Prenda a peça costurando uma metade da fachada no lugar usando um ponto de laçada com agulha dupla, parando assim que você chegar à esquina.
Insira a próxima fachada na borda seguinte do deck.
Neste ponto, a fita de LED deve ser posicionada. Se estiver usando uma fita com espaçamento de 15 mm, conte oito LEDs abaixo do primeiro andar. Passe os fios para cima entre as duas fachadas e através do entalhe localizado no canto interno do deck.
Preste muita atenção à orientação da fita de LED: certifique-se de que os LEDs estejam voltados para o interior da torre. projeta luz para dentro, em vez de em direção à fachada.
Após posicionar a fita de LED, feche o recorte de alívio com um ponto cruz – costura entre os dois pares de furos no canto do convés. Em seguida, retome o ponto de laçada com agulha dupla para fixar metade da segunda fachada ao convés.
Repita esse processo nos três cantos restantes para concluir a montagem do primeiro andar.
Segundo andar
Ao contrário do primeiro andar, o segundo andar é composto por dois elementos distintos: o deck, localizadas dentro das fachadas, e o calçadão, que os circunda. A lógica para unir esses elementos permanece a mesma: usar um ponto de laçada com agulha dupla em todo o perímetro.
Ao chegar a cada canto, lembre-se de passar a fita de LED pelo entalhe no deck. Para este nível, conte nove LEDs abaixo do deck do segundo andar para garantir que o espaçamento esteja correto.
Terceiro andar
O processo é idêntico ao do segundo andar. O único detalhe específico a observar é a orientação da plataforma: certifique-se de que o entalhe esteja alinhado com o mesmo canto da fita de LED que está ligada em série ao anel de LED.
Ao chegar ao canto entalhado, passe os fios do anel de LED pela abertura antes de costurar o próximo lado.
Use fita dupla face para fixar o anel firmemente ao convés.
As fachadas
Os cantos das fachadas são unidos por meio de um ponto cruz. Se você incluiu os arcos, o padrão em cruz deve ser colocado sobre o interior da torre; caso contrário, o volume da linha interferirá no seu encaixe. No entanto, se você não estiver usando arcos, recomendo costurar as cruzes na parte externa, pois isso proporciona uma folga muito maior para a agulha durante a montagem.
Os furos para a costura estão espaçados a 5 mm, enquanto os LEDs têm 10 mm de comprimento. Isso significa que, a cada dois furos, o alinhamento da costura corresponde a um trecho de fio entre os LEDs. Prenda esses pedaços de fio atrás da rosca. enquanto costura para fixar eficazmente as fitas de LED à estrutura da torre.
A troca para agulhas curvas na parte superior facilitará a costura dessa parte.
Costure até o topo e repita o mesmo processo nos cantos restantes para completar a estrutura da torre.
Depois de costurados os cantos, os orifícios para os arcos localizados nos cantos sob cada piso tendem a se comprimir. Use um ferramenta rotativa com um Broca de 2 mm para restaurá-los ao seu diâmetro adequado.
Antes de costurar as balaustradas e os corrimãos, você também pode usar um furador ou a ponta do seu furador de papel Para garantir que todos os orifícios para os arcos estejam suficientemente desobstruídos. Os arcos devem ser fáceis de inserir, pois a cola – e não o atrito – será o que os manterá no lugar.
Balaustrada e grades
A balaustrada do primeiro andar, assim como os corrimãos do segundo e terceiro andares, são todos fixados da mesma forma. ponto de laço técnica aplicada anteriormente na galeria interna.
A balaustrada do primeiro andar é costurada da mesma forma que a galeria interna.
Achei mais eficiente costurar os corrimãos do segundo andar usando um agulha curva. A característica principal desta seção é a cantos truncados, onde um pequeno segmento de grade é usado para unir as seções laterais maiores.
Os corrimãos do terceiro andar combinam elementos estruturais do primeiro e do segundo andares: eles apresentam cantos truncados acompanhado por um ponto cruz.
Cúpula e antena
A cúpula consiste em um domo com uma abertura circular no ápice. Uma peça interna especializada é costurada dentro da cúpula para servir de suporte para a antena.
