Choisir un nouveau projet est rarement une tâche simple. Cela nécessite de trouver un équilibre entre deux questions distinctes : Que veux-je créer ?, et Que souhaite construire mon public ?Trouver les bonnes réponses à ces questions est essentiel, tant pour préserver ma passion pour le travail du cuir que pour garantir que les modèles finaux trouvent un écho auprès de la communauté. La création d'un nouveau modèle exige des semaines de travail acharné, entre conception, prototypage, fabrication et documentation du processus. Par conséquent, persévérer dans un projet qui s'avère finalement impopulaire peut être éprouvant, tant financièrement que psychologiquement.
Pour ce projet, je savais que je voulais m'attaquer à un design ambitieux. J'ai une profonde affinité pour les lampes inspirées de l'architecture et j'avais hâte d'en créer une nouvelle. Alors que mes créations précédentes – la lanterne de la mosquée et la lampe du phare – étaient des pièces que j'affectionnais particulièrement, des créations de niche. Je souhaitais trouver un monument emblématique à l'attrait plus large. En jouant à Clair Obscure : Expedition 33, je suis tombé sur une version de la Tour Eiffel ravagée par un cataclysme. En la voyant pour la première fois, j'ai su qu'il n'y avait pas de meilleur monument à transformer en lampe. Cette inspiration m'a conduit à concevoir cette maquette – une réplique à l'échelle 1:500 de la Tour Eiffel. Le résultat capture la structure complexe, les arches emblématiques et les balustrades détaillées, tout en offrant la possibilité de réaliser de superbes jeux de lumière.
Un avertissement
Il s'agit d'un projet complexe à plusieurs égards. Veuillez lire ce tutoriel en entier avant d'acheter le patron pour vous assurer d'être prêt à relever le défi.
Passons en revue les principales difficultés et les moyens de simplifier ces tâches autant que possible :
Découpe de la façade en treillis: c'est le premier et le plus important obstacle. Je recommande fortement l'utilisation d'une découpeuse laser. Pour ces éléments, si vous n'en possédez pas, je vous suggère de contacter un fablab ou un makerspace près de chez vous. Bien que j'aie réalisé cette maquette entièrement à la main, sachez que c'est un travail extrêmement long.
Peindre les élémentsLe treillis comporte de nombreuses petites surfaces. Les peindre à la main au pinceau exige une grande patience. L'aérographe, s'il est disponible, accélérera considérablement le processus.
Coudre la tourAu départ, je pensais que la découpe serait l'étape la plus fastidieuse ; je me suis trompée. La couture s'est avérée être le véritable défi. Dans de nombreuses zones, les angles aigus rendent la manipulation de l'aiguille difficile et lente. L'utilisation d'aiguilles courbes est fortement recommandée dans ces endroits.
Intégration de l'électroniqueL'ajout de bandes LED introduit des contraintes supplémentaires. Si la construction de la structure s'avère suffisamment complexe, vous pouvez choisir de vous passer de l'électronique. Cependant, la maquette est métamorphosée une fois illuminée, et à mon avis, le résultat justifie amplement l'effort supplémentaire.
Les arches de soutien: durant le processus de conception, j'ai dû me poser la question suivante : À partir de quel niveau de détail devient-on excessif ? J'estimais que les arches soutenant les premier, deuxième et troisième étages étaient à la limite de ce qu'il était raisonnable d'inclure, mais j'ai finalement préféré l'esthétique avec elles. Cependant, une observation pratique : ces arches sont pratiquement invisibles si la maquette finale est exposée en dessous du niveau des yeux. Étant donné que cela implique la manipulation de plus de 80 petites pièces, vous pouvez sauter cette étape pour vous épargner beaucoup de travail – ou les inclure par souci d'exhaustivité. À vous de choisir !
Ceci étant dit, plongeons-nous dans la construction de cette maquette illuminée unique en son genre de la Tour Eiffel !
Vérifiez que le motif n'est pas redimensionné en consultant vos paramètres d'impression. Assurez-vous qu'il a été imprimé correctement en mesurant les repères d'échelle sur le premier gabarit.
Choisir le bon support d'impression
Vous l'aurez sans doute remarqué, ce projet exige de nombreuses découpes complexes – et c'est un euphémisme ! Fixer un patron imprimé sur du papier ordinaire avec du ruban adhésif peut s'avérer problématique ; si le gabarit bouge pendant la découpe, il devient impossible de maintenir la précision requise.
Dans ces cas, papier autocollant est souvent la meilleure solution. Cependant, son efficacité dépend entièrement de la finition de votre cuir :
Cuirs gras/cirés : Si la surface est légèrement grasse, l'adhésif n'adhérera pas trop fortement au grain du bois. C'est idéal, car le motif reste bien en place pendant la découpe, mais se retire facilement ensuite.
Bronzage végétal sec : Sur du cuir très sec, le papier autocollant standard a tendance à trop bien adhérer. Lorsqu'on essaie de le décoller, le papier se déchire souvent, laissant la colle et le support papier incrustés dans le grain du cuir. Tenter de les gratter peut alors s'avérer catastrophique.
Comme le cuir que j'ai utilisé pour la tour était plutôt sec, je me suis tourné vers une solution différente : papier autocollant transparent. Cela a résolu le problème de déchirure, mais a introduit un nouvel inconvénient : la colle était beaucoup plus forte et risquait d’endommager le grain du cuir. J’ai réussi à atténuer ce problème en “ pré-collant ” les morceaux sur un drap propre afin d’affaiblir la colle avant de les appliquer sur le cuir. Malgré cela, de légères imperfections de surface sont apparues. C’était acceptable pour la tour, car la couche de peinture finirait par masquer les défauts, mais il faut en tenir compte.
Cependant, pour le base, que j'avais l'intention de teindre plutôt que de peindre, je suis revenu à du papier ordinaire et du ruban adhésif de masquage pour protéger les grains.
En résumé: Faites d'abord des essais sur un morceau de cuir de rebut afin de trouver la méthode qui convient le mieux à votre type de cuir. nervures structurelles, L'utilisation de papier autocollant blanc est idéale. Le carton étant caché lors de l'assemblage final, le motif peut rester collé sans problème.
Fixation des pièces du patron sur le cuir
Découpez grossièrement chaque élément du gabarit à l'aide d'un cutter ou de ciseaux, en laissant une petite marge de papier autour des bords.
Plusieurs éléments structurels sont répartis sur plusieurs pages. Pour les préparer, découpez précisément le long des pointillés afin de reconstituer le composant complet.
Une fois vos pièces prêtes, fixez-les sur le cuir en utilisant la méthode appropriée au support choisi :
Pour le papier autocollant : Alignez les différentes pièces directement sur la surface du cuir. N'oubliez pas d'appliquer le techniques de contrôle de l'adhérence (comme la “ technique du drap de lit ”) évoquée dans la section précédente pour s’assurer que le motif peut être retiré sans endommager le grain du tissu.
Pour le papier ordinaire : Assemblez d'abord les morceaux fendus avec du ruban adhésif, puis fixez l'ensemble du gabarit au cuir à l'aide de ruban de masquage.
Percer les trous
Utilisez vos aiguilles à coudre et vos perforatrices pour créer tous les trous indiqués sur le patron.
Si vous avez choisi d'omettre les arcs de soutien, ne percez pas les trous de 2 mm situés au premier, au deuxième et au troisième étage des quatre éléments de façade.
Découper les pièces de la maquette
Je l'ai dit dans l'introduction, et je le répète : L'utilisation d'une découpeuse laser est fortement recommandée pour ce projet.. Cependant, si vous avez décidé de relever le défi, voici comment découper à la main tous ces minuscules détails architecturaux.
J'ai utilisé une combinaison de lames X-Acto pour réaliser le travail. Les outils les plus importants étaient un Lame droite de 5 mm et un Lame droite de 2 mm, J'ai fabriqué cette dernière en meulant une lame biseautée standard à l'aide d'un outil rotatif. Ces lames droites sont essentielles pour découper proprement et facilement les petits triangles ; en appuyant directement sur le cuir, on évite la “ friction ” d'une lame biseautée, qui entraîne souvent des coupes de travers ou trop longues.
Dans la plupart des cas, cependant, les angles nécessitent un léger coup de main pour libérer complètement le triangle. C'est là qu'une petite lame biseautée se révèle particulièrement utile, permettant d'éliminer avec précision les fibres restantes.
La lame droite de 2 mm est également particulièrement utile pour découper les fentes dans les nervures structurelles.
Une fois que tous les éléments internes de la maquette ont été retirés, prenez un moment pour célébrer votre progression, puis procédez à la découpe des éléments eux-mêmes.
Les arceaux de support des différents niveaux se ressemblent beaucoup. Pour éviter toute confusion ou perte, conservez-les séparés et étiquetez-les immédiatement après leur découpe.
(J'ai inclus quelques pièces de rechange dans le modèle, au cas où.)
Biseautage et parage
Biseautez les bords latéraux des éléments suivants côté chair pour faciliter l'assemblage :
façades de tours
galeries intérieures du premier étage
Voûtes de la coupole
Façades de base de la coupole
Rambardes du troisième étage
Rambardes du deuxième étage
balustrade extérieure du premier étage
galerie intérieure du premier étage
Tous les côtés du piédestal
Pour les éléments de base, biseautez les deux côtés des bords verticaux des panneaux latéraux (à l'exclusion des bords supérieur et inférieurPour le dessus et le dessous de la base, biseautez les quatre bords des deux côtés. Après la teinture, polissez ces bords biseautés pour obtenir une finition lisse.
Amincissez les quatre pattes du support d'antenne de la coupole. La réduction de leur épaisseur facilitera considérablement l'assemblage ultérieur de cette pièce.
Durcissement du cuir
En retirant autant de matière de la façade, le cuir devient très souple, ce qui est absolument inacceptable pour une maquette de 60 cm de haut. Il nous faut trouver un moyen de rigidifier le cuir pour éviter de nous retrouver avec une Tour Eiffel aussi molle que celle de l'Expédition 33.
C'est un sujet à part entière. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé un vidéo de Weaver Leather Supply où ils introduisent différentes méthodes, notamment un produit qu'ils vendent. Je vous recommande d'essayer si vous êtes aux États-Unis.
Je suis en France, cependant, donc j'ai acheté un durcisseur de Decocuir. Je l'ai appliqué sur la peau, et bien qu'il ait légèrement augmenté la fermeté, je n'ai pas trouvé cela suffisant. Après avoir lu un comparaison de 16 méthodes différentes de durcissement du cuir Après quelques essais, j'ai mis au point le protocole suivant : tremper les pièces dans de l'alcool à friction 95%, les laisser sécher, puis appliquer le durcisseur Decocuir sur la face chair à l'aide d'un pinceau éponge haute densité. Une seule couche suffit, car elle scelle les fibres et empêche toute pénétration ultérieure du produit.
Préparation des bandes LED et test des composants électroniques
À propos des composants électroniques utilisés dans ce projet : Lorsque j'ai entamé ce projet, je souhaitais recréer les jeux de lumière emblématiques de la véritable Tour Eiffel. Pour ce faire, j'ai opté pour des guirlandes lumineuses RGB contrôlables. Si vous avez déjà réalisé des projets d'éclairage avec des LED adressables, vous connaissez sans doute le principe. WS2812 protocole utilisé par ces bandelettes.
J'ai choisi le Contrôleur Gledopto car elle offre un moyen efficace de gérer à la fois l'alimentation et la logique de contrôle. Application WLED offre une vaste gamme d'options d'éclairage et d'animations, tandis que xLights peut être utilisé depuis un ordinateur pour diffuser des séquences plus complexes si nécessaire. Vous pouvez Téléchargez ma séquence Céline Dion ici.
Le circuit est volontairement simple : une seule ligne de données contrôle les quatre bandes LED. Ainsi, chaque LED située à la même hauteur sur les quatre bandes reçoit la même instruction. N'ayant pas prévu d'animations nécessitant un contrôle indépendant des bandes, cette solution était idéale. De plus, l'anneau LED supérieur est connecté en série à la sortie d'une des quatre bandes, évitant ainsi un câblage supplémentaire sur toute la longueur de la tour.
Pour l'alimentation électrique, j'ai choisi USB-C pour son omniprésence et la possibilité d'alimenter la maquette à partir d'une batterie externe. Cependant, une remarque importante : selon le câble et l'alimentation utilisés, le connecteur à montage sur panneau bon marché que j'ai trouvé sur AliExpress était limité à 500 mA sortie. Par conséquent, j'ai limité la consommation maximale du système dans l'application WLED à 350 mA. Cela évite l'instabilité lorsque les LED sont à pleine intensité blanche, car le contrôleur Gledopto et la LED de l'interrupteur d'alimentation ajoutent leur propre charge au circuit.
Finalement, j'ai intégré un interrupteur d'alimentation à verrouillage automatique avec une LED intégrée pour ajouter une touche d'élégance à la base et offrir une manière tactile d'allumer et d'éteindre la tour.
Pour préparer l'éclairage, coupez quatre bandes de 22 LED chacune (en supposant que vous utilisez des bandes avec une LED tous les 15 mm). Ne coupez pas les fils à ras des LED ; laissez le plus de fil possible dénudé aux deux extrémités.
Si vous utilisez un autre type de ruban LED, coupez les sections de manière à ce que leur longueur corresponde à celle du côté de la façade de la tour. Portez une attention particulière aux premier et deuxième étages : positionnez vos rubans de façon à ce que… section de fil L'indicateur s'aligne avec le sol du niveau, et non avec une LED. Les coins des niveaux sont échancrés pour permettre le passage de fils fins, mais une LED serait trop volumineuse.
Ensuite, préparez le câblage suivant :
Couper trois sections de 2 cm Dénudez les deux extrémités du fil. Ces fils serviront à raccorder en série l'une des bandes LED à l'anneau LED supérieur.
Couper douze sections de 30 cm Dénudez les deux extrémités du fil. Ces extrémités serviront à connecter les bandes LED au contrôleur.
Ces fils transparents sont fournis par paires. Pour deux des trois sections nécessaires, conservez les paires intactes. Pour la troisième section, séparez un brin de chaque paire afin d'obtenir les brins individuels requis.
Ces bandes LED sont directionnelles et présentent une caractéristique distincte. Saisie des données et Sortie de données Il est essentiel de connecter l'extrémité appropriée au contrôleur ; assurez-vous d'avoir identifié le sens du flux et marquez l'extrémité d'entrée avec un marqueur noir pour faciliter son identification lors de la soudure.
Soudez trois fils à chaque bande LED. Utilisez de la gaine thermorétractable pour isoler les connexions et regrouper les fils.
Notez que l'un des deux fils de chaque paire est clairement identifié par un marquage sur son isolant. Il est impératif de toujours connecter le fil aux bornes positive et négative des bandes afin de pouvoir les différencier lors du raccordement au contrôleur. Pour la même raison, soudez systématiquement le fil libre du faisceau à la ligne de données.
Enfin, utilisez les sections de 3 cm pour connecter la sortie d'une bande LED à l'anneau LED.
Remarque concernant le choix du fil : J'avais initialement utilisé du fil de cuivre émaillé pour ces connexions, pensant que ce serait plus discret. Malheureusement, ce fut une erreur. Les connexions étaient trop fragiles et ont cassé lors de l'assemblage des façades de la tour. Je recommande vivement d'utiliser les mêmes fils transparents pour ces joints afin de garantir leur solidité pendant toute la durée du montage.
Une fois le câblage terminé, tester le circuit complet Afin de garantir le bon fonctionnement de chaque composant, le contrôleur et ses connexions principales restent accessibles dans la base, tandis que les bandes LED sont intégrées aux façades en cuir. Une fois l'assemblage fermé, vous ne pourrez plus réparer ni remplacer les LED individuellement. ou leurs joints de soudure internes.
Effectuez un dernier “ test de secouage ” en déplaçant délicatement les fils pour vous assurer qu'il n'y a pas de connexions intermittentes avant de commencer le processus de couture permanente.
Peindre et teindre le cuir
J'ai appliqué trois couches de Peinture métallisée Angelus Bronze J'ai appliqué la peinture sur tous les éléments de la tour. Pour les surfaces principales, j'ai utilisé un pinceau éponge haute densité afin d'appliquer des couches fines et uniformes, tandis qu'un petit pinceau de détail a permis d'atteindre les moindres recoins de la façade.
Comme indiqué dans l'introduction, l'utilisation d'un aérographe accélérerait considérablement ce processus.
Pour finir, j'ai appliqué une seule couche de Tan-Kote pour protéger le pigment métallique et rehausser l'éclat caractéristique de la tour.
Pour contraster avec l'aspect métallique de la tour et mettre en valeur la qualité naturelle du cuir, j'ai choisi de teindre la base avec un mélange de Noisette et Acajou.
J'ai appliqué la teinture uniformément à l'aide d'une éponge à haute densité. Une fois la teinture complètement sèche, j'ai réhydraté le cuir avec Huile de pied de bœuf pour lui redonner sa souplesse avant de sceller la surface avec une couche de Tan-Kote pour une finition professionnelle.
Assemblage de la maquette
Techniques de couture
Outre le point de croix et point de selle Ces techniques étant assez courantes dans le travail du cuir, la tour nécessite deux techniques supplémentaires qui serviront à assembler les pièces perpendiculaires.
Je désignerai cette première technique par le terme de point de boucle. Une seule aiguille est utilisée. Sur la pièce verticale, le résultat est identique à un point sellier standard.
On commence par passer l'aiguille dans un trou de la pièce verticale. Sur la pièce horizontale, le fil entre dans le trou correspondant et fait une boucle pour ressortir par le même trou de départ sur la pièce verticale. On passe ensuite au trou suivant et on répète l'opération.
Cette méthode permet de fixer la pièce horizontale perpendiculairement à la pièce verticale, son bord étant parfaitement aligné avec les trous de couture de la pièce verticale.
Je désignerai cette technique par le terme de point de boucle à double aiguille. On utilise deux aiguilles à chaque extrémité du fil, en commençant par deux trous adjacents sur la pièce horizontale (première photo).
La première aiguille passe par le trou correspondant dans la pièce verticale (deuxième photo), puis par le trou opposé de la pièce horizontale (troisième photo), et repasse par ce même trou dans la pièce verticale. Enfin, il remonte par le trou dans la pièce horizontale (quatrième photo), en ramenant l'aiguille à sa position de départ. De là, passez par le trou suivant (où se trouve la deuxième aiguille – cinquième photo) et sortir par le trou adjacent suivant (sixième photo).
Répétez ce processus avec l'autre aiguille (septième photo).
Bien que cette technique puisse être réalisée avec une seule aiguille, l'utilisation de deux aiguilles garantit que le point droit n'est pas visuellement interrompu.
Premier étage
Utilisez un point de boucle Pour fixer les quatre côtés de la galerie intérieure au plancher du premier étage, commencez par un point arrière dans un seul trou afin de sécuriser le début de la couture.
Une fois arrivé aux angles, fixez les bords perpendiculaires avec un point de croix. La seule différence avec un point de croix classique à deux aiguilles réside dans son exécution : la croix est formée en progressant vers le haut en diagonale, puis en redescendant dans la direction opposée. On obtient ainsi un motif en croix à l’intérieur et une double piqûre à l’extérieur.
Les façades s'insèrent dans les encoches situées à chaque angle de la terrasse du premier étage. découpe en relief à chaque coin, l'encoche s'ouvre suffisamment pour recevoir la façade.
Commencez par insérer complètement les deux extrémités d'une façade dans les deux encoches correspondantes d'un côté du platelage. Fixez la pièce en cousant une moitié de la façade en place à l'aide d'un point de boucle à double aiguille, en vous arrêtant une fois arrivé au coin de la rue.
Insérez la façade suivante dans le bord suivant de la terrasse.
À ce stade, la bande LED doit être positionnée. Si vous utilisez une bande avec un espacement de 15 mm, comptez huit LED Sous le premier étage. Faites passer les câbles vers le haut, entre les deux façades, et à travers l'encoche située dans l'angle intérieur de la terrasse.
Faites très attention à l'orientation de la bande LED : assurez-vous que les LED soient orientées vers l'intérieur de la tour. projeter la lumière vers l'intérieur, plutôt que vers la façade.
Une fois la bande LED en place, fermez la découpe en relief avec un point de croix – coudre entre les deux paires de trous au coin du pont. Ensuite, reprenez le point de boucle à double aiguille fixer la moitié de la deuxième façade à la terrasse.
Répétez cette opération aux trois coins restants pour achever l'assemblage du premier étage.
Deuxième étage
Contrairement au premier étage, le deuxième étage est composé de deux éléments distincts : le pont, situés à l'intérieur des façades, et le promenade, qui les entoure. La logique d'assemblage de ces éléments reste la même : utiliser un point de boucle à double aiguille tout autour du périmètre.
À chaque coin, n'oubliez pas de faire passer la bande LED dans l'encoche du plateau. Pour ce niveau, comptez neuf LED sous la terrasse du deuxième étage pour s'assurer que l'espacement est correct.
troisième étage
Le processus est identique à celui du deuxième étage. Le seul détail précis à vérifier est l'orientation de la planche : assurez-vous que l'encoche soit alignée avec le même coin que la bande LED raccordée en série à l'anneau LED.
Lorsque vous atteignez le coin cranté, faites passer les fils de l'anneau LED à travers l'ouverture avant de coudre le côté suivant.
Utilisez du ruban adhésif double face pour fixer solidement l'anneau sur le pont.
Les façades
Les angles des façades sont joints à l'aide d'un point de croix. Si vous avez inclus les arches, le motif en croix doit être placé sur le intérieur de la tour ; sinon, le volume de fil gênera leur mise en place. Toutefois, si vous n’utilisez pas d’arches, je recommande de coudre les croix à l’extérieur, car cela facilite grandement le passage de l’aiguille lors de l’assemblage.
Les trous de couture sont espacés de 5 mm, tandis que les LED elles-mêmes mesurent 10 mm de long. Cela signifie que tous les deux trous, l'alignement de la couture correspond à une section de fil située entre les LED. Fixez ces sections de fil derrière le fil pendant que vous cousez pour fixer efficacement les bandes LED à la structure de la tour.
L'utilisation d'aiguilles courbes pour la partie supérieure facilitera la couture de cette partie.
Cousez jusqu'en haut et répétez le même processus avec les coins restants pour achever la structure de la tour.
Une fois les angles cousus, les trous pour les arches situés aux angles sous chaque étage ont tendance à se comprimer. Utilisez un outil rotatif avec un foret de 2 mm pour leur redonner leur diamètre d'origine.
Avant de coudre les balustrades et les rampes, vous pouvez également utiliser un poinçon ou le bout de votre perforatrice Il faut s'assurer que tous les trous destinés aux arches sont bien dégagés. Les arches doivent s'insérer facilement, car c'est la colle, et non le frottement, qui les maintiendra en place.
Balustrades et garde-corps
La balustrade du premier étage, ainsi que les garde-corps des deuxième et troisième niveaux, sont tous fixés par le même système. point de boucle technique appliquée précédemment à la galerie intérieure.
La balustrade du premier étage est cousue de la même manière que celle de la galerie intérieure.
J'ai trouvé plus efficace de coudre les rampes du deuxième étage à l'aide d'une aiguille courbe. La caractéristique déterminante de cette section est… coins tronqués, où un petit segment de rambarde est utilisé pour relier les sections latérales plus larges.
Les garde-corps du troisième étage combinent des éléments structurels des premier et deuxième niveaux : ils présentent coins tronqués rejoint par un point de croix.
Coupole et antenne
La coupole est constituée d'un dôme percé d'une ouverture circulaire à son sommet. Une pièce interne spécifique est cousue à l'intérieur du dôme pour servir de support à l'antenne.
Commencez par assembler deux parties opposées du dôme à l'aide d'un point de croix. Une fois que vous avez atteint le sommet, ajoutez un troisième segment et brodez au point de croix le long du bord adjacent.
Répétez ce processus avec le dernier quart de segment pour achever la structure du dôme.
Les quatre composantes de la façade de base sont couture sellier jusqu'au périmètre inférieur du dôme.
À chaque angle, les deux bords adjacents de la façade sont joints à l'aide d'un point de croix. Simultanément, fixez un coin de la support d'antenne lorsque vous dépassez ce point avec le point de selle.
L'antenne est composée de trois sections télescopiques creuses en laiton, traversées en leur centre par une tige en acrylique. Les dimensions de chaque section sont les suivantes :
Section en laiton de 5 mm : 50,5 mm
Section en laiton de 4 mm : 68 mm
Section en laiton de 3 mm : 83 mm
Tige acrylique de 2 mm et longueur totale de l'antenne : 88 mm
La base de la tige acrylique repose directement sur la LED au centre de la anneau LED Cette tige sert de guide de lumière, transmettant l'éclairage jusqu'au sommet de l'antenne pour imiter le signal lumineux de la tour. Pour que la lumière soit visible au sommet, poncez l'extrémité de la tige en acrylique jusqu'à ce qu'elle devienneopaque, ce qui contribue à diffuser la lumière.
Une fois la tige préparée, assemblez les sections télescopiques. Utilisez un morceau de ruban adhésif pour marquer l'endroit précis de la coupe finale. Utilisez un outil rotatif avec disque à tronçonner le métal pour ajuster l'antenne à sa hauteur finale.
Enfin, insérez l'antenne au centre de la coupole et fixez-la avec super colle.
piédestaux
Chaque socle présente un profil triangulaire, constitué de deux segments symétriques plus petits reliés par une section plus longue. Assemblez les quatre socles en reliant ces segments à l'aide d'un point de croix.
arches de soutien
Pour installer le arches de soutien, Appliquez une petite quantité de colle dans chaque trou à l'aide d'un cure-dent ou d'un applicateur de précision. Insérez les deux ancrages de chaque arche dans les trous préparés, en vous assurant qu'ils sont bien en place.
J'ai utilisé Ciment pour maroquinerie Fiebing pour les arches situées sur les façades, car il assure une liaison flexible et très résistante. arches d'angle, là où la présence du filetage intérieur réduit la profondeur utile des trous, je recommande d'utiliser super colle. Son temps de séchage rapide garantit que ces pièces restent bien en place malgré le point de fixation peu profond.
Base
Le nervures structurelles sont conçues pour empêcher la partie supérieure de la base de s'affaisser sous le poids de la tour, tout en assurant un renforcement essentiel autour de celle-ci. bouton d'alimentation.
La zone située directement sous le bouton d'alimentation et devant le port USB L'accès reste dégagé ; cela permet d'accéder à ces composants électroniques ou de les retirer après assemblage en cas de dysfonctionnement.
emplacements de liquidation Les guides partant de chaque coin vers le centre facilitent le passage des câbles des bandes LED, garantissant qu'ils restent bien à plat et ne dépassent pas du bas de la structure.
Suivez le schéma d'assemblage pour assembler les nervures structurelles en emboîtant les segments correspondants. Assurez-vous que lettres imprimées sur chaque pièce sont toujours orienté vers le haut pour maintenir l'orientation verticale correcte. Comme guide visuel supplémentaire pour un alignement correct, le emplacements de dégagement doit toujours pointer vers le bas. De plus, le fente de dégagement chaque segment correspondra toujours à une fente de dégagement correspondante sur le emboîtés perpendiculairement morceau.
Notez que la structure interne est symétrique; Le côté droit est le reflet du côté gauche. Par conséquent, les composants du côté droit doivent être pivoté de 180° par rapport à leurs homologues de gauche, pour un alignement correct.
Ensuite, cousez le bord supérieur du panneau arrière sur le côté supérieur de la base. diamétralement opposé L'ouverture du bouton d'alimentation – sauf si vous préférez une autre orientation pour le port USB. Terminez cette étape en cousant la couture verticale à la jonction des deux panneaux latéraux adjacents.
Continuez en cousant les panneaux latéraux restants sur le dessus de la base, un par un, jusqu'à ce que le périmètre soit complet.
Le onglets du panneau de service sont conçues pour fixer le panneau d'accès à la face inférieure de la base. Chaque languette abrite le composant féminin d'une vis Chicago, fournissant un ancrage fileté pour l'assemblage final.
Pour sécuriser le Vis Chicago et pour l'empêcher de tourner pendant l'assemblage, collez-le à la languette à l'aide de super glue. J'ai utilisé des entretoises sur mesure créées avec Perforatrices de 5 mm et 7,5 mm pour s'assurer que la vis Chicago affleure la surface des languettes.
Une fois l'adhésif pris, point de selle les cinq languettes situées sur le périmètre de la trappe d'accès au bas de la base, en veillant à ce qu'elles soient positionnées sur côté chair du cuir.
La tour et les socles sont fixés à la base à l'aide de leurs ancrages triangulaires intégrés. Utilisez une paire de pinces pour Comprimez doucement ces ancrages, en réduisant leur épaisseur jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment fines pour passer à travers les fentes correspondantes à chaque coin de la base supérieure.
Préparez ces ouvertures en les agrandissant légèrement avec la pointe d'un outil non tranchant, comme un lisseur à bords en bois. Une fois préparées, les chevilles devraient se mettre en place avec une résistance minimale.
Diapositive a piédestal Sur chaque pied de la tour, les fines lanières de cuir qui terminent la courbe de chaque façade doivent s'étendre vers l'extérieur depuis les socles.
Itinéraire câbles LED à travers le ouvertures de 5 mm à chaque coin de la base.
Commencez le montage de la structure en insérant les ancrages des pieds de la tour dans leurs fentes correspondantes sur la partie supérieure de la base. À l'aide de votre pince, déplier les pointes des ancrages situés sous la base pour les bloquer en place.
Répétez cette opération pour les ancrages du socle.
Positionnez le nervures structurelles à l'intérieur de la base, en veillant à ce que les segments emboîtables soient complètement en place.
Ensuite, installez le bouton et le port USB dans leurs ouvertures respectives.
Assurez-vous que le Les câbles sont acheminés par les encoches prévues à cet effet à la base des nervures structurelles. ruban adhésif Pour les maintenir temporairement en place, vous évitez ainsi que les câbles ne sortent des encoches, ce qui créerait une protubérance disgracieuse sur le cuir au bas du socle. Une fois les câbles fixés, vous pouvez commencer à coudre le panneau inférieur.
Coudre le panneau inférieur aux panneaux latéraux à l'aide d'un point de croix.
Sécuriser connecteurs de fils et le Contrôleur LED à la face inférieure du panneau d'accès en utilisant ruban adhésif double face. Bien que j'utilise un bornier noir en guise de substitut, je recommande fortement d'utiliser les connecteurs spécifiés afin de simplifier la maintenance ou le remplacement des composants ultérieurement.
Commencez le montage électrique en connectant le contrôleur aux connecteurs de fils, à l'aide du schéma de circuit comme guide principal. Ensuite, faites passer les câbles depuis le port USB et le bouton au Connecteur 3 entrées/6 sorties. Enfin, raccordez les câbles des LED de la tour à la Connecteur 3 entrées/12 sorties.
Effectuez une analyse approfondie test du circuit électrique pour s'assurer que toutes les connexions sont bien fixées et que les LED fonctionnent correctement avant de refermer la trappe d'accès.
Dernière touche
Il ne reste plus qu'une étape à cet assemblage : la fixation du coupole au sommet de la tour. Ce composant est installé en dernier afin de minimiser le risque d'endommager l'antenne fragile lors des nombreuses manipulations nécessaires à la fixation de la tour à sa base.
Pour fixer définitivement la coupole, appliquez super colle aux surfaces de montage. La façade de base de la coupole est conçue pour glisser sur la partie saillante de 5 mm des façades supérieures de la tour. Ce système d'emboîtement simplifie non seulement l'assemblage par rapport aux coutures traditionnelles, mais offre également un avantage fonctionnel : si vous optez pour une ampoule remplaçable au lieu de LED intégrées, la coupole reste amovible grâce à l'absence d'adhésif.
Sachant le dévouement et la patience nécessaires pour mener à bien un projet d'une telle complexité, je vous félicite sincèrement d'avoir franchi cette étape importante. Vous pouvez être très fier de cette réussite.
Résultat final
J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à publier une photo de votre création dans les commentaires ci-dessous. Cela me ferait plaisir de voir mes petits projets se concrétiser et se concrétiser.
Je suis à votre disposition si vous avez la moindre question, un avis sur le site ou une idée de projet que vous aimeriez voir publié ici.
Bon bricolage !
Notes de bas de page
Le contenu en ligne suivant m'a apporté assistance technique ou inspiration durant la réalisation de ce projet:
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Tutoriel
Maquette illuminée de la Tour Eiffel
40 à 80 heures
Avancé
Spécialisé
Choisir un nouveau projet est rarement une tâche simple. Cela nécessite de trouver un équilibre entre deux questions distinctes : Que veux-je créer ?, et Que souhaite construire mon public ?Trouver les bonnes réponses à ces questions est essentiel, tant pour préserver ma passion pour le travail du cuir que pour garantir que les modèles finaux trouvent un écho auprès de la communauté. La création d'un nouveau modèle exige des semaines de travail acharné, entre conception, prototypage, fabrication et documentation du processus. Par conséquent, persévérer dans un projet qui s'avère finalement impopulaire peut être éprouvant, tant financièrement que psychologiquement.
Pour ce projet, je savais que je voulais m'attaquer à un design ambitieux. J'ai une profonde affinité pour les lampes inspirées de l'architecture et j'avais hâte d'en créer une nouvelle. Alors que mes créations précédentes – la lanterne de la mosquée et la lampe du phare – étaient des pièces que j'affectionnais particulièrement, des créations de niche. Je souhaitais trouver un monument emblématique à l'attrait plus large. En jouant à Clair Obscure : Expedition 33, je suis tombé sur une version de la Tour Eiffel ravagée par un cataclysme. En la voyant pour la première fois, j'ai su qu'il n'y avait pas de meilleur monument à transformer en lampe. Cette inspiration m'a conduit à concevoir cette maquette – une réplique à l'échelle 1:500 de la Tour Eiffel. Le résultat capture la structure complexe, les arches emblématiques et les balustrades détaillées, tout en offrant la possibilité de réaliser de superbes jeux de lumière.
Un avertissement
Il s'agit d'un projet complexe à plusieurs égards. Veuillez lire ce tutoriel en entier avant d'acheter le patron pour vous assurer d'être prêt à relever le défi.
Passons en revue les principales difficultés et les moyens de simplifier ces tâches autant que possible :
Ceci étant dit, plongeons-nous dans la construction de cette maquette illuminée unique en son genre de la Tour Eiffel !
Pré-requis
Techniques
Outils
Nomenclature
Patron
Maquette en cuir illuminée de la Tour Eiffel à l'échelle 1:500
Étapes de conception
Impression du motif
Vous pouvez disponible ici à télécharger si vous ne l'avez pas fait précédemment.
Vérifiez que le motif n'est pas redimensionné en consultant vos paramètres d'impression. Assurez-vous qu'il a été imprimé correctement en mesurant les repères d'échelle sur le premier gabarit.
Choisir le bon support d'impression
Vous l'aurez sans doute remarqué, ce projet exige de nombreuses découpes complexes – et c'est un euphémisme ! Fixer un patron imprimé sur du papier ordinaire avec du ruban adhésif peut s'avérer problématique ; si le gabarit bouge pendant la découpe, il devient impossible de maintenir la précision requise.
Dans ces cas, papier autocollant est souvent la meilleure solution. Cependant, son efficacité dépend entièrement de la finition de votre cuir :
Comme le cuir que j'ai utilisé pour la tour était plutôt sec, je me suis tourné vers une solution différente : papier autocollant transparent. Cela a résolu le problème de déchirure, mais a introduit un nouvel inconvénient : la colle était beaucoup plus forte et risquait d’endommager le grain du cuir. J’ai réussi à atténuer ce problème en “ pré-collant ” les morceaux sur un drap propre afin d’affaiblir la colle avant de les appliquer sur le cuir. Malgré cela, de légères imperfections de surface sont apparues. C’était acceptable pour la tour, car la couche de peinture finirait par masquer les défauts, mais il faut en tenir compte.
Cependant, pour le base, que j'avais l'intention de teindre plutôt que de peindre, je suis revenu à du papier ordinaire et du ruban adhésif de masquage pour protéger les grains.
En résumé: Faites d'abord des essais sur un morceau de cuir de rebut afin de trouver la méthode qui convient le mieux à votre type de cuir. nervures structurelles, L'utilisation de papier autocollant blanc est idéale. Le carton étant caché lors de l'assemblage final, le motif peut rester collé sans problème.
Fixation des pièces du patron sur le cuir
Découpez grossièrement chaque élément du gabarit à l'aide d'un cutter ou de ciseaux, en laissant une petite marge de papier autour des bords.
Plusieurs éléments structurels sont répartis sur plusieurs pages. Pour les préparer, découpez précisément le long des pointillés afin de reconstituer le composant complet.
Une fois vos pièces prêtes, fixez-les sur le cuir en utilisant la méthode appropriée au support choisi :
Percer les trous
Utilisez vos aiguilles à coudre et vos perforatrices pour créer tous les trous indiqués sur le patron.
Si vous avez choisi d'omettre les arcs de soutien, ne percez pas les trous de 2 mm situés au premier, au deuxième et au troisième étage des quatre éléments de façade.
Découper les pièces de la maquette
Je l'ai dit dans l'introduction, et je le répète : L'utilisation d'une découpeuse laser est fortement recommandée pour ce projet.. Cependant, si vous avez décidé de relever le défi, voici comment découper à la main tous ces minuscules détails architecturaux.
J'ai utilisé une combinaison de lames X-Acto pour réaliser le travail. Les outils les plus importants étaient un Lame droite de 5 mm et un Lame droite de 2 mm, J'ai fabriqué cette dernière en meulant une lame biseautée standard à l'aide d'un outil rotatif. Ces lames droites sont essentielles pour découper proprement et facilement les petits triangles ; en appuyant directement sur le cuir, on évite la “ friction ” d'une lame biseautée, qui entraîne souvent des coupes de travers ou trop longues.
Dans la plupart des cas, cependant, les angles nécessitent un léger coup de main pour libérer complètement le triangle. C'est là qu'une petite lame biseautée se révèle particulièrement utile, permettant d'éliminer avec précision les fibres restantes.
La lame droite de 2 mm est également particulièrement utile pour découper les fentes dans les nervures structurelles.
Une fois que tous les éléments internes de la maquette ont été retirés, prenez un moment pour célébrer votre progression, puis procédez à la découpe des éléments eux-mêmes.
Les arceaux de support des différents niveaux se ressemblent beaucoup. Pour éviter toute confusion ou perte, conservez-les séparés et étiquetez-les immédiatement après leur découpe.
(J'ai inclus quelques pièces de rechange dans le modèle, au cas où.)
Biseautage et parage
Biseautez les bords latéraux des éléments suivants côté chair pour faciliter l'assemblage :
Pour les éléments de base, biseautez les deux côtés des bords verticaux des panneaux latéraux (à l'exclusion des bords supérieur et inférieurPour le dessus et le dessous de la base, biseautez les quatre bords des deux côtés. Après la teinture, polissez ces bords biseautés pour obtenir une finition lisse.
Amincissez les quatre pattes du support d'antenne de la coupole. La réduction de leur épaisseur facilitera considérablement l'assemblage ultérieur de cette pièce.
Durcissement du cuir
En retirant autant de matière de la façade, le cuir devient très souple, ce qui est absolument inacceptable pour une maquette de 60 cm de haut. Il nous faut trouver un moyen de rigidifier le cuir pour éviter de nous retrouver avec une Tour Eiffel aussi molle que celle de l'Expédition 33.
C'est un sujet à part entière. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé un vidéo de Weaver Leather Supply où ils introduisent différentes méthodes, notamment un produit qu'ils vendent. Je vous recommande d'essayer si vous êtes aux États-Unis.
Je suis en France, cependant, donc j'ai acheté un durcisseur de Decocuir. Je l'ai appliqué sur la peau, et bien qu'il ait légèrement augmenté la fermeté, je n'ai pas trouvé cela suffisant. Après avoir lu un comparaison de 16 méthodes différentes de durcissement du cuir Après quelques essais, j'ai mis au point le protocole suivant : tremper les pièces dans de l'alcool à friction 95%, les laisser sécher, puis appliquer le durcisseur Decocuir sur la face chair à l'aide d'un pinceau éponge haute densité. Une seule couche suffit, car elle scelle les fibres et empêche toute pénétration ultérieure du produit.
Préparation des bandes LED et test des composants électroniques
À propos des composants électroniques utilisés dans ce projet : Lorsque j'ai entamé ce projet, je souhaitais recréer les jeux de lumière emblématiques de la véritable Tour Eiffel. Pour ce faire, j'ai opté pour des guirlandes lumineuses RGB contrôlables. Si vous avez déjà réalisé des projets d'éclairage avec des LED adressables, vous connaissez sans doute le principe. WS2812 protocole utilisé par ces bandelettes.
J'ai choisi le Contrôleur Gledopto car elle offre un moyen efficace de gérer à la fois l'alimentation et la logique de contrôle. Application WLED offre une vaste gamme d'options d'éclairage et d'animations, tandis que xLights peut être utilisé depuis un ordinateur pour diffuser des séquences plus complexes si nécessaire. Vous pouvez Téléchargez ma séquence Céline Dion ici.
Le circuit est volontairement simple : une seule ligne de données contrôle les quatre bandes LED. Ainsi, chaque LED située à la même hauteur sur les quatre bandes reçoit la même instruction. N'ayant pas prévu d'animations nécessitant un contrôle indépendant des bandes, cette solution était idéale. De plus, l'anneau LED supérieur est connecté en série à la sortie d'une des quatre bandes, évitant ainsi un câblage supplémentaire sur toute la longueur de la tour.
Pour l'alimentation électrique, j'ai choisi USB-C pour son omniprésence et la possibilité d'alimenter la maquette à partir d'une batterie externe. Cependant, une remarque importante : selon le câble et l'alimentation utilisés, le connecteur à montage sur panneau bon marché que j'ai trouvé sur AliExpress était limité à 500 mA sortie. Par conséquent, j'ai limité la consommation maximale du système dans l'application WLED à 350 mA. Cela évite l'instabilité lorsque les LED sont à pleine intensité blanche, car le contrôleur Gledopto et la LED de l'interrupteur d'alimentation ajoutent leur propre charge au circuit.
Finalement, j'ai intégré un interrupteur d'alimentation à verrouillage automatique avec une LED intégrée pour ajouter une touche d'élégance à la base et offrir une manière tactile d'allumer et d'éteindre la tour.
Pour préparer l'éclairage, coupez quatre bandes de 22 LED chacune (en supposant que vous utilisez des bandes avec une LED tous les 15 mm). Ne coupez pas les fils à ras des LED ; laissez le plus de fil possible dénudé aux deux extrémités.
Si vous utilisez un autre type de ruban LED, coupez les sections de manière à ce que leur longueur corresponde à celle du côté de la façade de la tour. Portez une attention particulière aux premier et deuxième étages : positionnez vos rubans de façon à ce que… section de fil L'indicateur s'aligne avec le sol du niveau, et non avec une LED. Les coins des niveaux sont échancrés pour permettre le passage de fils fins, mais une LED serait trop volumineuse.
Ensuite, préparez le câblage suivant :
Ces fils transparents sont fournis par paires. Pour deux des trois sections nécessaires, conservez les paires intactes. Pour la troisième section, séparez un brin de chaque paire afin d'obtenir les brins individuels requis.
Ces bandes LED sont directionnelles et présentent une caractéristique distincte. Saisie des données et Sortie de données Il est essentiel de connecter l'extrémité appropriée au contrôleur ; assurez-vous d'avoir identifié le sens du flux et marquez l'extrémité d'entrée avec un marqueur noir pour faciliter son identification lors de la soudure.
Soudez trois fils à chaque bande LED. Utilisez de la gaine thermorétractable pour isoler les connexions et regrouper les fils.
Notez que l'un des deux fils de chaque paire est clairement identifié par un marquage sur son isolant. Il est impératif de toujours connecter le fil aux bornes positive et négative des bandes afin de pouvoir les différencier lors du raccordement au contrôleur. Pour la même raison, soudez systématiquement le fil libre du faisceau à la ligne de données.
Enfin, utilisez les sections de 3 cm pour connecter la sortie d'une bande LED à l'anneau LED.
Remarque concernant le choix du fil : J'avais initialement utilisé du fil de cuivre émaillé pour ces connexions, pensant que ce serait plus discret. Malheureusement, ce fut une erreur. Les connexions étaient trop fragiles et ont cassé lors de l'assemblage des façades de la tour. Je recommande vivement d'utiliser les mêmes fils transparents pour ces joints afin de garantir leur solidité pendant toute la durée du montage.
Une fois le câblage terminé, tester le circuit complet Afin de garantir le bon fonctionnement de chaque composant, le contrôleur et ses connexions principales restent accessibles dans la base, tandis que les bandes LED sont intégrées aux façades en cuir. Une fois l'assemblage fermé, vous ne pourrez plus réparer ni remplacer les LED individuellement. ou leurs joints de soudure internes.
Effectuez un dernier “ test de secouage ” en déplaçant délicatement les fils pour vous assurer qu'il n'y a pas de connexions intermittentes avant de commencer le processus de couture permanente.
Peindre et teindre le cuir
J'ai appliqué trois couches de Peinture métallisée Angelus Bronze J'ai appliqué la peinture sur tous les éléments de la tour. Pour les surfaces principales, j'ai utilisé un pinceau éponge haute densité afin d'appliquer des couches fines et uniformes, tandis qu'un petit pinceau de détail a permis d'atteindre les moindres recoins de la façade.
Comme indiqué dans l'introduction, l'utilisation d'un aérographe accélérerait considérablement ce processus.
Pour finir, j'ai appliqué une seule couche de Tan-Kote pour protéger le pigment métallique et rehausser l'éclat caractéristique de la tour.
Pour contraster avec l'aspect métallique de la tour et mettre en valeur la qualité naturelle du cuir, j'ai choisi de teindre la base avec un mélange de Noisette et Acajou.
J'ai appliqué la teinture uniformément à l'aide d'une éponge à haute densité. Une fois la teinture complètement sèche, j'ai réhydraté le cuir avec Huile de pied de bœuf pour lui redonner sa souplesse avant de sceller la surface avec une couche de Tan-Kote pour une finition professionnelle.
Assemblage de la maquette
Techniques de couture
Outre le point de croix et point de selle Ces techniques étant assez courantes dans le travail du cuir, la tour nécessite deux techniques supplémentaires qui serviront à assembler les pièces perpendiculaires.
Je désignerai cette première technique par le terme de point de boucle. Une seule aiguille est utilisée. Sur la pièce verticale, le résultat est identique à un point sellier standard.
On commence par passer l'aiguille dans un trou de la pièce verticale. Sur la pièce horizontale, le fil entre dans le trou correspondant et fait une boucle pour ressortir par le même trou de départ sur la pièce verticale. On passe ensuite au trou suivant et on répète l'opération.
Cette méthode permet de fixer la pièce horizontale perpendiculairement à la pièce verticale, son bord étant parfaitement aligné avec les trous de couture de la pièce verticale.
Je désignerai cette technique par le terme de point de boucle à double aiguille. On utilise deux aiguilles à chaque extrémité du fil, en commençant par deux trous adjacents sur la pièce horizontale (première photo).
La première aiguille passe par le trou correspondant dans la pièce verticale (deuxième photo), puis par le trou opposé de la pièce horizontale (troisième photo), et repasse par ce même trou dans la pièce verticale. Enfin, il remonte par le trou dans la pièce horizontale (quatrième photo), en ramenant l'aiguille à sa position de départ. De là, passez par le trou suivant (où se trouve la deuxième aiguille – cinquième photo) et sortir par le trou adjacent suivant (sixième photo).
Répétez ce processus avec l'autre aiguille (septième photo).
Bien que cette technique puisse être réalisée avec une seule aiguille, l'utilisation de deux aiguilles garantit que le point droit n'est pas visuellement interrompu.
Premier étage
Utilisez un point de boucle Pour fixer les quatre côtés de la galerie intérieure au plancher du premier étage, commencez par un point arrière dans un seul trou afin de sécuriser le début de la couture.
Une fois arrivé aux angles, fixez les bords perpendiculaires avec un point de croix. La seule différence avec un point de croix classique à deux aiguilles réside dans son exécution : la croix est formée en progressant vers le haut en diagonale, puis en redescendant dans la direction opposée. On obtient ainsi un motif en croix à l’intérieur et une double piqûre à l’extérieur.
Les façades s'insèrent dans les encoches situées à chaque angle de la terrasse du premier étage. découpe en relief à chaque coin, l'encoche s'ouvre suffisamment pour recevoir la façade.
Commencez par insérer complètement les deux extrémités d'une façade dans les deux encoches correspondantes d'un côté du platelage. Fixez la pièce en cousant une moitié de la façade en place à l'aide d'un point de boucle à double aiguille, en vous arrêtant une fois arrivé au coin de la rue.
Insérez la façade suivante dans le bord suivant de la terrasse.
À ce stade, la bande LED doit être positionnée. Si vous utilisez une bande avec un espacement de 15 mm, comptez huit LED Sous le premier étage. Faites passer les câbles vers le haut, entre les deux façades, et à travers l'encoche située dans l'angle intérieur de la terrasse.
Faites très attention à l'orientation de la bande LED : assurez-vous que les LED soient orientées vers l'intérieur de la tour. projeter la lumière vers l'intérieur, plutôt que vers la façade.
Une fois la bande LED en place, fermez la découpe en relief avec un point de croix – coudre entre les deux paires de trous au coin du pont. Ensuite, reprenez le point de boucle à double aiguille fixer la moitié de la deuxième façade à la terrasse.
Répétez cette opération aux trois coins restants pour achever l'assemblage du premier étage.
Deuxième étage
Contrairement au premier étage, le deuxième étage est composé de deux éléments distincts : le pont, situés à l'intérieur des façades, et le promenade, qui les entoure. La logique d'assemblage de ces éléments reste la même : utiliser un point de boucle à double aiguille tout autour du périmètre.
À chaque coin, n'oubliez pas de faire passer la bande LED dans l'encoche du plateau. Pour ce niveau, comptez neuf LED sous la terrasse du deuxième étage pour s'assurer que l'espacement est correct.
troisième étage
Le processus est identique à celui du deuxième étage. Le seul détail précis à vérifier est l'orientation de la planche : assurez-vous que l'encoche soit alignée avec le même coin que la bande LED raccordée en série à l'anneau LED.
Lorsque vous atteignez le coin cranté, faites passer les fils de l'anneau LED à travers l'ouverture avant de coudre le côté suivant.
Utilisez du ruban adhésif double face pour fixer solidement l'anneau sur le pont.
Les façades
Les angles des façades sont joints à l'aide d'un point de croix. Si vous avez inclus les arches, le motif en croix doit être placé sur le intérieur de la tour ; sinon, le volume de fil gênera leur mise en place. Toutefois, si vous n’utilisez pas d’arches, je recommande de coudre les croix à l’extérieur, car cela facilite grandement le passage de l’aiguille lors de l’assemblage.
Les trous de couture sont espacés de 5 mm, tandis que les LED elles-mêmes mesurent 10 mm de long. Cela signifie que tous les deux trous, l'alignement de la couture correspond à une section de fil située entre les LED. Fixez ces sections de fil derrière le fil pendant que vous cousez pour fixer efficacement les bandes LED à la structure de la tour.
L'utilisation d'aiguilles courbes pour la partie supérieure facilitera la couture de cette partie.
Cousez jusqu'en haut et répétez le même processus avec les coins restants pour achever la structure de la tour.
Une fois les angles cousus, les trous pour les arches situés aux angles sous chaque étage ont tendance à se comprimer. Utilisez un outil rotatif avec un foret de 2 mm pour leur redonner leur diamètre d'origine.
Avant de coudre les balustrades et les rampes, vous pouvez également utiliser un poinçon ou le bout de votre perforatrice Il faut s'assurer que tous les trous destinés aux arches sont bien dégagés. Les arches doivent s'insérer facilement, car c'est la colle, et non le frottement, qui les maintiendra en place.
Balustrades et garde-corps
La balustrade du premier étage, ainsi que les garde-corps des deuxième et troisième niveaux, sont tous fixés par le même système. point de boucle technique appliquée précédemment à la galerie intérieure.
La balustrade du premier étage est cousue de la même manière que celle de la galerie intérieure.
J'ai trouvé plus efficace de coudre les rampes du deuxième étage à l'aide d'une aiguille courbe. La caractéristique déterminante de cette section est… coins tronqués, où un petit segment de rambarde est utilisé pour relier les sections latérales plus larges.
Les garde-corps du troisième étage combinent des éléments structurels des premier et deuxième niveaux : ils présentent coins tronqués rejoint par un point de croix.
Coupole et antenne
La coupole est constituée d'un dôme percé d'une ouverture circulaire à son sommet. Une pièce interne spécifique est cousue à l'intérieur du dôme pour servir de support à l'antenne.
Commencez par assembler deux parties opposées du dôme à l'aide d'un point de croix. Une fois que vous avez atteint le sommet, ajoutez un troisième segment et brodez au point de croix le long du bord adjacent.
Répétez ce processus avec le dernier quart de segment pour achever la structure du dôme.
Les quatre composantes de la façade de base sont couture sellier jusqu'au périmètre inférieur du dôme.
À chaque angle, les deux bords adjacents de la façade sont joints à l'aide d'un point de croix. Simultanément, fixez un coin de la support d'antenne lorsque vous dépassez ce point avec le point de selle.
L'antenne est composée de trois sections télescopiques creuses en laiton, traversées en leur centre par une tige en acrylique. Les dimensions de chaque section sont les suivantes :
La base de la tige acrylique repose directement sur la LED au centre de la anneau LED Cette tige sert de guide de lumière, transmettant l'éclairage jusqu'au sommet de l'antenne pour imiter le signal lumineux de la tour. Pour que la lumière soit visible au sommet, poncez l'extrémité de la tige en acrylique jusqu'à ce qu'elle devienne opaque, ce qui contribue à diffuser la lumière.
Une fois la tige préparée, assemblez les sections télescopiques. Utilisez un morceau de ruban adhésif pour marquer l'endroit précis de la coupe finale. Utilisez un outil rotatif avec disque à tronçonner le métal pour ajuster l'antenne à sa hauteur finale.
Enfin, insérez l'antenne au centre de la coupole et fixez-la avec super colle.
piédestaux
Chaque socle présente un profil triangulaire, constitué de deux segments symétriques plus petits reliés par une section plus longue. Assemblez les quatre socles en reliant ces segments à l'aide d'un point de croix.
arches de soutien
Pour installer le arches de soutien, Appliquez une petite quantité de colle dans chaque trou à l'aide d'un cure-dent ou d'un applicateur de précision. Insérez les deux ancrages de chaque arche dans les trous préparés, en vous assurant qu'ils sont bien en place.
J'ai utilisé Ciment pour maroquinerie Fiebing pour les arches situées sur les façades, car il assure une liaison flexible et très résistante. arches d'angle, là où la présence du filetage intérieur réduit la profondeur utile des trous, je recommande d'utiliser super colle. Son temps de séchage rapide garantit que ces pièces restent bien en place malgré le point de fixation peu profond.
Base
Le nervures structurelles sont conçues pour empêcher la partie supérieure de la base de s'affaisser sous le poids de la tour, tout en assurant un renforcement essentiel autour de celle-ci. bouton d'alimentation.
La zone située directement sous le bouton d'alimentation et devant le port USB L'accès reste dégagé ; cela permet d'accéder à ces composants électroniques ou de les retirer après assemblage en cas de dysfonctionnement.
emplacements de liquidation Les guides partant de chaque coin vers le centre facilitent le passage des câbles des bandes LED, garantissant qu'ils restent bien à plat et ne dépassent pas du bas de la structure.
Suivez le schéma d'assemblage pour assembler les nervures structurelles en emboîtant les segments correspondants. Assurez-vous que lettres imprimées sur chaque pièce sont toujours orienté vers le haut pour maintenir l'orientation verticale correcte. Comme guide visuel supplémentaire pour un alignement correct, le emplacements de dégagement doit toujours pointer vers le bas. De plus, le fente de dégagement chaque segment correspondra toujours à une fente de dégagement correspondante sur le emboîtés perpendiculairement morceau.
Notez que la structure interne est symétrique; Le côté droit est le reflet du côté gauche. Par conséquent, les composants du côté droit doivent être pivoté de 180° par rapport à leurs homologues de gauche, pour un alignement correct.
Ensuite, cousez le bord supérieur du panneau arrière sur le côté supérieur de la base. diamétralement opposé L'ouverture du bouton d'alimentation – sauf si vous préférez une autre orientation pour le port USB. Terminez cette étape en cousant la couture verticale à la jonction des deux panneaux latéraux adjacents.
Continuez en cousant les panneaux latéraux restants sur le dessus de la base, un par un, jusqu'à ce que le périmètre soit complet.
Le onglets du panneau de service sont conçues pour fixer le panneau d'accès à la face inférieure de la base. Chaque languette abrite le composant féminin d'une vis Chicago, fournissant un ancrage fileté pour l'assemblage final.
Pour sécuriser le Vis Chicago et pour l'empêcher de tourner pendant l'assemblage, collez-le à la languette à l'aide de super glue. J'ai utilisé des entretoises sur mesure créées avec Perforatrices de 5 mm et 7,5 mm pour s'assurer que la vis Chicago affleure la surface des languettes.
Une fois l'adhésif pris, point de selle les cinq languettes situées sur le périmètre de la trappe d'accès au bas de la base, en veillant à ce qu'elles soient positionnées sur côté chair du cuir.
La tour et les socles sont fixés à la base à l'aide de leurs ancrages triangulaires intégrés. Utilisez une paire de pinces pour Comprimez doucement ces ancrages, en réduisant leur épaisseur jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment fines pour passer à travers les fentes correspondantes à chaque coin de la base supérieure.
Préparez ces ouvertures en les agrandissant légèrement avec la pointe d'un outil non tranchant, comme un lisseur à bords en bois. Une fois préparées, les chevilles devraient se mettre en place avec une résistance minimale.
Diapositive a piédestal Sur chaque pied de la tour, les fines lanières de cuir qui terminent la courbe de chaque façade doivent s'étendre vers l'extérieur depuis les socles.
Itinéraire câbles LED à travers le ouvertures de 5 mm à chaque coin de la base.
Commencez le montage de la structure en insérant les ancrages des pieds de la tour dans leurs fentes correspondantes sur la partie supérieure de la base. À l'aide de votre pince, déplier les pointes des ancrages situés sous la base pour les bloquer en place.
Répétez cette opération pour les ancrages du socle.
Positionnez le nervures structurelles à l'intérieur de la base, en veillant à ce que les segments emboîtables soient complètement en place.
Ensuite, installez le bouton et le port USB dans leurs ouvertures respectives.
Assurez-vous que le Les câbles sont acheminés par les encoches prévues à cet effet à la base des nervures structurelles. ruban adhésif Pour les maintenir temporairement en place, vous évitez ainsi que les câbles ne sortent des encoches, ce qui créerait une protubérance disgracieuse sur le cuir au bas du socle. Une fois les câbles fixés, vous pouvez commencer à coudre le panneau inférieur.
Coudre le panneau inférieur aux panneaux latéraux à l'aide d'un point de croix.
Sécuriser connecteurs de fils et le Contrôleur LED à la face inférieure du panneau d'accès en utilisant ruban adhésif double face. Bien que j'utilise un bornier noir en guise de substitut, je recommande fortement d'utiliser les connecteurs spécifiés afin de simplifier la maintenance ou le remplacement des composants ultérieurement.
Commencez le montage électrique en connectant le contrôleur aux connecteurs de fils, à l'aide du schéma de circuit comme guide principal. Ensuite, faites passer les câbles depuis le port USB et le bouton au Connecteur 3 entrées/6 sorties. Enfin, raccordez les câbles des LED de la tour à la Connecteur 3 entrées/12 sorties.
Effectuez une analyse approfondie test du circuit électrique pour s'assurer que toutes les connexions sont bien fixées et que les LED fonctionnent correctement avant de refermer la trappe d'accès.
Dernière touche
Il ne reste plus qu'une étape à cet assemblage : la fixation du coupole au sommet de la tour. Ce composant est installé en dernier afin de minimiser le risque d'endommager l'antenne fragile lors des nombreuses manipulations nécessaires à la fixation de la tour à sa base.
Pour fixer définitivement la coupole, appliquez super colle aux surfaces de montage. La façade de base de la coupole est conçue pour glisser sur la partie saillante de 5 mm des façades supérieures de la tour. Ce système d'emboîtement simplifie non seulement l'assemblage par rapport aux coutures traditionnelles, mais offre également un avantage fonctionnel : si vous optez pour une ampoule remplaçable au lieu de LED intégrées, la coupole reste amovible grâce à l'absence d'adhésif.
Sachant le dévouement et la patience nécessaires pour mener à bien un projet d'une telle complexité, je vous félicite sincèrement d'avoir franchi cette étape importante. Vous pouvez être très fier de cette réussite.
Résultat final
J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à publier une photo de votre création dans les commentaires ci-dessous. Cela me ferait plaisir de voir mes petits projets se concrétiser et se concrétiser.
Je suis à votre disposition si vous avez la moindre question, un avis sur le site ou une idée de projet que vous aimeriez voir publié ici.
Bon bricolage !
Notes de bas de page
Le contenu en ligne suivant m'a apporté assistance technique ou inspiration durant la réalisation de ce projet: