새로운 프로젝트를 결정하는 것은 결코 간단한 일이 아닙니다. 두 가지 분명한 질문 사이에서 균형을 맞춰야 합니다. 내가 만들고 싶은 것은 무엇인가?, 그리고 내 시청자들은 무엇을 만들고 싶어하는가?이러한 질문에 대한 올바른 답을 찾는 것은 가죽 공예에 대한 저의 열정을 유지하고 최종 패턴이 커뮤니티의 공감을 얻도록 하는 데 매우 중요합니다. 새로운 패턴을 개발하려면 디자인, 프로토타입 제작, 제작 및 과정 기록에 몇 주간의 시간을 투자해야 합니다. 따라서 결국 인기를 얻지 못하는 프로젝트를 진행하는 것은 재정적으로나 심리적으로 큰 부담이 될 수 있습니다.
이번 프로젝트에서는 야심찬 디자인에 도전하고 싶었습니다. 저는 건축에서 영감을 받은 조명에 깊은 애정을 가지고 있으며, 새로운 디자인을 만들어보고 싶었습니다. 이전 디자인들은 – 모스크 등불 그리고 등대 램프 개인적으로 좋아하는 작품들이었지만, 특정 마니아층만을 위한 작품들이기도 했습니다. 그래서 좀 더 폭넓은 공감을 얻을 수 있는 랜드마크를 찾고 싶었습니다. 클레어 옵스큐어: 익스페디션 33을 플레이하던 중, 대재앙으로 파괴된 에펠탑을 만났습니다. 처음 봤을 때, 이보다 더 멋진 램프로 변신시킬 수 있는 랜드마크는 없다는 생각이 들었습니다. 그 영감이 이 모형을 디자인하게 된 계기가 되었습니다. 1:500 축척 모형 에펠탑을 본떠 만든 이 제품은 복잡한 격자 구조, 상징적인 아치, 섬세한 난간을 완벽하게 재현하는 동시에 화려한 조명 쇼를 연출할 수 있는 기능까지 갖추고 있습니다.
주의 사항
이 프로젝트는 여러 면에서 복잡합니다. 패턴을 구매하기 전에 이 튜토리얼을 처음부터 끝까지 꼼꼼히 읽어주세요. 여러분이 도전에 맞설 준비가 되었는지 확인하기 위해서입니다.
주요 어려움과 이러한 작업을 최대한 단순화하는 방법을 살펴보겠습니다.
격자형 외관을 절단하기이것이 첫 번째이자 가장 중요한 난관입니다. 레이저 커터 사용을 적극 추천합니다. 이러한 요소들을 위해 필요한 장비가 있다면, 가까운 팹랩이나 메이커스페이스에 문의해 보시기 바랍니다. 저는 이 모형을 전부 수작업으로 제작했지만, 수작업은 매우 시간이 많이 소요된다는 점을 유념해 주십시오.
요소들을 그리기격자 무늬는 수많은 작은 표면으로 이루어져 있습니다. 이 표면들을 붓으로 손으로 칠하려면 상당한 인내심이 필요합니다. 가능하다면 에어브러싱을 사용하면 작업 속도를 크게 높일 수 있습니다.
탑을 꿰매다처음에는 재단이 가장 힘든 단계일 거라고 예상했는데, 틀렸습니다. 진짜 어려운 부분은 바느질이었어요. 여러 부분에서 각도가 좁아서 바늘 조작이 어렵고 시간이 오래 걸렸습니다. 이런 부분에서는 곡선 바늘을 사용하는 것이 좋습니다.
전자 장치 통합LED 스트립을 추가하면 제작에 더 많은 제약이 생깁니다. 구조 제작 자체가 충분히 어렵다면 전자 장치를 생략할 수도 있습니다. 하지만 조명을 켰을 때 모형이 완전히 달라지며, 제 생각에는 그 결과는 추가적인 노력을 들일 만한 가치가 있습니다.
지지 아치디자인 과정 중에 저는 스스로에게 다음과 같은 질문을 던져야 했습니다. 어느 정도까지 자세하게 설명하는 것이 과도한 걸까요? 1층, 2층, 3층을 지탱하는 아치는 모형에 포함시키기에는 너무 과하다고 생각했지만, 결국에는 아치를 넣은 모습이 더 아름다워서 그대로 두기로 했습니다. 하지만 실용적인 측면에서 보면, 완성된 모형을 눈높이보다 아래에 놓으면 이 아치는 거의 보이지 않습니다. 80개가 넘는 작은 부품을 다뤄야 하는 작업이므로, 상당한 시간과 노력을 절약하려면 이 단계를 생략하는 것이 좋을 수도 있고, 아니면 완성도를 위해 넣는 것도 괜찮습니다. 선택은 여러분의 몫입니다!
인쇄 설정을 확인하여 패턴 크기가 변경되지 않았는지 확인하십시오. 첫 번째 템플릿의 축척 기준을 측정하여 제대로 인쇄되었는지 확인하십시오.
적합한 인쇄 매체 선택하기
이제 여러분은 이 프로젝트에 상당히 많은 정교한 재단 작업이 필요하다는 것을 알아차렸을 것입니다. 단순히 정교한 재단이라고 하기에는 부족합니다! 일반 용지에 인쇄된 패턴을 테이프로 고정하는 것은 문제가 될 수 있습니다. 재단 과정 중에 패턴이 움직이면 필요한 정밀도를 유지하는 것이 불가능해지기 때문입니다.
이러한 경우, 스티커 용지 이것이 최선의 해결책인 경우가 많습니다. 하지만 그 효과는 가죽의 마감 상태에 전적으로 달려 있습니다.
기름기가 있거나 왁스 처리된 가죽: 표면이 약간 기름기가 있으면 접착제가 나뭇결 윗부분에 너무 강하게 달라붙지 않습니다. 이렇게 하면 재단하는 동안 패턴이 단단하게 고정되지만 재단 후에는 쉽게 제거할 수 있어 이상적입니다.
건조 식물성 탄닌: 매우 건조한 가죽에 일반 스티커 용지를 붙이면 접착력이 너무 강해지는 경향이 있습니다. 떼어내려고 하면 용지 자체가 찢어지고 접착제와 종이 뒷면이 가죽 결에 단단히 붙어버리는 경우가 많습니다. 이렇게 된 부분을 긁어내려고 하면 쉽게 손상될 수 있습니다.
탑을 만드는 데 사용한 가죽이 다소 건조한 편이었기 때문에 다른 해결책을 찾았습니다. 투명 스티커 용지. 이로써 찢어짐 문제는 해결되었지만, 새로운 단점이 생겼습니다. 접착력이 훨씬 강해져서 가죽의 윗면을 손상시킬 위험이 있었던 것입니다. 저는 가죽에 붙이기 전에 깨끗한 침대 시트에 조각들을 미리 붙여 접착력을 약화시키는 방식으로 이 문제를 어느 정도 완화했습니다. 그럼에도 불구하고 미세한 표면 결함이 발생했습니다. 탑의 경우 페인트칠로 가려지기 때문에 큰 문제는 아니었지만, 염두에 두어야 할 사항입니다.
하지만, ~의 경우에는 베이스, 원래는 페인트칠보다는 염색을 하려고 했던 것이었는데, 다시 원래대로 돌아갔습니다. 일반 종이와 마스킹 테이프 곡물을 보호하기 위해서입니다.
요약하자면: 먼저 자투리 가죽에 실험해보고, 사용하는 가죽에 가장 적합한 방법을 찾으세요. 구조용 리브, 흰색 스티커 용지를 사용하는 것이 이상적입니다. 최종 조립 시 골판지가 가려지기 때문에 패턴이 붙어 있어도 아무런 문제가 없습니다.
가죽에 패턴 조각을 고정하기
X-acto 칼이나 가위를 사용하여 각 템플릿 요소의 가장자리를 대략적으로 잘라내되, 가장자리에 약간의 여백을 남겨두세요.
구조 요소 중 일부는 여러 페이지에 걸쳐 나뉘어져 있습니다. 이러한 요소들을 준비하려면 점선을 따라 정확하게 잘라내어 전체 구성 요소를 다시 조립하십시오.
준비가 완료되면 선택한 재료에 적합한 방법으로 가죽에 고정하십시오.
스티커 용지용: 각 부품을 가죽 표면에 직접 맞춰 붙이세요. 잊지 말고 바르세요. 접착 제어 기술 (이전 섹션에서 설명한 "침대 시트 트릭"과 같은) 방법을 사용하여 원단의 결을 손상시키지 않고 패턴을 제거할 수 있도록 합니다.
일반 용지의 경우: 먼저 분리된 조각들을 테이프로 붙인 다음, 마스킹 테이프를 사용하여 전체 틀을 가죽에 고정합니다.
구멍을 뚫는 중
바느질용 집게와 펀치를 사용하여 도안에 표시된 모든 구멍을 뚫으세요.
지지 아치를 생략하기로 선택한 경우, 네 개의 외관 요소의 1층, 2층, 3층에 있는 2mm 구멍을 뚫지 마십시오.
모형의 조각들을 잘라내기
서두에서도 말씀드렸지만, 다시 한번 말씀드리겠습니다. 이 프로젝트에는 레이저 커터를 사용하는 것을 적극 권장합니다.. 하지만 만약 이 도전에 도전하기로 마음먹으셨다면, 이처럼 작고 섬세한 건축적 특징들을 손으로 직접 잘라내는 방법을 알려드리겠습니다.
저는 X-Acto 칼날을 조합하여 작업을 완료했습니다. 가장 중요한 도구는 다음과 같습니다. 5mm 직선형 날 그리고 2mm 직선형 날, 후자는 회전 공구를 사용하여 일반적인 경사형 칼날을 갈아서 만든 것입니다. 이러한 직선형 칼날은 작은 삼각형을 깨끗하고 쉽게 자르는 데 필수적입니다. 가죽에 직접 눌러 자르면 경사형 칼날처럼 마찰이 생겨 비뚤어지거나 너무 넓게 잘리는 것을 방지할 수 있습니다.
하지만 대부분의 경우, 삼각형을 완전히 분리하려면 모서리 부분을 약간 손봐야 합니다. 이때 작고 비스듬한 칼날이 탁월한 효과를 발휘하여 남아있는 미절단 섬유를 정밀하게 제거할 수 있습니다.
2mm 직선형 날은 구조용 보강재에 홈을 파는 데 특히 유용합니다.
모형 구성 요소의 내부 부품을 모두 제거했으면 잠시 동안 그동안의 노력을 축하한 다음, 각 요소를 잘라내는 작업을 진행하세요.
각 층의 지지 아치는 외관이 매우 유사합니다. 혼동이나 분실을 방지하기 위해 절단 후 즉시 분리하여 라벨을 붙여 보관하십시오.
(혹시 모를 경우를 대비해 템플릿에 여분을 몇 개 포함시켰습니다.)
모서리 다듬기 및 깎기
조립을 용이하게 하기 위해 다음 요소들의 살면 쪽 측면 모서리를 비스듬하게 깎아내십시오.
타워 외관
1층 내부 갤러리
돔의 아치형 천장
돔의 기단부 정면
3층 난간
2층 난간
1층 외부 난간
1층 내부 갤러리
받침대의 모든 면
기본 구성 요소의 경우 측면 패널의 수직 모서리 양쪽을 비스듬하게 깎아냅니다.상단 및 하단 가장자리를 제외하고밑면 상단과 하단의 네 모서리 양쪽을 모두 비스듬하게 깎아냅니다. 염색 후, 새로 깎은 모서리를 매끄럽게 다듬어줍니다.
큐폴라 안테나 홀더의 네 개의 탭을 모두 깎아내십시오. 이 탭의 두께를 줄이면 나중에 이 부품을 봉제하는 과정이 훨씬 쉬워집니다.
가죽을 단단하게 만들기
정면에서 그렇게 많은 재료를 잘라내면 가죽이 너무 유연해지는데, 60cm 높이의 모형에는 절대 바람직하지 않습니다. 가죽을 단단하게 만들어서 익스페디션 33의 에펠탑처럼 흐물흐물해지는 일이 없도록 해야 합니다.
이건 그 자체로 하나의 큰 주제입니다. 연구를 진행하면서 저는 다음과 같은 사실을 발견했습니다. Weaver Leather Supply의 영상 그들은 다음과 같은 다양한 방법을 소개합니다. 그들이 판매하는 제품. 미국에 거주하신다면 한번 시도해 보시길 추천합니다.
저는 프랑스에 있지만, 그래서 하나를 구입했습니다. 데코쿠이르(Decocuir)의 경화제. 피부 쪽에 발라보니 약간 탄력이 생기긴 했지만 충분하지 않다고 느꼈습니다. 여러 자료를 읽어본 후, 16가지 가죽 경화 방법 비교 직접 실험해 본 결과, 다음과 같은 방법을 선택했습니다. 먼저, 조각들을 95% 소독용 알코올에 담갔다가 건조시킨 후, 데코쿠르(Decocuir) 경화제를 고밀도 스펀지 브러시를 사용하여 가죽 면에 바릅니다. 한 번만 발라도 충분합니다. 이렇게 하면 섬유질이 밀봉되어 제품이 더 이상 스며들지 않습니다.
LED 스트립 준비 및 전자 장치 테스트
본 프로젝트에 사용된 전자 장비에 대하여: 이 프로젝트를 시작했을 때, 저는 실제 에펠탑의 상징적인 조명 쇼를 재현하고 싶었습니다. 이를 위해 제어 가능한 RGB 페어리 라이트를 사용하기로 했습니다. 주소 지정 가능한 LED를 사용하는 조명 프로젝트를 해보신 분이라면, 이 방식이 익숙하실 겁니다. WS2812 이 스트립들이 사용하는 프로토콜입니다.
나는 선택했다 글레도프토 컨트롤러 전력과 제어 로직을 효율적으로 관리할 수 있는 방법을 제공하기 때문입니다. WLED 앱 다양한 조명 옵션과 애니메이션을 제공하는 반면, xLights 원하는 경우 컴퓨터에서 사용하여 더욱 복잡한 시퀀스를 스트리밍할 수 있습니다. 여기에서 제 셀린 디옹 시퀀스를 다운로드하세요..
회로 설계는 의도적으로 단순하게 되어 있습니다. 하나의 데이터 라인이 네 개의 LED 스트립을 모두 제어합니다. 즉, 네 개의 스트립에서 같은 수직 위치에 있는 모든 LED는 동일한 명령을 받습니다. 스트립을 개별적으로 제어해야 하는 애니메이션을 실행할 계획이 없었기 때문에 이 방식이 완벽했습니다. 또한, 상단의 LED 링은 네 개의 스트립 중 하나의 출력에 데이지 체인 방식으로 연결되어 있어 타워 전체에 추가 배선을 설치할 필요가 없습니다.
전원 입력으로는 다음과 같이 선택했습니다. USB-C 널리 사용되고 보조 배터리로 모형에 전원을 공급할 수 있다는 장점 때문에 선택했습니다. 하지만 중요한 점은 사용하는 케이블과 전원 공급 장치에 따라 제가 알리익스프레스에서 구입한 저렴한 패널 마운트 커넥터가 제대로 작동하지 않을 수 있다는 것입니다. 500mA로 제한됨 출력. 따라서 WLED 앱에서 최대 시스템 전력 소모량을 제한했습니다. 350mA. 이는 LED가 최대 백색 밝기로 작동할 때 발생하는 불안정성을 방지합니다. Gledopto 컨트롤러와 전원 스위치 LED가 회로에 자체 부하를 추가하기 때문입니다.
마지막으로, 저는 통합했습니다. 자동 잠금 전원 스위치 본체 하단에 LED가 내장되어 있어 세련된 느낌을 더하고, 전원 스위치를 통해 타워를 켜고 끌 수 있는 촉각적인 방법을 제공합니다.
조명을 준비하려면 LED가 22개씩 달린 스트립 4개를 자릅니다(LED 간격이 15mm인 스트립을 사용한다고 가정). 전선을 LED에 딱 붙여 자르지 말고 양쪽 끝에 최대한 많은 노출된 전선을 남겨 두세요.
다른 종류의 LED 스트립을 사용하는 경우, 스트립의 길이가 타워 외관의 측면 길이와 일치하도록 자르십시오. 특히 1층과 2층에 주의하여 스트립을 배치하십시오. 와이어 섹션 LED가 아닌 층 바닥과 일렬로 정렬됩니다. 층 모서리에는 얇은 전선이 통과할 수 있도록 홈이 파여 있지만, LED는 너무 커서 들어가지 않습니다.
다음으로, 다음과 같은 배선을 준비하십시오.
자르다 2cm 간격으로 세 부분 전선의 양쪽 끝을 벗겨냅니다. 이 전선들은 LED 스트립 하나를 상단 LED 링에 연결하는 데 사용됩니다.
자르다 30cm 길이의 섹션 12개 전선의 양쪽 끝을 벗겨냅니다. 이 전선들은 LED 스트립을 컨트롤러에 연결하는 데 사용됩니다.
이 투명 전선은 두 가닥씩 짝을 이루어 제공됩니다. 필요한 세 부분 중 두 부분은 짝을 그대로 사용하시고, 나머지 한 부분은 짝을 이룬 전선에서 필요한 개별 가닥을 잘라 사용하세요.
이 LED 스트립은 방향성이 있으며, 뚜렷한 특징을 가지고 있습니다. 데이터 입력 그리고 데이터 출력 끝부분입니다. 컨트롤러에 올바른 끝부분을 연결하는 것이 중요합니다. 흐름 방향을 확인하고 납땜 시 쉽게 식별할 수 있도록 입력단에 검은색 마커로 표시해 두십시오.
각 LED 스트립에 전선 세 가닥을 납땜합니다. 열수축 튜브를 사용하여 각 연결 부위를 절연하고 전선 묶음을 하나로 묶습니다.
각 쌍의 전선 중 하나는 절연체에 표시가 되어 있어 명확하게 구분할 수 있습니다. 컨트롤러에 연결할 때 양극과 음극 단자를 구분할 수 있도록 스트립에 연결하는 전선을 항상 동일하게 연결해야 합니다. 같은 이유로, 묶음에서 "자유로운" 한 가닥의 전선은 항상 데이터 라인에 납땜해야 합니다.
마지막으로 3cm 길이의 연결 부품을 사용하여 LED 스트립 하나의 출력 단자를 LED 링에 연결합니다.
전선 선택에 대한 참고 사항: 처음에는 눈에 덜 띄지 않을 거라고 생각해서 에나멜 코팅된 구리선을 연결에 사용했습니다. 하지만 이는 실수였습니다. 연결 부위가 너무 약해서 탑 외벽을 접합하는 과정에서 끊어졌습니다. 조립 과정에서 견딜 수 있도록 연결 부위에는 투명 전선을 사용하는 것을 강력히 추천합니다.
배선 작업이 완료되면, 전체 회로를 테스트하십시오 모든 구성 요소가 의도한 대로 작동하는지 확인하기 위해서입니다. 컨트롤러와 주요 연결부는 하단에서 접근 가능하지만, LED 스트립 자체는 가죽 전면부에 박음질될 것입니다. 조립이 완료되면 개별 LED를 수리하거나 교체할 수 없습니다. 또는 내부 납땜 접합부.
영구 봉합 작업을 시작하기 전에 전선을 살짝 움직여 "흔들기 테스트"를 실시하여 연결이 끊어진 부분이 없는지 최종적으로 확인하십시오.
가죽에 그림을 그리고 염색하기
저는 세 번 덧칠했습니다. 앤젤러스 브론즈 메탈릭 페인트 타워의 모든 구성 요소에 동일한 작업을 수행했습니다. 주요 표면에는 고밀도 스펀지 브러시를 사용하여 얇고 균일한 층을 도포했고, 작은 디테일 브러시를 사용하여 파사드의 복잡한 틈새와 구석구석을 칠했습니다.
서두에서 언급했듯이 에어브러시를 사용하면 이 과정을 상당히 가속화할 수 있습니다.
마지막으로, 한 겹을 덧발랐습니다. 탄코트 금속 안료를 보호하고 탑 특유의 광택을 더욱 돋보이게 하기 위해서입니다.
탑의 금속적인 외관과 대비를 이루고 가죽의 자연스러운 질감을 강조하기 위해, 저는 여러 색상을 혼합하여 바탕 부분을 염색하기로 했습니다. 개암 그리고 마호가니.
고밀도 스펀지를 사용하여 염료를 고르게 발랐습니다. 염료가 완전히 마른 후, 가죽에 물을 다시 뿌려 수분을 공급했습니다. 밍크 오일 표면을 코팅하기 전에 유연성을 회복시키기 위해 탄코트 전문적인 마무리를 위해.
모형 조립하기
바느질 기법
그 외에도 십자수 그리고 새들 스티치 가죽 공예에서 흔히 볼 수 있는 기법 외에도, 탑을 만들려면 직각으로 놓인 조각들을 연결하는 데 사용될 두 가지 추가 기술이 필요합니다.
저는 이 첫 번째 기법을 다음과 같이 부르겠습니다. 루프 스티치. 바늘은 하나만 사용됩니다. 세로 방향의 경우, 결과물은 일반적인 안장땀과 똑같아 보입니다.
이 과정은 세로로 된 조각의 구멍에 바늘을 통과시키는 것으로 시작됩니다. 가로로 된 조각에서는 실이 해당 구멍에 들어가 고리를 만들어 세로로 된 조각의 시작 구멍으로 다시 나옵니다. 그런 다음 다음 구멍으로 이동하여 이 과정을 반복합니다.
이 방법은 가로 부분을 세로 부분에 수직으로 고정하며, 가로 부분의 가장자리가 세로 부분의 바느질 구멍과 완벽하게 일치하도록 합니다.
저는 이 기법을 다음과 같이 부르겠습니다. 이중 바늘 고리 스티치. 실의 양쪽 끝에 바늘 두 개를 사용하는데, 가로 방향 조각의 인접한 두 구멍에서 시작하여 바늘을 꽂습니다.첫 번째 사진).
첫 번째 바늘은 수직 부재의 해당 구멍을 통과합니다.두 번째 사진), 그런 다음 수평 부재의 반대쪽 구멍을 통해 (세 번째 사진), 그리고 수직 부재의 같은 구멍을 통해 다시 되돌아옵니다. 마지막으로 수평 부재의 구멍을 통해 다시 위로 올라갑니다.네 번째 사진바늘을 시작 위치로 되돌립니다. 거기서 다음 구멍(두 번째 바늘이 있는 곳)으로 이동합니다. 다섯 번째 사진) 그리고 바로 옆 구멍을 통해 나가십시오.여섯 번째 사진).
다른 바늘에도 이 과정을 반복하십시오.일곱 번째 사진).
이 기법은 바늘 하나만으로도 가능하지만, 바늘 두 개를 사용하면 직선 스티치가 시각적으로 끊기지 않도록 할 수 있습니다.
1층
사용하세요 루프 스티치 내부 갤러리의 네 면을 1층 데크에 연결합니다. 먼저 구멍 하나를 통해 되돌아 박음질을 하여 이음매의 시작 부분을 고정합니다.
모서리에 도달하면 수직 모서리를 단단히 고정하십시오. 십자수. 일반적인 두 바늘 십자수와의 유일한 차이점은 수놓는 방식입니다. 십자 무늬는 한쪽 대각선 방향으로 위쪽으로 진행한 다음 반대 방향으로 아래쪽으로 되돌아오면서 완성됩니다. 이렇게 하면 안쪽에는 십자 무늬가, 바깥쪽에는 이중 스티치가 만들어집니다.
외관은 1층 데크의 각 모서리에 있는 홈을 통해 끼워 맞춰집니다. 구호 절단 각 모서리에는 홈이 충분히 벌어져 파사드를 수용할 수 있도록 설계되어 있습니다.
먼저, 한쪽 면의 두 개의 해당 홈에 패널 한쪽 끝을 완전히 끼워 넣습니다. 그런 다음, 패널의 절반을 바느질하여 제자리에 고정합니다. 이중 바늘 고리 스티치, 모퉁이에 다다르면 멈춥니다.
다음 파사드를 데크의 다음 가장자리에 삽입하십시오.
이 단계에서 LED 스트립의 위치를 조정해야 합니다. 15mm 간격의 스트립을 사용하는 경우, 간격을 세십시오. 8개의 LED 1층 아래쪽으로 전선을 연결하십시오. 두 파사드 사이로 전선을 위쪽으로 빼내어 데크 안쪽 모서리에 있는 홈을 통해 통과시키십시오.
LED 스트립의 방향에 특히 주의하십시오. LED가 타워 내부를 향하도록 설치해야 합니다. 내면으로 빛을 비추다, 정면보다는 정면을 향해서.
LED 스트립을 제자리에 설치한 후, 절개 부분을 다음과 같이 닫습니다. 십자수 한 개 갑판 모서리의 두 쌍의 구멍 사이를 바느질합니다. 그런 다음 작업을 재개합니다. 이중 바늘 고리 스티치 두 번째 정면의 절반을 데크에 고정하기 위해.
나머지 세 모서리에서도 이 과정을 반복하여 1층 조립을 완료하십시오.
2층
1층과는 달리 2층은 두 가지 뚜렷한 요소로 구성되어 있습니다. 갑판, 건물 외관 내부에 위치한 것들과 산보, 그것들을 둘러싸고 있는 것입니다. 이 요소들을 함께 연결하는 논리는 동일합니다. 즉, 다음을 사용하는 것입니다. 이중 바늘 고리 스티치 전체 둘레를 따라.
각 모서리에 다다르면 LED 스트립을 데크의 홈을 통해 통과시키는 것을 잊지 마세요. 이 레벨에서는 다음 횟수를 세세요. 9개의 LED 2층 데크 아래쪽에서 간격이 정확한지 확인합니다.
3층
2층과 과정은 동일합니다. 유일하게 주의해야 할 세부 사항은 데크의 방향입니다. 홈이 LED 링에 연결되는 LED 스트립의 모서리와 일치하는지 확인하십시오.
모서리의 홈에 도달하면 LED 링의 전선을 홈을 통해 빼낸 후 다음 면을 바느질하세요.
양면 테이프를 사용하여 링을 데크에 단단히 고정하십시오.
외관
건물 정면의 모서리는 다음과 같은 방법으로 연결됩니다. 십자수. 아치를 포함시킨 경우, 십자 무늬는 그 위에 배치해야 합니다. 내부 탑의 경우, 실의 양이 너무 많아 앉는 데 방해가 될 수 있습니다. 하지만 아치를 사용하지 않는다면, 조립 시 바늘이 걸릴 공간을 확보하기 위해 십자 모양을 바깥쪽에 수놓는 것을 추천합니다.
바느질 구멍 사이의 간격은 5mm이고, LED 자체의 길이는 10mm입니다. 즉, 두 구멍마다 바느질선의 정렬 위치가 LED 사이의 전선 부분과 일치합니다. 이 철사 부분을 실 뒤쪽에 고정하세요. LED 스트립을 타워 구조물에 효과적으로 고정하기 위해 바느질을 합니다.
윗부분을 바느질할 때 곡선 바늘을 사용하면 그 부분을 더 쉽게 바느질할 수 있습니다.
맨 위까지 쭉 바느질하고 나머지 모서리에도 같은 과정을 반복하여 탑 구조를 완성하세요.
모서리 부분을 봉합하고 나면 각 층 아래 모서리에 있는 아치형 구멍이 압축되는 경향이 있습니다. 이때는 다음을 사용하십시오. 회전 공구 함께 2mm 드릴 비트 원래의 직경으로 복원하기 위해서입니다.
난간과 손잡이를 연결하기 전에, 다음 도구를 사용할 수도 있습니다. 송곳 또는 당신의 끝부분 구멍 뚫기 아치를 끼울 모든 구멍이 충분히 확보되었는지 확인하십시오. 아치는 접착제로 고정되므로 마찰력이 아닌 접착제가 최종적으로 아치를 제자리에 고정하기 때문에 쉽게 끼워 넣을 수 있어야 합니다.
난간 및 손잡이
1층 난간과 2층 및 3층 난간대는 모두 동일한 방식으로 고정되어 있습니다. 루프 스티치 내부 갤러리에 이전에 적용되었던 기법입니다.
1층 난간은 내부 갤러리와 마찬가지로 이음매가 있습니다.
2층 난간을 바느질하는 것이 더 효율적이라는 것을 알았습니다. 구부러진 바늘. 이 섹션의 가장 중요한 특징은 다음과 같습니다. 잘린 모서리, 작은 난간 부분이 더 큰 측면 부분을 연결하는 데 사용됩니다.
3층 난간은 1층과 2층의 구조적 요소를 결합한 형태로 설계되었습니다. 잘린 모서리 ~에 합류하다 십자수.
돔과 안테나
돔형 지붕은 꼭대기에 원형 개구부가 있는 구조입니다. 돔 내부에는 안테나를 고정하는 특수 부품이 부착되어 있습니다.
먼저 돔의 마주보는 두 부분을 연결하는 것으로 시작하세요. 십자수. 정점에 도달하면 세 번째 부분을 추가하고 인접한 가장자리를 따라 십자수로 수놓으세요.
돔 구조를 완성하려면 마지막 4분의 1 부분에도 이 과정을 반복하십시오.
기본 외관의 네 가지 구성 요소는 다음과 같습니다. 안장 스티치 돔의 하단 둘레까지.
각 모서리에서, 파사드의 인접한 두 가장자리는 를 사용하여 연결됩니다. 십자수. 동시에 한쪽 모서리를 고정하십시오. 안테나 홀더 안장땀으로 그 지점을 지나갈 때.
이 안테나는 중앙을 관통하는 아크릴 막대가 있는 세 개의 신축식 속이 빈 황동 부분으로 구성됩니다. 각 부분의 치수는 다음과 같습니다.
5mm 황동 단면: 50.5mm
4mm 황동 단면: 68mm
3mm 황동 단면: 83mm
두께 2mm의 아크릴 막대를 사용했으며, 안테나의 전체 길이는 88mm입니다.
아크릴 막대의 밑부분이 중앙에 있는 LED 위에 직접 놓여 있습니다. LED 링 아래 그림과 같이, 이 막대는 광섬유 역할을 하여 안테나 꼭대기까지 빛을 전달함으로써 실제 송신탑의 신호등을 모방합니다. 꼭대기에서 빛이 잘 보이도록 아크릴 막대 끝을 사포로 갈아내십시오.불투명하여 빛을 확산시키는 데 도움이 됩니다.
막대 준비가 완료되면 신축식 부분을 조립합니다. 테이프를 사용하여 최종 절단 지점을 정확하게 표시합니다. 금속 절단 디스크가 장착된 회전 공구 안테나를 최종 높이로 다듬기 위해.
마지막으로 안테나를 돔 중앙에 삽입하고 고정합니다. 순간접착제.
받침대
각 받침대는 두 개의 작은 대칭 부분이 더 긴 부분으로 연결된 삼각형 모양을 하고 있습니다. 이 부분들을 연결하여 네 개의 받침대를 조립하세요. 십자수.
지지 아치
설치하려면 지지 아치, 이쑤시개나 정밀 도포기를 사용하여 각 구멍에 소량의 접착제를 바릅니다. 준비된 구멍에 각 아치의 앵커 두 개를 삽입하고 완전히 고정되었는지 확인합니다.
저는 사용했습니다 피빙 가죽공예용 접착제 건물 외관에 위치한 아치에 사용하기에 적합하며, 유연하면서도 강도가 높은 접착력을 제공합니다. 코너 아치, 내부 나사산으로 인해 구멍의 유효 깊이가 줄어드는 경우, 다음을 권장합니다. 순간접착제. 빠른 경화 시간 덕분에 장착 지점이 얕더라도 이러한 부품들은 안전하게 고정됩니다.
베이스
그만큼 구조용 리브 이 구조물은 타워의 무게로 인해 기초 상단 부분이 처지는 것을 방지하는 동시에 주변에 필수적인 보강재를 제공하도록 설계되었습니다. 전원 버튼.
전원 버튼 바로 아래쪽과 앞쪽 영역 USB 포트 막힘없이 유지되므로 오작동 발생 시 조립 후에도 이러한 전자 부품에 접근하거나 제거할 수 있습니다.
클리어런스 슬롯 각 모서리에서 중앙으로 뻗어 있는 홈은 LED 스트립 케이블의 배선을 용이하게 하여 케이블이 구조물 하단에서 돌출되지 않고 평평하게 유지되도록 합니다.
팔로우하세요 조립도 구조용 리브를 해당 부분들을 서로 맞물려 연결합니다. 다음 사항을 확인하십시오. 인쇄된 글자 각 조각에는 항상 위쪽을 향하여 올바른 수직 방향을 유지하기 위해. 적절한 정렬을 위한 추가적인 시각적 지침으로, 클리어런스 슬롯 항상 아래쪽을 향하게 하세요. 게다가, 클리어런스 슬롯 주어진 세그먼트의 모든 값은 항상 일치하는 클리어런스 슬롯에 대응됩니다. 수직으로 맞물린 조각.
내부 구조는 다음과 같습니다. 대칭적인; 오른쪽은 왼쪽을 대칭으로 나타냅니다. 따라서 오른쪽 구성 요소는 다음과 같아야 합니다. 180도 회전 왼쪽의 해당 요소와 비교하여 올바르게 정렬합니다.
다음으로, 뒷면 패널의 윗부분 가장자리를 베이스 상단 측면에 바느질합니다. 정반대 전원 버튼 구멍을 그대로 두십시오. 단, USB 포트의 방향을 다르게 하고 싶다면 그렇게 해도 됩니다. 마지막으로 인접한 두 측면 패널이 만나는 세로 솔기를 박음질하여 이 단계를 마무리하십시오.
테두리가 완성될 때까지 나머지 측면 패널을 바닥 상단에 차례로 꿰매어 붙이는 작업을 계속하십시오.
그만큼 서비스 패널 탭 이 탭들은 접근 패널을 받침대 아래쪽에 고정하도록 설계되었습니다. 각 탭에는 다음이 포함됩니다. 여성 구성 요소 시카고 스크류의 일종으로, 최종 조립을 위한 나사산 고정 장치를 제공합니다.
확보하기 위해 시카고 스크류 조립 중에 회전하지 않도록 하기 위해 순간접착제를 사용하여 탭에 고정합니다. 저는 직접 제작한 스페이서를 사용했습니다. 5mm 및 7.5mm 구멍 펀치 시카고 스크류가 탭 표면과 평평하게 맞닿도록 합니다.
접착제가 완전히 굳으면, 새들 스티치 받침대 하단의 접근 해치 둘레에 있는 5개의 탭이 제 위치에 있는지 확인하십시오. 살코기 쪽 가죽의.
탑과 받침대는 일체형 삼각형 앵커를 사용하여 베이스에 고정됩니다. 펜치를 사용하여... 이 앵커들을 부드럽게 압축하세요, 받침대 상단의 각 모서리에 있는 해당 슬롯을 통과할 수 있을 만큼 얇아질 때까지 두께를 줄입니다.
나무 깎는 도구처럼 끝이 뭉툭한 도구를 사용하여 구멍을 약간 넓혀 준비하십시오. 준비가 완료되면 앵커가 최소한의 저항으로 제자리에 들어갈 것입니다.
슬라이드 받침대 탑의 각 발치 위에. 각 정면의 곡선 끝을 장식하는 작은 가죽 띠는 받침대에서 바깥쪽으로 뻗어 나와야 합니다.
경로를 지정하세요 LED 케이블 ~을 통해 5mm 조리개 밑면의 각 모서리에.
먼저 타워 다리의 앵커를 받침대 상단의 해당 슬롯에 삽입하여 구조물 설치를 시작합니다. 펜치를 사용하여, 팁을 펼치세요 받침대 아래쪽에 있는 앵커를 이용하여 제자리에 고정합니다.
받침대 앵커에도 이 과정을 반복하십시오.
위치를 정하세요 구조용 리브 베이스 내부에 삽입하여 맞물리는 부분이 완전히 제자리에 고정되었는지 확인합니다.
다음으로 설치하세요 푸시 버튼 그리고 USB 포트 각각의 구멍으로.
다음 사항을 확인하십시오. 케이블이 배선됩니다 구조용 리브 바닥에 있는 전용 홈을 통해 사용하십시오. 줄자 케이블을 임시로 제자리에 고정합니다. 이렇게 하면 케이블이 홈에서 빠져나와 바닥면 가죽에 보기 흉한 돌출부가 생기는 것을 방지할 수 있습니다. 케이블 고정이 완료되면 바닥 패널을 바느질하기 시작할 수 있습니다.
바느질하다 하단 패널 측면 패널을 사용하여 십자수.
확보하세요 와이어 커넥터 그리고 LED 컨트롤러 액세스 패널 아래쪽으로 양면 테이프. 저는 검정색 터미널 블록을 대체품으로 사용하고 있지만, 향후 유지 보수 또는 부품 교체를 간소화하기 위해 지정된 커넥터를 사용하는 것을 강력히 권장합니다.
컨트롤러를 전선 커넥터에 연결하여 전기 조립을 시작하십시오. 회로도 이것을 주요 지침으로 삼으세요. 다음으로, 전선을 다음에서 연결하세요. USB 포트 그리고 푸시 버튼 ~에게 3입력/6출력 커넥터. 마지막으로 타워 LED에서 나오는 배선을 연결합니다. 3입력/12출력 커넥터.
철저한 조사를 실시하십시오 전기 회로 테스트 점검구를 닫기 전에 모든 연결부가 단단히 고정되어 있고 LED가 제대로 작동하는지 확인하십시오.
마지막 손질
이 조립 과정에서 남은 단계는 단 하나뿐입니다. 바로 연결하는 것입니다. 큐폴라 타워 꼭대기까지 설치됩니다. 이 부품은 타워를 받침대에 고정하는 과정에서 섬세한 안테나가 손상될 위험을 최소화하기 위해 마지막에 설치됩니다.
돔을 영구적으로 고정하려면 다음 방법을 적용하십시오. 순간접착제 설치 표면에. 돔의 기저부 정면은 다음과 같이 설계되었습니다. 돌출된 5mm 부분을 밀어 넣으세요 탑 상부 외관에 사용되는 슬립핏 디자인은 기존의 바느질 방식에 비해 조립이 간편할 뿐만 아니라 기능적인 이점도 제공합니다. 즉, 내장형 LED 대신 교체형 전구를 사용할 경우 접착제를 제거하여 돔을 탈착할 수 있습니다.
이처럼 복잡한 프로젝트를 완료하는 데 필요한 헌신과 인내심을 잘 알고 있기에, 이번 성과 달성을 진심으로 축하드립니다. 이룬 업적을 매우 자랑스럽게 생각하셔도 좋습니다.
최종 결과
이 튜토리얼을 따라오시면서 즐거운 시간 보내셨기를 바랍니다. 아래 댓글에 직접 만든 작품 사진을 올려주시면 감사하겠습니다. 제 작은 작품들이 세상에 공개되어 여러분이 직접 만들어가는 모습을 보는 것은 저에게 큰 의미가 있을 거예요.
여기에 게시되기를 원하는 이 튜토리얼이나 프로젝트 아이디어에 대한 피드백/질문은 언제든지 환영할 것입니다.
즐거운 만들기!
각주
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지도 시간
에펠탑 조명 모형
40~80시간
고급의
전문화된
새로운 프로젝트를 결정하는 것은 결코 간단한 일이 아닙니다. 두 가지 분명한 질문 사이에서 균형을 맞춰야 합니다. 내가 만들고 싶은 것은 무엇인가?, 그리고 내 시청자들은 무엇을 만들고 싶어하는가?이러한 질문에 대한 올바른 답을 찾는 것은 가죽 공예에 대한 저의 열정을 유지하고 최종 패턴이 커뮤니티의 공감을 얻도록 하는 데 매우 중요합니다. 새로운 패턴을 개발하려면 디자인, 프로토타입 제작, 제작 및 과정 기록에 몇 주간의 시간을 투자해야 합니다. 따라서 결국 인기를 얻지 못하는 프로젝트를 진행하는 것은 재정적으로나 심리적으로 큰 부담이 될 수 있습니다.
이번 프로젝트에서는 야심찬 디자인에 도전하고 싶었습니다. 저는 건축에서 영감을 받은 조명에 깊은 애정을 가지고 있으며, 새로운 디자인을 만들어보고 싶었습니다. 이전 디자인들은 – 모스크 등불 그리고 등대 램프 개인적으로 좋아하는 작품들이었지만, 특정 마니아층만을 위한 작품들이기도 했습니다. 그래서 좀 더 폭넓은 공감을 얻을 수 있는 랜드마크를 찾고 싶었습니다. 클레어 옵스큐어: 익스페디션 33을 플레이하던 중, 대재앙으로 파괴된 에펠탑을 만났습니다. 처음 봤을 때, 이보다 더 멋진 램프로 변신시킬 수 있는 랜드마크는 없다는 생각이 들었습니다. 그 영감이 이 모형을 디자인하게 된 계기가 되었습니다. 1:500 축척 모형 에펠탑을 본떠 만든 이 제품은 복잡한 격자 구조, 상징적인 아치, 섬세한 난간을 완벽하게 재현하는 동시에 화려한 조명 쇼를 연출할 수 있는 기능까지 갖추고 있습니다.
주의 사항
이 프로젝트는 여러 면에서 복잡합니다. 패턴을 구매하기 전에 이 튜토리얼을 처음부터 끝까지 꼼꼼히 읽어주세요. 여러분이 도전에 맞설 준비가 되었는지 확인하기 위해서입니다.
주요 어려움과 이러한 작업을 최대한 단순화하는 방법을 살펴보겠습니다.
자, 그럼 이제 이 특별한 조명 에펠탑 모형 제작 과정을 자세히 살펴보겠습니다!
요구사항
기술
도구
BOM
무늬
에펠탑 1:500 조명 가죽 모형 패턴
연습
패턴 인쇄
당신은 할 수 있습니다 여기서 패턴을 얻으세요 아직 하지 않았다면.
인쇄 설정을 확인하여 패턴 크기가 변경되지 않았는지 확인하십시오. 첫 번째 템플릿의 축척 기준을 측정하여 제대로 인쇄되었는지 확인하십시오.
적합한 인쇄 매체 선택하기
이제 여러분은 이 프로젝트에 상당히 많은 정교한 재단 작업이 필요하다는 것을 알아차렸을 것입니다. 단순히 정교한 재단이라고 하기에는 부족합니다! 일반 용지에 인쇄된 패턴을 테이프로 고정하는 것은 문제가 될 수 있습니다. 재단 과정 중에 패턴이 움직이면 필요한 정밀도를 유지하는 것이 불가능해지기 때문입니다.
이러한 경우, 스티커 용지 이것이 최선의 해결책인 경우가 많습니다. 하지만 그 효과는 가죽의 마감 상태에 전적으로 달려 있습니다.
탑을 만드는 데 사용한 가죽이 다소 건조한 편이었기 때문에 다른 해결책을 찾았습니다. 투명 스티커 용지. 이로써 찢어짐 문제는 해결되었지만, 새로운 단점이 생겼습니다. 접착력이 훨씬 강해져서 가죽의 윗면을 손상시킬 위험이 있었던 것입니다. 저는 가죽에 붙이기 전에 깨끗한 침대 시트에 조각들을 미리 붙여 접착력을 약화시키는 방식으로 이 문제를 어느 정도 완화했습니다. 그럼에도 불구하고 미세한 표면 결함이 발생했습니다. 탑의 경우 페인트칠로 가려지기 때문에 큰 문제는 아니었지만, 염두에 두어야 할 사항입니다.
하지만, ~의 경우에는 베이스, 원래는 페인트칠보다는 염색을 하려고 했던 것이었는데, 다시 원래대로 돌아갔습니다. 일반 종이와 마스킹 테이프 곡물을 보호하기 위해서입니다.
요약하자면: 먼저 자투리 가죽에 실험해보고, 사용하는 가죽에 가장 적합한 방법을 찾으세요. 구조용 리브, 흰색 스티커 용지를 사용하는 것이 이상적입니다. 최종 조립 시 골판지가 가려지기 때문에 패턴이 붙어 있어도 아무런 문제가 없습니다.
가죽에 패턴 조각을 고정하기
X-acto 칼이나 가위를 사용하여 각 템플릿 요소의 가장자리를 대략적으로 잘라내되, 가장자리에 약간의 여백을 남겨두세요.
구조 요소 중 일부는 여러 페이지에 걸쳐 나뉘어져 있습니다. 이러한 요소들을 준비하려면 점선을 따라 정확하게 잘라내어 전체 구성 요소를 다시 조립하십시오.
준비가 완료되면 선택한 재료에 적합한 방법으로 가죽에 고정하십시오.
구멍을 뚫는 중
바느질용 집게와 펀치를 사용하여 도안에 표시된 모든 구멍을 뚫으세요.
지지 아치를 생략하기로 선택한 경우, 네 개의 외관 요소의 1층, 2층, 3층에 있는 2mm 구멍을 뚫지 마십시오.
모형의 조각들을 잘라내기
서두에서도 말씀드렸지만, 다시 한번 말씀드리겠습니다. 이 프로젝트에는 레이저 커터를 사용하는 것을 적극 권장합니다.. 하지만 만약 이 도전에 도전하기로 마음먹으셨다면, 이처럼 작고 섬세한 건축적 특징들을 손으로 직접 잘라내는 방법을 알려드리겠습니다.
저는 X-Acto 칼날을 조합하여 작업을 완료했습니다. 가장 중요한 도구는 다음과 같습니다. 5mm 직선형 날 그리고 2mm 직선형 날, 후자는 회전 공구를 사용하여 일반적인 경사형 칼날을 갈아서 만든 것입니다. 이러한 직선형 칼날은 작은 삼각형을 깨끗하고 쉽게 자르는 데 필수적입니다. 가죽에 직접 눌러 자르면 경사형 칼날처럼 마찰이 생겨 비뚤어지거나 너무 넓게 잘리는 것을 방지할 수 있습니다.
하지만 대부분의 경우, 삼각형을 완전히 분리하려면 모서리 부분을 약간 손봐야 합니다. 이때 작고 비스듬한 칼날이 탁월한 효과를 발휘하여 남아있는 미절단 섬유를 정밀하게 제거할 수 있습니다.
2mm 직선형 날은 구조용 보강재에 홈을 파는 데 특히 유용합니다.
모형 구성 요소의 내부 부품을 모두 제거했으면 잠시 동안 그동안의 노력을 축하한 다음, 각 요소를 잘라내는 작업을 진행하세요.
각 층의 지지 아치는 외관이 매우 유사합니다. 혼동이나 분실을 방지하기 위해 절단 후 즉시 분리하여 라벨을 붙여 보관하십시오.
(혹시 모를 경우를 대비해 템플릿에 여분을 몇 개 포함시켰습니다.)
모서리 다듬기 및 깎기
조립을 용이하게 하기 위해 다음 요소들의 살면 쪽 측면 모서리를 비스듬하게 깎아내십시오.
기본 구성 요소의 경우 측면 패널의 수직 모서리 양쪽을 비스듬하게 깎아냅니다.상단 및 하단 가장자리를 제외하고밑면 상단과 하단의 네 모서리 양쪽을 모두 비스듬하게 깎아냅니다. 염색 후, 새로 깎은 모서리를 매끄럽게 다듬어줍니다.
큐폴라 안테나 홀더의 네 개의 탭을 모두 깎아내십시오. 이 탭의 두께를 줄이면 나중에 이 부품을 봉제하는 과정이 훨씬 쉬워집니다.
가죽을 단단하게 만들기
정면에서 그렇게 많은 재료를 잘라내면 가죽이 너무 유연해지는데, 60cm 높이의 모형에는 절대 바람직하지 않습니다. 가죽을 단단하게 만들어서 익스페디션 33의 에펠탑처럼 흐물흐물해지는 일이 없도록 해야 합니다.
이건 그 자체로 하나의 큰 주제입니다. 연구를 진행하면서 저는 다음과 같은 사실을 발견했습니다. Weaver Leather Supply의 영상 그들은 다음과 같은 다양한 방법을 소개합니다. 그들이 판매하는 제품. 미국에 거주하신다면 한번 시도해 보시길 추천합니다.
저는 프랑스에 있지만, 그래서 하나를 구입했습니다. 데코쿠이르(Decocuir)의 경화제. 피부 쪽에 발라보니 약간 탄력이 생기긴 했지만 충분하지 않다고 느꼈습니다. 여러 자료를 읽어본 후, 16가지 가죽 경화 방법 비교 직접 실험해 본 결과, 다음과 같은 방법을 선택했습니다. 먼저, 조각들을 95% 소독용 알코올에 담갔다가 건조시킨 후, 데코쿠르(Decocuir) 경화제를 고밀도 스펀지 브러시를 사용하여 가죽 면에 바릅니다. 한 번만 발라도 충분합니다. 이렇게 하면 섬유질이 밀봉되어 제품이 더 이상 스며들지 않습니다.
LED 스트립 준비 및 전자 장치 테스트
본 프로젝트에 사용된 전자 장비에 대하여: 이 프로젝트를 시작했을 때, 저는 실제 에펠탑의 상징적인 조명 쇼를 재현하고 싶었습니다. 이를 위해 제어 가능한 RGB 페어리 라이트를 사용하기로 했습니다. 주소 지정 가능한 LED를 사용하는 조명 프로젝트를 해보신 분이라면, 이 방식이 익숙하실 겁니다. WS2812 이 스트립들이 사용하는 프로토콜입니다.
나는 선택했다 글레도프토 컨트롤러 전력과 제어 로직을 효율적으로 관리할 수 있는 방법을 제공하기 때문입니다. WLED 앱 다양한 조명 옵션과 애니메이션을 제공하는 반면, xLights 원하는 경우 컴퓨터에서 사용하여 더욱 복잡한 시퀀스를 스트리밍할 수 있습니다. 여기에서 제 셀린 디옹 시퀀스를 다운로드하세요..
회로 설계는 의도적으로 단순하게 되어 있습니다. 하나의 데이터 라인이 네 개의 LED 스트립을 모두 제어합니다. 즉, 네 개의 스트립에서 같은 수직 위치에 있는 모든 LED는 동일한 명령을 받습니다. 스트립을 개별적으로 제어해야 하는 애니메이션을 실행할 계획이 없었기 때문에 이 방식이 완벽했습니다. 또한, 상단의 LED 링은 네 개의 스트립 중 하나의 출력에 데이지 체인 방식으로 연결되어 있어 타워 전체에 추가 배선을 설치할 필요가 없습니다.
전원 입력으로는 다음과 같이 선택했습니다. USB-C 널리 사용되고 보조 배터리로 모형에 전원을 공급할 수 있다는 장점 때문에 선택했습니다. 하지만 중요한 점은 사용하는 케이블과 전원 공급 장치에 따라 제가 알리익스프레스에서 구입한 저렴한 패널 마운트 커넥터가 제대로 작동하지 않을 수 있다는 것입니다. 500mA로 제한됨 출력. 따라서 WLED 앱에서 최대 시스템 전력 소모량을 제한했습니다. 350mA. 이는 LED가 최대 백색 밝기로 작동할 때 발생하는 불안정성을 방지합니다. Gledopto 컨트롤러와 전원 스위치 LED가 회로에 자체 부하를 추가하기 때문입니다.
마지막으로, 저는 통합했습니다. 자동 잠금 전원 스위치 본체 하단에 LED가 내장되어 있어 세련된 느낌을 더하고, 전원 스위치를 통해 타워를 켜고 끌 수 있는 촉각적인 방법을 제공합니다.
조명을 준비하려면 LED가 22개씩 달린 스트립 4개를 자릅니다(LED 간격이 15mm인 스트립을 사용한다고 가정). 전선을 LED에 딱 붙여 자르지 말고 양쪽 끝에 최대한 많은 노출된 전선을 남겨 두세요.
다른 종류의 LED 스트립을 사용하는 경우, 스트립의 길이가 타워 외관의 측면 길이와 일치하도록 자르십시오. 특히 1층과 2층에 주의하여 스트립을 배치하십시오. 와이어 섹션 LED가 아닌 층 바닥과 일렬로 정렬됩니다. 층 모서리에는 얇은 전선이 통과할 수 있도록 홈이 파여 있지만, LED는 너무 커서 들어가지 않습니다.
다음으로, 다음과 같은 배선을 준비하십시오.
이 투명 전선은 두 가닥씩 짝을 이루어 제공됩니다. 필요한 세 부분 중 두 부분은 짝을 그대로 사용하시고, 나머지 한 부분은 짝을 이룬 전선에서 필요한 개별 가닥을 잘라 사용하세요.
이 LED 스트립은 방향성이 있으며, 뚜렷한 특징을 가지고 있습니다. 데이터 입력 그리고 데이터 출력 끝부분입니다. 컨트롤러에 올바른 끝부분을 연결하는 것이 중요합니다. 흐름 방향을 확인하고 납땜 시 쉽게 식별할 수 있도록 입력단에 검은색 마커로 표시해 두십시오.
각 LED 스트립에 전선 세 가닥을 납땜합니다. 열수축 튜브를 사용하여 각 연결 부위를 절연하고 전선 묶음을 하나로 묶습니다.
각 쌍의 전선 중 하나는 절연체에 표시가 되어 있어 명확하게 구분할 수 있습니다. 컨트롤러에 연결할 때 양극과 음극 단자를 구분할 수 있도록 스트립에 연결하는 전선을 항상 동일하게 연결해야 합니다. 같은 이유로, 묶음에서 "자유로운" 한 가닥의 전선은 항상 데이터 라인에 납땜해야 합니다.
마지막으로 3cm 길이의 연결 부품을 사용하여 LED 스트립 하나의 출력 단자를 LED 링에 연결합니다.
전선 선택에 대한 참고 사항: 처음에는 눈에 덜 띄지 않을 거라고 생각해서 에나멜 코팅된 구리선을 연결에 사용했습니다. 하지만 이는 실수였습니다. 연결 부위가 너무 약해서 탑 외벽을 접합하는 과정에서 끊어졌습니다. 조립 과정에서 견딜 수 있도록 연결 부위에는 투명 전선을 사용하는 것을 강력히 추천합니다.
배선 작업이 완료되면, 전체 회로를 테스트하십시오 모든 구성 요소가 의도한 대로 작동하는지 확인하기 위해서입니다. 컨트롤러와 주요 연결부는 하단에서 접근 가능하지만, LED 스트립 자체는 가죽 전면부에 박음질될 것입니다. 조립이 완료되면 개별 LED를 수리하거나 교체할 수 없습니다. 또는 내부 납땜 접합부.
영구 봉합 작업을 시작하기 전에 전선을 살짝 움직여 "흔들기 테스트"를 실시하여 연결이 끊어진 부분이 없는지 최종적으로 확인하십시오.
가죽에 그림을 그리고 염색하기
저는 세 번 덧칠했습니다. 앤젤러스 브론즈 메탈릭 페인트 타워의 모든 구성 요소에 동일한 작업을 수행했습니다. 주요 표면에는 고밀도 스펀지 브러시를 사용하여 얇고 균일한 층을 도포했고, 작은 디테일 브러시를 사용하여 파사드의 복잡한 틈새와 구석구석을 칠했습니다.
서두에서 언급했듯이 에어브러시를 사용하면 이 과정을 상당히 가속화할 수 있습니다.
마지막으로, 한 겹을 덧발랐습니다. 탄코트 금속 안료를 보호하고 탑 특유의 광택을 더욱 돋보이게 하기 위해서입니다.
탑의 금속적인 외관과 대비를 이루고 가죽의 자연스러운 질감을 강조하기 위해, 저는 여러 색상을 혼합하여 바탕 부분을 염색하기로 했습니다. 개암 그리고 마호가니.
고밀도 스펀지를 사용하여 염료를 고르게 발랐습니다. 염료가 완전히 마른 후, 가죽에 물을 다시 뿌려 수분을 공급했습니다. 밍크 오일 표면을 코팅하기 전에 유연성을 회복시키기 위해 탄코트 전문적인 마무리를 위해.
모형 조립하기
바느질 기법
그 외에도 십자수 그리고 새들 스티치 가죽 공예에서 흔히 볼 수 있는 기법 외에도, 탑을 만들려면 직각으로 놓인 조각들을 연결하는 데 사용될 두 가지 추가 기술이 필요합니다.
저는 이 첫 번째 기법을 다음과 같이 부르겠습니다. 루프 스티치. 바늘은 하나만 사용됩니다. 세로 방향의 경우, 결과물은 일반적인 안장땀과 똑같아 보입니다.
이 과정은 세로로 된 조각의 구멍에 바늘을 통과시키는 것으로 시작됩니다. 가로로 된 조각에서는 실이 해당 구멍에 들어가 고리를 만들어 세로로 된 조각의 시작 구멍으로 다시 나옵니다. 그런 다음 다음 구멍으로 이동하여 이 과정을 반복합니다.
이 방법은 가로 부분을 세로 부분에 수직으로 고정하며, 가로 부분의 가장자리가 세로 부분의 바느질 구멍과 완벽하게 일치하도록 합니다.
저는 이 기법을 다음과 같이 부르겠습니다. 이중 바늘 고리 스티치. 실의 양쪽 끝에 바늘 두 개를 사용하는데, 가로 방향 조각의 인접한 두 구멍에서 시작하여 바늘을 꽂습니다.첫 번째 사진).
첫 번째 바늘은 수직 부재의 해당 구멍을 통과합니다.두 번째 사진), 그런 다음 수평 부재의 반대쪽 구멍을 통해 (세 번째 사진), 그리고 수직 부재의 같은 구멍을 통해 다시 되돌아옵니다. 마지막으로 수평 부재의 구멍을 통해 다시 위로 올라갑니다.네 번째 사진바늘을 시작 위치로 되돌립니다. 거기서 다음 구멍(두 번째 바늘이 있는 곳)으로 이동합니다. 다섯 번째 사진) 그리고 바로 옆 구멍을 통해 나가십시오.여섯 번째 사진).
다른 바늘에도 이 과정을 반복하십시오.일곱 번째 사진).
이 기법은 바늘 하나만으로도 가능하지만, 바늘 두 개를 사용하면 직선 스티치가 시각적으로 끊기지 않도록 할 수 있습니다.
1층
사용하세요 루프 스티치 내부 갤러리의 네 면을 1층 데크에 연결합니다. 먼저 구멍 하나를 통해 되돌아 박음질을 하여 이음매의 시작 부분을 고정합니다.
모서리에 도달하면 수직 모서리를 단단히 고정하십시오. 십자수. 일반적인 두 바늘 십자수와의 유일한 차이점은 수놓는 방식입니다. 십자 무늬는 한쪽 대각선 방향으로 위쪽으로 진행한 다음 반대 방향으로 아래쪽으로 되돌아오면서 완성됩니다. 이렇게 하면 안쪽에는 십자 무늬가, 바깥쪽에는 이중 스티치가 만들어집니다.
외관은 1층 데크의 각 모서리에 있는 홈을 통해 끼워 맞춰집니다. 구호 절단 각 모서리에는 홈이 충분히 벌어져 파사드를 수용할 수 있도록 설계되어 있습니다.
먼저, 한쪽 면의 두 개의 해당 홈에 패널 한쪽 끝을 완전히 끼워 넣습니다. 그런 다음, 패널의 절반을 바느질하여 제자리에 고정합니다. 이중 바늘 고리 스티치, 모퉁이에 다다르면 멈춥니다.
다음 파사드를 데크의 다음 가장자리에 삽입하십시오.
이 단계에서 LED 스트립의 위치를 조정해야 합니다. 15mm 간격의 스트립을 사용하는 경우, 간격을 세십시오. 8개의 LED 1층 아래쪽으로 전선을 연결하십시오. 두 파사드 사이로 전선을 위쪽으로 빼내어 데크 안쪽 모서리에 있는 홈을 통해 통과시키십시오.
LED 스트립의 방향에 특히 주의하십시오. LED가 타워 내부를 향하도록 설치해야 합니다. 내면으로 빛을 비추다, 정면보다는 정면을 향해서.
LED 스트립을 제자리에 설치한 후, 절개 부분을 다음과 같이 닫습니다. 십자수 한 개 갑판 모서리의 두 쌍의 구멍 사이를 바느질합니다. 그런 다음 작업을 재개합니다. 이중 바늘 고리 스티치 두 번째 정면의 절반을 데크에 고정하기 위해.
나머지 세 모서리에서도 이 과정을 반복하여 1층 조립을 완료하십시오.
2층
1층과는 달리 2층은 두 가지 뚜렷한 요소로 구성되어 있습니다. 갑판, 건물 외관 내부에 위치한 것들과 산보, 그것들을 둘러싸고 있는 것입니다. 이 요소들을 함께 연결하는 논리는 동일합니다. 즉, 다음을 사용하는 것입니다. 이중 바늘 고리 스티치 전체 둘레를 따라.
각 모서리에 다다르면 LED 스트립을 데크의 홈을 통해 통과시키는 것을 잊지 마세요. 이 레벨에서는 다음 횟수를 세세요. 9개의 LED 2층 데크 아래쪽에서 간격이 정확한지 확인합니다.
3층
2층과 과정은 동일합니다. 유일하게 주의해야 할 세부 사항은 데크의 방향입니다. 홈이 LED 링에 연결되는 LED 스트립의 모서리와 일치하는지 확인하십시오.
모서리의 홈에 도달하면 LED 링의 전선을 홈을 통해 빼낸 후 다음 면을 바느질하세요.
양면 테이프를 사용하여 링을 데크에 단단히 고정하십시오.
외관
건물 정면의 모서리는 다음과 같은 방법으로 연결됩니다. 십자수. 아치를 포함시킨 경우, 십자 무늬는 그 위에 배치해야 합니다. 내부 탑의 경우, 실의 양이 너무 많아 앉는 데 방해가 될 수 있습니다. 하지만 아치를 사용하지 않는다면, 조립 시 바늘이 걸릴 공간을 확보하기 위해 십자 모양을 바깥쪽에 수놓는 것을 추천합니다.
바느질 구멍 사이의 간격은 5mm이고, LED 자체의 길이는 10mm입니다. 즉, 두 구멍마다 바느질선의 정렬 위치가 LED 사이의 전선 부분과 일치합니다. 이 철사 부분을 실 뒤쪽에 고정하세요. LED 스트립을 타워 구조물에 효과적으로 고정하기 위해 바느질을 합니다.
윗부분을 바느질할 때 곡선 바늘을 사용하면 그 부분을 더 쉽게 바느질할 수 있습니다.
맨 위까지 쭉 바느질하고 나머지 모서리에도 같은 과정을 반복하여 탑 구조를 완성하세요.
모서리 부분을 봉합하고 나면 각 층 아래 모서리에 있는 아치형 구멍이 압축되는 경향이 있습니다. 이때는 다음을 사용하십시오. 회전 공구 함께 2mm 드릴 비트 원래의 직경으로 복원하기 위해서입니다.
난간과 손잡이를 연결하기 전에, 다음 도구를 사용할 수도 있습니다. 송곳 또는 당신의 끝부분 구멍 뚫기 아치를 끼울 모든 구멍이 충분히 확보되었는지 확인하십시오. 아치는 접착제로 고정되므로 마찰력이 아닌 접착제가 최종적으로 아치를 제자리에 고정하기 때문에 쉽게 끼워 넣을 수 있어야 합니다.
난간 및 손잡이
1층 난간과 2층 및 3층 난간대는 모두 동일한 방식으로 고정되어 있습니다. 루프 스티치 내부 갤러리에 이전에 적용되었던 기법입니다.
1층 난간은 내부 갤러리와 마찬가지로 이음매가 있습니다.
2층 난간을 바느질하는 것이 더 효율적이라는 것을 알았습니다. 구부러진 바늘. 이 섹션의 가장 중요한 특징은 다음과 같습니다. 잘린 모서리, 작은 난간 부분이 더 큰 측면 부분을 연결하는 데 사용됩니다.
3층 난간은 1층과 2층의 구조적 요소를 결합한 형태로 설계되었습니다. 잘린 모서리 ~에 합류하다 십자수.
돔과 안테나
돔형 지붕은 꼭대기에 원형 개구부가 있는 구조입니다. 돔 내부에는 안테나를 고정하는 특수 부품이 부착되어 있습니다.
먼저 돔의 마주보는 두 부분을 연결하는 것으로 시작하세요. 십자수. 정점에 도달하면 세 번째 부분을 추가하고 인접한 가장자리를 따라 십자수로 수놓으세요.
돔 구조를 완성하려면 마지막 4분의 1 부분에도 이 과정을 반복하십시오.
기본 외관의 네 가지 구성 요소는 다음과 같습니다. 안장 스티치 돔의 하단 둘레까지.
각 모서리에서, 파사드의 인접한 두 가장자리는 를 사용하여 연결됩니다. 십자수. 동시에 한쪽 모서리를 고정하십시오. 안테나 홀더 안장땀으로 그 지점을 지나갈 때.
이 안테나는 중앙을 관통하는 아크릴 막대가 있는 세 개의 신축식 속이 빈 황동 부분으로 구성됩니다. 각 부분의 치수는 다음과 같습니다.
아크릴 막대의 밑부분이 중앙에 있는 LED 위에 직접 놓여 있습니다. LED 링 아래 그림과 같이, 이 막대는 광섬유 역할을 하여 안테나 꼭대기까지 빛을 전달함으로써 실제 송신탑의 신호등을 모방합니다. 꼭대기에서 빛이 잘 보이도록 아크릴 막대 끝을 사포로 갈아내십시오. 불투명하여 빛을 확산시키는 데 도움이 됩니다.
막대 준비가 완료되면 신축식 부분을 조립합니다. 테이프를 사용하여 최종 절단 지점을 정확하게 표시합니다. 금속 절단 디스크가 장착된 회전 공구 안테나를 최종 높이로 다듬기 위해.
마지막으로 안테나를 돔 중앙에 삽입하고 고정합니다. 순간접착제.
받침대
각 받침대는 두 개의 작은 대칭 부분이 더 긴 부분으로 연결된 삼각형 모양을 하고 있습니다. 이 부분들을 연결하여 네 개의 받침대를 조립하세요. 십자수.
지지 아치
설치하려면 지지 아치, 이쑤시개나 정밀 도포기를 사용하여 각 구멍에 소량의 접착제를 바릅니다. 준비된 구멍에 각 아치의 앵커 두 개를 삽입하고 완전히 고정되었는지 확인합니다.
저는 사용했습니다 피빙 가죽공예용 접착제 건물 외관에 위치한 아치에 사용하기에 적합하며, 유연하면서도 강도가 높은 접착력을 제공합니다. 코너 아치, 내부 나사산으로 인해 구멍의 유효 깊이가 줄어드는 경우, 다음을 권장합니다. 순간접착제. 빠른 경화 시간 덕분에 장착 지점이 얕더라도 이러한 부품들은 안전하게 고정됩니다.
베이스
그만큼 구조용 리브 이 구조물은 타워의 무게로 인해 기초 상단 부분이 처지는 것을 방지하는 동시에 주변에 필수적인 보강재를 제공하도록 설계되었습니다. 전원 버튼.
전원 버튼 바로 아래쪽과 앞쪽 영역 USB 포트 막힘없이 유지되므로 오작동 발생 시 조립 후에도 이러한 전자 부품에 접근하거나 제거할 수 있습니다.
클리어런스 슬롯 각 모서리에서 중앙으로 뻗어 있는 홈은 LED 스트립 케이블의 배선을 용이하게 하여 케이블이 구조물 하단에서 돌출되지 않고 평평하게 유지되도록 합니다.
팔로우하세요 조립도 구조용 리브를 해당 부분들을 서로 맞물려 연결합니다. 다음 사항을 확인하십시오. 인쇄된 글자 각 조각에는 항상 위쪽을 향하여 올바른 수직 방향을 유지하기 위해. 적절한 정렬을 위한 추가적인 시각적 지침으로, 클리어런스 슬롯 항상 아래쪽을 향하게 하세요. 게다가, 클리어런스 슬롯 주어진 세그먼트의 모든 값은 항상 일치하는 클리어런스 슬롯에 대응됩니다. 수직으로 맞물린 조각.
내부 구조는 다음과 같습니다. 대칭적인; 오른쪽은 왼쪽을 대칭으로 나타냅니다. 따라서 오른쪽 구성 요소는 다음과 같아야 합니다. 180도 회전 왼쪽의 해당 요소와 비교하여 올바르게 정렬합니다.
다음으로, 뒷면 패널의 윗부분 가장자리를 베이스 상단 측면에 바느질합니다. 정반대 전원 버튼 구멍을 그대로 두십시오. 단, USB 포트의 방향을 다르게 하고 싶다면 그렇게 해도 됩니다. 마지막으로 인접한 두 측면 패널이 만나는 세로 솔기를 박음질하여 이 단계를 마무리하십시오.
테두리가 완성될 때까지 나머지 측면 패널을 바닥 상단에 차례로 꿰매어 붙이는 작업을 계속하십시오.
그만큼 서비스 패널 탭 이 탭들은 접근 패널을 받침대 아래쪽에 고정하도록 설계되었습니다. 각 탭에는 다음이 포함됩니다. 여성 구성 요소 시카고 스크류의 일종으로, 최종 조립을 위한 나사산 고정 장치를 제공합니다.
확보하기 위해 시카고 스크류 조립 중에 회전하지 않도록 하기 위해 순간접착제를 사용하여 탭에 고정합니다. 저는 직접 제작한 스페이서를 사용했습니다. 5mm 및 7.5mm 구멍 펀치 시카고 스크류가 탭 표면과 평평하게 맞닿도록 합니다.
접착제가 완전히 굳으면, 새들 스티치 받침대 하단의 접근 해치 둘레에 있는 5개의 탭이 제 위치에 있는지 확인하십시오. 살코기 쪽 가죽의.
탑과 받침대는 일체형 삼각형 앵커를 사용하여 베이스에 고정됩니다. 펜치를 사용하여... 이 앵커들을 부드럽게 압축하세요, 받침대 상단의 각 모서리에 있는 해당 슬롯을 통과할 수 있을 만큼 얇아질 때까지 두께를 줄입니다.
나무 깎는 도구처럼 끝이 뭉툭한 도구를 사용하여 구멍을 약간 넓혀 준비하십시오. 준비가 완료되면 앵커가 최소한의 저항으로 제자리에 들어갈 것입니다.
슬라이드 받침대 탑의 각 발치 위에. 각 정면의 곡선 끝을 장식하는 작은 가죽 띠는 받침대에서 바깥쪽으로 뻗어 나와야 합니다.
경로를 지정하세요 LED 케이블 ~을 통해 5mm 조리개 밑면의 각 모서리에.
먼저 타워 다리의 앵커를 받침대 상단의 해당 슬롯에 삽입하여 구조물 설치를 시작합니다. 펜치를 사용하여, 팁을 펼치세요 받침대 아래쪽에 있는 앵커를 이용하여 제자리에 고정합니다.
받침대 앵커에도 이 과정을 반복하십시오.
위치를 정하세요 구조용 리브 베이스 내부에 삽입하여 맞물리는 부분이 완전히 제자리에 고정되었는지 확인합니다.
다음으로 설치하세요 푸시 버튼 그리고 USB 포트 각각의 구멍으로.
다음 사항을 확인하십시오. 케이블이 배선됩니다 구조용 리브 바닥에 있는 전용 홈을 통해 사용하십시오. 줄자 케이블을 임시로 제자리에 고정합니다. 이렇게 하면 케이블이 홈에서 빠져나와 바닥면 가죽에 보기 흉한 돌출부가 생기는 것을 방지할 수 있습니다. 케이블 고정이 완료되면 바닥 패널을 바느질하기 시작할 수 있습니다.
바느질하다 하단 패널 측면 패널을 사용하여 십자수.
확보하세요 와이어 커넥터 그리고 LED 컨트롤러 액세스 패널 아래쪽으로 양면 테이프. 저는 검정색 터미널 블록을 대체품으로 사용하고 있지만, 향후 유지 보수 또는 부품 교체를 간소화하기 위해 지정된 커넥터를 사용하는 것을 강력히 권장합니다.
컨트롤러를 전선 커넥터에 연결하여 전기 조립을 시작하십시오. 회로도 이것을 주요 지침으로 삼으세요. 다음으로, 전선을 다음에서 연결하세요. USB 포트 그리고 푸시 버튼 ~에게 3입력/6출력 커넥터. 마지막으로 타워 LED에서 나오는 배선을 연결합니다. 3입력/12출력 커넥터.
철저한 조사를 실시하십시오 전기 회로 테스트 점검구를 닫기 전에 모든 연결부가 단단히 고정되어 있고 LED가 제대로 작동하는지 확인하십시오.
마지막 손질
이 조립 과정에서 남은 단계는 단 하나뿐입니다. 바로 연결하는 것입니다. 큐폴라 타워 꼭대기까지 설치됩니다. 이 부품은 타워를 받침대에 고정하는 과정에서 섬세한 안테나가 손상될 위험을 최소화하기 위해 마지막에 설치됩니다.
돔을 영구적으로 고정하려면 다음 방법을 적용하십시오. 순간접착제 설치 표면에. 돔의 기저부 정면은 다음과 같이 설계되었습니다. 돌출된 5mm 부분을 밀어 넣으세요 탑 상부 외관에 사용되는 슬립핏 디자인은 기존의 바느질 방식에 비해 조립이 간편할 뿐만 아니라 기능적인 이점도 제공합니다. 즉, 내장형 LED 대신 교체형 전구를 사용할 경우 접착제를 제거하여 돔을 탈착할 수 있습니다.
이처럼 복잡한 프로젝트를 완료하는 데 필요한 헌신과 인내심을 잘 알고 있기에, 이번 성과 달성을 진심으로 축하드립니다. 이룬 업적을 매우 자랑스럽게 생각하셔도 좋습니다.
최종 결과
이 튜토리얼을 따라오시면서 즐거운 시간 보내셨기를 바랍니다. 아래 댓글에 직접 만든 작품 사진을 올려주시면 감사하겠습니다. 제 작은 작품들이 세상에 공개되어 여러분이 직접 만들어가는 모습을 보는 것은 저에게 큰 의미가 있을 거예요.
여기에 게시되기를 원하는 이 튜토리얼이나 프로젝트 아이디어에 대한 피드백/질문은 언제든지 환영할 것입니다.
즐거운 만들기!
각주
다음 온라인 콘텐츠는 이 프로젝트를 만드는 동안 약간의 도움 및/또는 영감을 제공했습니다.