Comece unindo duas peças opostas da cúpula usando um ponto cruz. Ao atingir o ápice, adicione um terceiro segmento e faça um ponto cruz na borda adjacente.
Repita esse processo com o último quarto do segmento para completar a estrutura da cúpula.
Os quatro componentes da fachada base são costurado à mão até o perímetro inferior da cúpula.
Em cada canto, as duas arestas adjacentes da fachada são unidas por meio de uma ponto cruz. Simultaneamente, fixe um canto do suporte de antena ao passar desse ponto com a costura de sela.
A antena é composta por três seções telescópicas ocas de latão com uma haste de acrílico atravessando o centro. As dimensões de cada seção são as seguintes:
A base da haste de acrílico assenta diretamente sobre o LED no centro do Anel de LED abaixo. Esta haste funciona como um guia de luz, transmitindo iluminação para o ápice da antena para simular a luz de sinalização da torre real. Para garantir que a luz seja visível no topo, lixe a ponta da haste de acrílico até que fique opaco, o que ajuda a difundir a luz.
Após preparar a haste, monte as seções telescópicas. Use um pedaço de fita adesiva para marcar o ponto exato do corte final. Use um Ferramenta rotativa com disco de corte para metal aparar a antena até sua altura final.
Por fim, insira a antena no centro da cúpula e fixe-a com supercola.
Pedestais
Cada pedestal apresenta um perfil triangular, construído a partir de dois segmentos simétricos menores unidos por uma seção mais longa. Monte os quatro pedestais conectando esses segmentos usando um ponto cruz.
arcos de suporte
Para instalar o arcos de suporte, Aplique uma pequena quantidade de adesivo em cada orifício usando um palito de dente ou um aplicador de precisão. Insira as duas âncoras de cada arco nos orifícios preparados, certificando-se de que estejam totalmente encaixadas.
Eu usei Cimento para artesanato em couro de Fiebing para os arcos localizados nas fachadas, pois proporciona uma ligação flexível e de alta resistência. Para o arcos de canto, onde a presença da rosca interna reduz a profundidade efetiva dos furos, recomendo o uso de supercola. Seu rápido tempo de cura garante que essas peças permaneçam seguras, apesar do ponto de montagem mais raso.
Base
O costelas estruturais são projetadas para evitar que a seção superior da base ceda sob o peso da torre, ao mesmo tempo que fornecem reforço essencial ao redor da botão liga/desliga.
A área diretamente abaixo do botão liga/desliga e na frente do porta USB permanece desobstruído; isso permite que esses componentes eletrônicos sejam acessados ou removidos após a montagem, em caso de mau funcionamento.
Vagas de liquidação As aberturas que se estendem de cada canto até o centro facilitam a passagem dos cabos da fita de LED, garantindo que permaneçam nivelados e não se projetem para fora da parte inferior da estrutura.
Siga o diagrama de montagem Unir as nervuras estruturais encaixando os segmentos correspondentes. Garantir que cartas impressas em cada peça sempre voltado para cima para manter a orientação vertical correta. Como guia visual adicional para o alinhamento adequado, o vagas de liberação deve sempre apontar para baixo. Além disso, o espaço livre em qualquer segmento dado sempre corresponderá a uma ranhura de folga correspondente no perpendicularmente interligados pedaço.
Observe que a estrutura interna é simétrico; O lado direito é um reflexo do lado esquerdo. Consequentemente, os componentes do lado direito devem ser girado 180° em relação às suas contrapartes à esquerda para se alinharem corretamente.
Em seguida, costure a borda superior do painel traseiro à lateral da base superior localizada. diametralmente opostos a abertura do botão liga/desliga – a menos que você prefira uma orientação alternativa para a porta USB. Conclua esta etapa costurando a costura vertical onde os dois painéis laterais adjacentes se encontram.
Continue costurando os painéis laterais restantes à parte superior da base, um após o outro, até que o perímetro esteja completo.
O guias do painel de serviço São projetadas para fixar o painel de acesso à parte inferior da base. Cada aba abriga o componente feminino de um parafuso Chicago, que fornece uma ancoragem roscada para a montagem final.
Para garantir o Parafuso de Chicago e para evitar que gire durante a montagem, fixe-o à aba usando supercola. Usei espaçadores personalizados criados com Perfuradores de furos de 5 mm e 7,5 mm para garantir que o parafuso Chicago fique nivelado com a superfície das abas.
Assim que o adesivo secar, costura de sela as cinco abas ao redor do perímetro da escotilha de acesso na parte inferior da base, garantindo que estejam posicionadas corretamente. lado da carne do couro.
A torre e os pedestais são fixados à base utilizando suas âncoras triangulares integradas. Use um alicate para Aperte suavemente essas âncoras., reduzindo seu perfil até que fiquem finos o suficiente para passar pelas ranhuras correspondentes em cada canto da parte superior da base.
Prepare essas aberturas alargando-as ligeiramente com a ponta de uma ferramenta sem ponta, como um alisador de bordas de madeira. Uma vez preparadas, as âncoras devem deslizar para a posição correta com mínima resistência.
Slide a pedestal sobre cada pé da torre. As pequenas tiras de couro que terminam a curva de cada fachada devem estender-se para fora dos pedestais.
Rota Cabos de LED através do Aberturas de 5 mm em cada canto da base.
Comece a montagem da estrutura inserindo as âncoras dos pés da torre em seus respectivos encaixes na parte superior da base. Usando seu alicate, desdobre as pontas das âncoras na parte inferior da base para travá-las no lugar.
Repita esse processo para as âncoras do pedestal.
Posicione o costelas estruturais dentro da base, garantindo que os segmentos de encaixe estejam totalmente assentados.
Em seguida, instale o botão de pressão e a porta USB em suas respectivas aberturas.
Certifique-se de que o Os cabos são encaminhados através dos entalhes específicos na base das nervuras estruturais. Use fita para fixá-los temporariamente no lugar; isso evita que a fiação se desloque dos encaixes, o que, de outra forma, criaria uma saliência desagradável no couro na parte inferior da base. Depois que os cabos estiverem fixados, você pode começar a costurar o painel inferior.
Costure o painel inferior aos painéis laterais usando um ponto cruz.
Garanta o conectores de fio e a controlador de LED para a parte inferior do painel de acesso usando fita dupla face. Embora eu esteja usando um bloco de terminais preto como substituto, recomendo fortemente o uso dos conectores especificados para simplificar a manutenção futura ou a substituição de componentes.
Comece a montagem elétrica conectando o controlador aos conectores de fio, usando o diagrama do circuito como seu guia principal. Em seguida, passe os fios do porta USB e a botão de pressão para o Conector 3-IN/6-OUT. Por fim, conecte a fiação dos LEDs da torre ao... Conector 3-IN/12-OUT.
Realize uma análise completa. teste do circuito elétrico Para garantir que todas as conexões estejam seguras e que os LEDs funcionem corretamente, feche a escotilha de acesso.
Toque final
Só falta uma etapa nesta montagem: fixar o cúpula até o topo da torre. Este componente é instalado por último para minimizar o risco de danificar a antena delicada durante o manuseio minucioso necessário para fixar a torre à base.
Para fixar permanentemente a cúpula, aplique supercola às superfícies de montagem. A fachada da base da cúpula foi projetada para deslize sobre a saliência de 5 mm das fachadas superiores da torre. Este design de encaixe deslizante não só simplifica a montagem em comparação com a costura tradicional, como também oferece uma vantagem funcional: se optar por uma lâmpada substituível em vez de LEDs integrados, a cúpula pode permanecer removível, dispensando o adesivo.
Sabendo da dedicação e paciência necessárias para concluir um projeto desta complexidade, parabenizo-o sinceramente por alcançar este marco. Você deve estar muito orgulhoso desta conquista.
Resultado final
Espero que você tenha gostado deste tutorial. Por favor, considere postar uma foto da sua criação nos comentários abaixo. Significaria muito para mim ver meus pequenos projetos sendo divulgados ao mundo enquanto você os torna seus.
Qualquer feedback/pergunta sobre este tutorial ou ideia de projeto que você gostaria de ver postado aqui é e sempre será mais que bem-vindo.
Feliz artesanato!
Notas de rodapé
O seguinte conteúdo online forneceu alguma ajuda e/ou inspiração durante a realização deste projeto: