Decidirse por un nuevo proyecto rara vez es una tarea sencilla. Requiere equilibrar dos cuestiones distintas: ¿Qué quiero crear?, y ¿Qué quiere construir mi audiencia?Encontrar la respuesta adecuada a estas preguntas es vital, tanto para mantener mi pasión por la marroquinería como para asegurar que los diseños finales conecten con la comunidad. Desarrollar un nuevo diseño requiere semanas de dedicación al diseño, la creación de prototipos, la confección y la documentación del proceso. Por consiguiente, seguir adelante con un proyecto que finalmente resulta impopular puede ser agotador tanto económica como psicológicamente.
Para este proyecto, sabía que quería abordar un diseño ambicioso. Tengo una profunda afinidad por las lámparas inspiradas en la arquitectura y estaba ansioso por crear una nueva. Si bien mis diseños anteriores… la linterna de la mezquita y la lámpara del faro – eran mis favoritos personales, son piezas de nicho. Quería encontrar un monumento con un atractivo más amplio. Mientras jugaba Clair Obscure: Expedition 33, me encontré con una versión de la Torre Eiffel afectada por un cataclismo. Al verla por primera vez, supe que no había mejor monumento para transformar en una lámpara. Esa inspiración me llevó a diseñar esta maqueta: una Réplica a escala 1:500 de la Torre Eiffel. El resultado captura la intrincada celosía, los arcos característicos y las balaustradas detalladas, a la vez que ofrece la capacidad de mostrar impresionantes espectáculos de luces.
Una advertencia
Este es un proyecto complejo en varios aspectos. Lea este tutorial completo antes de comprar el patrón. para asegurarnos de que estás preparado para afrontar el reto.
Analicemos las principales dificultades y las maneras de simplificar esas tareas al máximo:
Recortando la fachada de celosíaEste es el primer y más importante obstáculo. Recomiendo encarecidamente utilizar una cortadora láser. Para estos elementos. Si no tienes uno, te sugiero que contactes con un fablab o makerspace local. Aunque completé esta maqueta completamente a mano, ten en cuenta que hacerlo requiere muchísimo tiempo.
Pintando los elementosLa celosía presenta numerosas superficies pequeñas. Pintarlas a mano con pincel requiere mucha paciencia. Si se dispone de aerógrafo, este proceso será mucho más rápido.
Coser la torreInicialmente, esperaba que el corte fuera la fase más tediosa; me equivoqué. La costura resultó ser el verdadero desafío. En muchas secciones, los ángulos cerrados dificultan y ralentizan la manipulación de la aguja. Se recomienda encarecidamente usar agujas curvas en estas zonas.
Integración de la electrónicaAgregar tiras de LED introduce limitaciones adicionales. Si la estructura es lo suficientemente compleja, puede optar por omitir la electrónica. Sin embargo, la maqueta se transforma al iluminarse y, en mi opinión, el resultado bien vale el esfuerzo adicional.
Los arcos de soporteDurante el proceso de diseño, tuve que preguntarme: ¿Cuánto detalle es demasiado? Sentí que los arcos que sostienen el primer, segundo y tercer piso estaban al límite de lo que es razonable incluir, pero al final preferí la estética con ellos en su lugar. Sin embargo, una observación práctica: estos arcos son prácticamente invisibles si la maqueta terminada se exhibe por debajo del nivel de los ojos. Dado que esto implica manipular más de 80 piezas diminutas, quizás prefiera omitir este paso para ahorrarse mucho trabajo, o incluirlos para que la maqueta esté terminada. ¡Usted decide!
Dicho todo esto, ¡vamos a adentrarnos en la construcción de esta maqueta iluminada de la Torre Eiffel, única en su tipo!
Asegúrese de que el patrón no se haya redimensionado revisando la configuración de impresión. Verifique que se haya impreso correctamente midiendo las referencias de escala en la primera plantilla.
Elegir el soporte de impresión adecuado
A estas alturas, ya habrás notado que este proyecto requiere una cantidad considerable de cortes complejos, ¡y eso es quedarse corto! Sujetar un patrón impreso en papel normal con cinta adhesiva puede resultar problemático; si la plantilla se mueve durante el proceso de corte, mantener la precisión necesaria se vuelve imposible.
En estos casos, papel adhesivo Suele ser la mejor solución. Sin embargo, su eficacia depende totalmente del acabado del cuero:
Cueros aceitosos/cerosos: Si la superficie está ligeramente aceitosa, el adhesivo no se adherirá con demasiada fuerza a la veta superior. Esto es ideal, ya que el patrón permanece fijo durante el corte, pero se retira fácilmente después.
Bronceado vegetal seco: En cuero muy seco, el papel adhesivo estándar tiende a adherirse demasiado. Al intentar despegarlo, el papel se rompe, dejando el adhesivo y el soporte adheridos a la superficie. Intentar rasparlo puede resultar en un desastre.
Como el cuero que utilicé para la torre era algo seco, opté por una solución diferente: papel adhesivo transparente. Esto solucionó el problema del desgarro, pero introdujo un nuevo inconveniente: el adhesivo era mucho más fuerte y corría el riesgo de dañar la flor del cuero. Logré mitigarlo pegando previamente las piezas a una sábana limpia para debilitar el adhesivo antes de aplicarlas al cuero. Aun así, aparecieron pequeñas imperfecciones en la superficie. Esto era aceptable para la torre, ya que la capa de pintura acabaría ocultando cualquier defecto, pero es algo a tener en cuenta.
Sin embargo, para el base, que tenía intención de teñir en lugar de pintar, volví a papel común y cinta adhesiva para proteger el grano.
En resumen: Experimenta primero en un trozo de desecho para encontrar el método que mejor funcione para tu cuero específico. nervaduras estructurales, Lo ideal es usar papel adhesivo blanco. Dado que el cartón quedará oculto en el montaje final, el diseño puede permanecer adherido sin ningún problema.
Asegurar las piezas del patrón sobre el cuero.
Recorta aproximadamente el contorno de cada elemento de la plantilla con un cúter o unas tijeras, dejando un pequeño margen de papel alrededor de los bordes.
Varios elementos estructurales se encuentran repartidos en varias páginas. Para prepararlos, corte con precisión a lo largo de las líneas punteadas para reconstruir el componente completo.
Una vez que tengas las piezas listas, fíjalas al cuero utilizando el método adecuado para el material elegido:
Para papel adhesivo: Alinee las piezas individuales directamente sobre la superficie de cuero. Recuerde aplicar el técnicas de control de la adhesión (como el “truco de la sábana”) que se analizó en la sección anterior para garantizar que el patrón se pueda quitar sin dañar la fibra de la tela.
Para papel normal: Primero, une las piezas separadas con cinta adhesiva y, a continuación, fija toda la plantilla al cuero con cinta de carrocero.
Perforando los agujeros
Utilice las puntas de la máquina de coser y las perforadoras para crear todos los agujeros indicados en el patrón.
Si ha optado por omitir los arcos de soporte, no perfore los agujeros de 2 mm ubicados en el primer, segundo y tercer piso de los cuatro elementos de la fachada.
Recortar las piezas de la maqueta
Ya lo dije en la introducción, y lo diré de nuevo: Se recomienda encarecidamente el uso de una cortadora láser para este proyecto.. Sin embargo, si has decidido aceptar el reto, aquí te mostramos cómo se pueden cortar a mano todos esos pequeños detalles arquitectónicos.
Utilicé una combinación de cuchillas X-Acto para completar el trabajo. Las herramientas más importantes fueron una hoja recta de 5 mm y un Hoja recta de 2 mm, Esta última la creé afilando una cuchilla inclinada estándar con una herramienta rotativa. Estas cuchillas rectas son esenciales para cortar los pequeños triángulos de forma limpia y sencilla; al presionar directamente sobre el cuero, se evita la fricción de una cuchilla inclinada, que suele provocar cortes torcidos o excesivos.
En la mayoría de los casos, sin embargo, las esquinas requieren un poco de ayuda para liberar completamente el triángulo. Aquí es donde una cuchilla pequeña e inclinada resulta ideal, ya que permite eliminar con precisión cualquier fibra restante sin cortar.
La hoja recta de 2 mm también resulta especialmente útil para cortar las ranuras en las nervaduras estructurales.
Una vez que hayas retirado todos los elementos internos de los componentes de la maqueta, tómate un momento para celebrar tu progreso y, a continuación, procede a recortar los elementos en sí.
Los arcos de soporte para los diferentes niveles son muy similares en apariencia. Para evitar confusiones o pérdidas, manténgalos separados y etiquételos inmediatamente después de cortarlos.
(He incluido algunas piezas de repuesto en la plantilla por si acaso).
Biselado y desbaste
Bisela los bordes laterales de los siguientes elementos por el lado que queda en contacto con la carne para facilitar el montaje:
Fachadas de torres
Galerías interiores del primer piso
Bóvedas de la cúpula
Fachadas de la base de la cúpula
Barandillas del tercer piso
Barandillas del segundo piso
Balaustrada exterior del primer piso
Galería interior del primer piso
Todos los lados del pedestal
Para los componentes base, biselar ambos lados de los bordes verticales en los paneles laterales (excluyendo los bordes superior e inferiorPara la parte superior e inferior de la base, bisela ambos lados de los cuatro bordes. Después del teñido, bruñe estos bordes biselados hasta obtener un acabado liso.
Rebaje las cuatro pestañas del soporte de la antena de la cúpula. Reducir el grosor de estas pestañas facilitará considerablemente el proceso de costura de este componente posteriormente.
Endurecimiento del cuero
Recortar tanto material de la fachada hace que el cuero sea muy flexible, algo que definitivamente no queremos para una maqueta de 60 cm de altura. Necesitamos encontrar una manera de endurecer el cuero para asegurarnos de que no terminemos con una Torre Eiffel tan flexible como la de la Expedición 33.
Este es un tema completo en sí mismo. Durante mi investigación, encontré un Vídeo de Weaver Leather Supply donde introducen diferentes métodos, incluyendo un producto que venden. Te recomiendo que lo pruebes si te encuentras en Estados Unidos.
Sin embargo, estoy en Francia, así que compré un endurecedor de Decocuir. Lo apliqué en el lado de la carne, y aunque aumentó ligeramente la firmeza, sentí que no era suficiente. Después de leer un Comparación de 16 métodos diferentes de endurecimiento del cuero. Tras experimentar por mi cuenta, me decidí por este protocolo: sumergir las piezas en alcohol isopropílico 95%, dejarlas secar y, a continuación, aplicar el endurecedor de Decocuir en la cara interna con una brocha de esponja de alta densidad. Una sola capa es suficiente, ya que sella las fibras e impide que el producto penetre más profundamente.
Preparación de las tiras LED y prueba de los componentes electrónicos.
Acerca de los componentes electrónicos utilizados en este proyecto: Cuando comencé este proyecto, quería recrear los icónicos espectáculos de luces de la verdadera Torre Eiffel. Para lograrlo, opté por usar luces de hadas RGB controlables. Si has experimentado con proyectos de iluminación que involucran LED direccionables, estarás familiarizado con el WS2812 protocolo que utilizan estas tiras.
Elegí el Controlador Gledopto porque ofrece una forma eficiente de gestionar tanto la potencia como la lógica de control. Aplicación WLED proporciona una amplia gama de opciones de iluminación y animaciones, mientras que xLuces Se puede utilizar desde un ordenador para transmitir secuencias más complejas si se desea. Descarga aquí mi secuencia de Celine Dion..
El diseño del circuito es intencionalmente simple: una sola línea de datos controla las cuatro tiras de LED. Esto significa que cada LED situado al mismo nivel vertical en las cuatro tiras recibe la misma instrucción. Dado que no tenía previsto ejecutar animaciones que requirieran controlar las tiras de forma independiente, esta fue la solución perfecta. Además, el anillo de LED superior está conectado en serie a la salida de una de las cuatro tiras, lo que elimina la necesidad de cableado adicional a lo largo de la torre.
Para la entrada de energía, elegí USB-C por su ubicuidad y la capacidad de alimentar la maqueta desde un banco de energía. Sin embargo, una nota importante: dependiendo del cable y la fuente de alimentación utilizados, el conector de montaje en panel económico que obtuve de AliExpress fue limitado a 500 mA salida. En consecuencia, limité el consumo máximo del sistema en la aplicación WLED a 350 mA. Esto evita la inestabilidad cuando los LED están a máxima intensidad blanca, ya que el controlador Gledopto y el LED del interruptor de encendido añaden su propia carga al circuito.
Finalmente, integré un interruptor de encendido con enclavamiento automático Con un LED integrado para añadir un toque de distinción a la base y proporcionar una forma táctil de encender y apagar la torre.
Para preparar la iluminación, corte cuatro tiras de 22 LED cada una (suponiendo que utilice tiras con un LED cada 15 mm). No corte los cables al ras del LED; deje la mayor cantidad de cable expuesta posible en ambos extremos.
Si está utilizando un tipo diferente de tira de LED, corte las secciones de manera que su longitud coincida con el lateral de la fachada de la torre. Preste especial atención a los pisos primero y segundo: coloque las tiras de manera que una sección de alambre Se alinea con el suelo del nivel, en lugar de con un LED. Las esquinas de los niveles tienen muescas para permitir el paso de cables delgados, pero un LED sería demasiado grande para caber.
A continuación, prepare el siguiente cableado:
Cortar tres secciones de 2 cm de cable y pelar ambos extremos. Estos se usarán para conectar en serie una de las tiras de LED al anillo LED superior.
Cortar doce secciones de 30 cm de cable y pelar ambos extremos. Estos conectarán las tiras de LED al controlador.
Estos cables transparentes se suministran en pares. Para dos de las tres secciones requeridas, mantenga los pares intactos. Para la tercera sección, separe un tramo del cable pareado para obtener los hilos individuales necesarios.
Estas tiras de LED son direccionales y presentan un diseño distintivo. Entrada de datos y Salida de datos Es fundamental conectar el extremo correcto al controlador; asegúrese de haber identificado la dirección del flujo y marque el extremo de entrada con un marcador negro para facilitar su identificación durante la soldadura.
Suelde tres cables a cada tira de LED. Utilice tubos termorretráctiles para aislar las conexiones individuales y agrupar los cables.
Tenga en cuenta que uno de los dos cables de cada par está claramente identificado mediante marcas en su aislamiento. Debe conectar siempre el cable correcto a los terminales positivo y negativo de las regletas para poder diferenciarlos al conectarlos al controlador. Por la misma razón, suelde siempre el único cable suelto del haz a la línea de datos.
Por último, utilice las secciones de 3 cm para conectar la salida de una tira de LED al anillo de LED.
Una nota sobre la elección del cable: Inicialmente utilicé alambre de cobre esmaltado para estas conexiones, pensando que sería más discreto. Sin embargo, resultó ser un error. Las conexiones eran demasiado frágiles y se rompieron durante el ensamblaje de las fachadas de la torre. Recomiendo encarecidamente usar el mismo alambre transparente para estas uniones, a fin de garantizar que sean lo suficientemente resistentes para soportar el proceso de montaje.
Una vez que el cableado esté completo, prueba todo el circuito para garantizar que cada componente funcione según lo previsto. Si bien el controlador y sus conexiones principales permanecen accesibles en la base, las tiras de LED estarán cosidas a los revestimientos de cuero. Una vez cerrado el conjunto, ya no podrá reparar ni reemplazar los LED individuales. o sus uniones de soldadura internas.
Realice una última "prueba de agitación" moviendo suavemente los cables para asegurarse de que no haya conexiones intermitentes antes de comenzar el proceso de costura permanente.
Pintar y teñir el cuero
Apliqué tres capas de Pintura metálica bronce Angelus a todos los componentes de la torre. Para las superficies principales, utilicé una brocha de esponja de alta densidad para aplicar capas finas y uniformes, mientras que para llegar a los rincones y recovecos intrincados de la fachada utilicé una brocha pequeña para detalles.
Como se mencionó en la introducción, el uso de un aerógrafo aceleraría significativamente este proceso.
Para terminar, apliqué una sola capa de Tan-Kote para proteger el pigmento metálico y realzar el brillo característico de la torre.
Para contrastar con el aspecto metálico de la torre y resaltar la calidad natural del cuero, opté por teñir la base con una mezcla de Avellana y Caoba.
Apliqué el tinte de manera uniforme con una esponja de alta densidad. Una vez que el tinte se hubo secado por completo, rehidraté el cuero con Aceite de pata de buey para restaurar su flexibilidad antes de sellar la superficie con una capa de Tan-Kote para un acabado profesional.
Montaje de la maqueta
Técnicas de costura
Además de la punto de cruz y puntada de silla de montar Si bien son bastante comunes en la marroquinería, la torre requiere dos técnicas adicionales que se utilizarán para unir las piezas perpendiculares.
Me referiré a esta primera técnica como la punto de bucle. Solo se utiliza una aguja. En la pieza vertical, el resultado se ve exactamente como una puntada de guarnicionero estándar.
El proceso comienza pasando la aguja por un orificio en la pieza vertical. En la pieza horizontal, el hilo entra por el orificio correspondiente y forma un bucle para regresar por el mismo orificio inicial en la pieza vertical. Luego se pasa al siguiente orificio y se repite el proceso.
Este método fija la pieza horizontal perpendicularmente a la pieza vertical, con su borde perfectamente alineado con los orificios de costura de la pieza vertical.
Me referiré a esta técnica como la punto de bucle de doble aguja. Se utilizan dos agujas en cada extremo del hilo, comenzando en dos agujeros adyacentes en la pieza horizontal (primera foto).
La primera aguja pasa a través del orificio correspondiente en la pieza vertical (segunda foto), luego a través del orificio opuesto de la pieza horizontal (tercera foto), y vuelve a pasar por ese mismo agujero en la pieza vertical. Finalmente, vuelve a subir por el agujero en la pieza horizontal (cuarta foto), devolviendo la aguja a su posición inicial. Desde allí, pase por el siguiente agujero (donde se encuentra la segunda aguja – quinta foto) y salir por el agujero adyacente subsiguiente (sexta foto).
Repita este proceso con la otra aguja (séptima foto).
Si bien esta técnica se puede lograr con una sola aguja, el uso de dos agujas garantiza que la puntada recta no se interrumpa visualmente.
Primer piso
Utilice un punto de bucle Para unir los cuatro lados de la galería interior a la cubierta del primer piso, comience rematando la costura a través de un solo orificio para asegurar el inicio de la misma.
Una vez que llegue a las esquinas, asegure los bordes perpendiculares con un punto de cruz. La única diferencia con el punto de cruz estándar de dos agujas radica en la ejecución: la cruz se completa avanzando en diagonal hacia arriba y luego descendiendo en la dirección opuesta. Esto crea un patrón de cruz en el interior y un doble pespunte en el exterior.
Las fachadas encajan a través de las muescas ubicadas en cada esquina de la cubierta del primer piso. corte de alivio En cada esquina, la muesca se abre lo suficiente para recibir la fachada.
Comience insertando completamente ambos extremos de una sola fachada en las dos muescas correspondientes en un lado de la cubierta. Asegure la pieza cosiendo una mitad de la fachada en su lugar usando una punto de bucle de doble aguja, deteniéndote una vez que llegues a la esquina.
Inserte la siguiente fachada en el borde siguiente de la cubierta.
En este punto, se debe colocar la tira de LED. Si se utiliza una tira con una separación de 15 mm, cuente ocho LED Debajo del primer piso. Pase los cables hacia arriba entre las dos fachadas y a través de la muesca ubicada en la esquina interior de la cubierta.
Preste mucha atención a la orientación de la tira de LED: asegúrese de que los LED apunten hacia el interior de la torre. proyectar luz hacia adentro, en lugar de hacia la fachada.
Una vez colocada la tira de LED, cierre el corte de alivio con un punto de cruz – coser entre los dos pares de agujeros en la esquina de la cubierta. Luego, reanudar la punto de bucle de doble aguja para asegurar la mitad de la segunda fachada a la cubierta.
Repita este proceso en las tres esquinas restantes para completar el montaje de la primera planta.
Segundo piso
A diferencia del primer piso, el segundo piso se compone de dos elementos distintos: el cubierta, ubicados dentro de las fachadas, y el paseo, que los rodea. La lógica para unir estos elementos sigue siendo la misma: usar un punto de bucle de doble aguja alrededor de todo el perímetro.
Al llegar a cada esquina, recuerde pasar la tira de LED a través de la muesca en la plataforma. Para este nivel, cuente nueve LED debajo de la plataforma del segundo piso para asegurar que el espaciado sea correcto.
Tercer piso
El proceso es idéntico al del segundo piso. El único detalle a tener en cuenta es la orientación de la plataforma: asegúrese de que la muesca esté alineada con la misma esquina que la tira de LED que está conectada en serie al anillo de LED.
Al llegar a la esquina con muesca, pase los cables del anillo LED a través de la abertura antes de coser el siguiente lado.
Utilice cinta adhesiva de doble cara para fijar firmemente el anillo a la plataforma.
Las fachadas
Las esquinas de las fachadas se unen mediante un punto de cruz. Si ha incluido los arcos, el patrón de cruz debe colocarse en el interior de la torre; de lo contrario, el volumen del hilo interferirá con su colocación. Sin embargo, si no utiliza arcos, recomiendo coser las cruces en el exterior, ya que esto facilita mucho el paso de la aguja durante el montaje.
Los orificios de costura están espaciados a 5 mm, mientras que los LED miden 10 mm de largo. Esto significa que, cada dos orificios, la alineación de la costura coincide con un tramo de cable entre los LED. Asegure estas secciones de alambre detrás del hilo. mientras coses para unir eficazmente las tiras de LED a la estructura de la torre.
Cambiar a agujas curvas para la sección superior facilitará la costura de esa parte.
Cose hasta la parte superior y repite el mismo proceso con las esquinas restantes para completar la estructura de la torre.
Una vez cosidas las esquinas, los agujeros para los arcos situados en las esquinas debajo de cada piso tienden a comprimirse. Utilice un herramienta rotativa con un broca de 2 mm para devolverles su diámetro adecuado.
Antes de coser las balaustradas y barandillas, también puede utilizar un punzón o la punta de tu perforadora de agujeros Asegúrese de que todos los orificios para los arcos estén suficientemente despejados. Los arcos deben ser fáciles de insertar, ya que el adhesivo, y no la fricción, los mantendrá en su lugar.
Balaustrada y barandillas
La balaustrada del primer piso, así como las barandillas del segundo y tercer nivel, están todas aseguradas con el mismo sistema. punto de bucle Técnica aplicada anteriormente a la galería interior.
La balaustrada del primer piso está cosida de la misma manera que la galería interior.
Me pareció más eficiente coser las barandillas del segundo piso usando una aguja curva. La característica definitoria de esta sección es la esquinas truncadas, donde se utiliza un pequeño segmento de barandilla para salvar las secciones laterales más grandes.
Las barandillas del tercer piso combinan elementos estructurales tanto del primer como del segundo nivel: presentan esquinas truncadas unido por un punto de cruz.
Cúpula y antena
La cúpula consta de un domo con una abertura circular en su vértice. Una pieza interna especializada está cosida en el interior del domo para servir de soporte para la antena.
Comience uniendo dos piezas opuestas de la cúpula usando una punto de cruz. Una vez que llegues al vértice, agrega un tercer segmento y borda a punto de cruz a lo largo del borde adyacente.
Repita este proceso con el último cuarto de segmento para completar la estructura de la cúpula.
Los cuatro componentes de la fachada base son: cosido a caballete hasta el perímetro inferior de la cúpula.
En cada esquina, los dos bordes adyacentes de la fachada se unen mediante un punto de cruz. Simultáneamente, asegure una esquina de la soporte de antena al pasar ese punto con la puntada de silla de montar.
La antena está compuesta por tres secciones telescópicas huecas de latón con una varilla acrílica que la atraviesa por el centro. Las dimensiones de cada sección son las siguientes:
Sección de latón de 5 mm: 50,5 mm
Sección de latón de 4 mm: 68 mm
Sección de latón de 3 mm: 83 mm
Varilla acrílica de 2 mm y longitud total de la antena: 88 mm
La base de la varilla acrílica se asienta directamente sobre el LED en el centro de la anillo LED abajo. Esta varilla funciona como una guía de luz, transmitiendo iluminación al ápice de la antena para imitar la luz de señal de la torre real. Para asegurar que la luz sea visible en la parte superior, lije la punta de la varilla acrílica hasta que se vuelvaopaco, lo que ayuda a difundir la luz.
Una vez preparada la varilla, ensamble las secciones telescópicas. Use un trozo de cinta para marcar el punto preciso para el corte final. Herramienta rotativa con disco de corte de metal para ajustar la antena a su altura final.
Finalmente, inserte la antena en el centro de la cúpula y fíjela con pegamento instantáneo.
Pedestales
Cada pedestal tiene un perfil triangular, construido a partir de dos segmentos simétricos más pequeños unidos por una sección más larga. Ensamble los cuatro pedestales conectando estos segmentos mediante un punto de cruz.
Arcos de soporte
Para instalar el arcos de soporte, Aplique una pequeña cantidad de adhesivo en cada orificio con un palillo de dientes o un aplicador de precisión. Inserte los dos anclajes de cada arco en los orificios preparados, asegurándose de que queden bien encajados.
Yo usé Cemento para marroquinería de Fiebing para los arcos ubicados en las fachadas, ya que proporciona una unión flexible y de alta resistencia. Para el arcos de esquina, donde la presencia de la rosca interna reduce la profundidad efectiva de los agujeros, recomiendo usar pegamento instantáneo. Su rápido tiempo de curado garantiza que estas piezas permanezcan seguras a pesar del punto de montaje menos profundo.
Base
los nervaduras estructurales están diseñados para evitar que la sección superior de la base se hunda bajo el peso de la torre, al tiempo que proporcionan un refuerzo esencial alrededor de la botón de encendido.
El área directamente debajo del botón de encendido y delante del puerto USB permanece despejado; esto permite acceder a estos componentes electrónicos o retirarlos después del montaje en caso de mal funcionamiento.
Ranuras de desnivel Las guías que se extienden desde cada esquina hacia el centro facilitan el enrutamiento de los cables de la tira LED, asegurando que queden al ras y no sobresalgan de la parte inferior de la estructura.
Sigue el diagrama de montaje unir las costillas estructurales entrelazando los segmentos correspondientes. Asegúrese de que letras impresas en cada pieza siempre hay mirando hacia arriba para mantener la orientación vertical correcta. Como guía visual adicional para una alineación adecuada, el ranuras de desnivel siempre debe apuntar hacia abajo. Además, el ranura de desnivel en cualquier segmento dado siempre corresponderá a una ranura de separación coincidente en el entrelazados perpendicularmente pedazo.
Tenga en cuenta que la estructura interna es simétrico; el lado derecho refleja el lado izquierdo. En consecuencia, los componentes para el lado derecho deben ser girado 180° en relación con sus homólogos de la izquierda para alinearse correctamente.
A continuación, cosa el borde superior del panel trasero al lateral de la parte superior de la base. diametralmente opuesto la abertura del botón de encendido, a menos que prefiera una orientación alternativa para el puerto USB. Finalice este paso cosiendo la costura vertical donde se unen los dos paneles laterales adyacentes.
Continúa cosiendo los paneles laterales restantes a la parte superior de la base, uno tras otro, hasta completar el perímetro.
los pestañas del panel de servicio están diseñados para asegurar el panel de acceso a la parte inferior de la base. Cada pestaña alberga el componente femenino de un tornillo Chicago, que proporciona un anclaje roscado para el montaje final.
Para asegurar el Tornillo de Chicago y evitar que gire durante el montaje, únalo a la pestaña con pegamento instantáneo. Utilicé espaciadores personalizados creados con Perforadoras de 5 mm y 7,5 mm para asegurar que el tornillo Chicago quede al ras con la superficie de las pestañas.
Una vez que el adhesivo se haya fijado, puntada de silla de montar las cinco pestañas alrededor del perímetro de la escotilla de acceso en la parte inferior de la base, asegurándose de que estén colocadas en el lado de la carne del cuero.
La torre y los pedestales se fijan a la base mediante sus anclajes triangulares integrados. Utilice un par de alicates para Comprime suavemente estos anclajes., reduciendo su perfil hasta que sean lo suficientemente delgados como para pasar por las ranuras correspondientes en cada esquina de la parte superior de la base.
Prepare estas aberturas agrandándolas ligeramente con la punta de una herramienta roma, como un alisador de bordes de madera. Una vez preparadas, las anclas deberían deslizarse en su posición con mínima resistencia.
Desliza una pedestal sobre cada pie de la torre. Las pequeñas tiras de cuero que terminan la curva de cada fachada deben extenderse hacia afuera desde los pedestales.
Ruta el Cables LED a través del aperturas de 5 mm en cada esquina de la base.
Comience el montaje estructural insertando los anclajes de las patas de la torre en sus ranuras correspondientes en la parte superior de la base. Con sus alicates, Despliega los consejos de los anclajes en la parte inferior de la base para fijarlos en su lugar.
Repita este proceso para los anclajes del pedestal.
Posicionar el nervaduras estructurales dentro de la base, asegurándose de que los segmentos entrelazados estén completamente encajados.
A continuación, instale el pulsador y el puerto USB en sus respectivas aberturas.
Asegúrese de que el Los cables están enrutados a través de las muescas dedicadas en la base de las nervaduras estructurales. cinta Para fijarlos temporalmente en su posición, esto evita que el cableado se salga de las muescas, lo que de otro modo crearía una protuberancia antiestética en el cuero de la base. Una vez que los cables estén fijos, puede comenzar a coser el panel inferior.
Coser el panel inferior a los paneles laterales usando un punto de cruz.
Asegurar el conectores de cables y el controlador LED a la parte inferior del panel de acceso usando cinta adhesiva de doble cara. Aunque estoy usando un bloque de terminales negro como sustituto, recomiendo encarecidamente usar los conectores especificados para simplificar el mantenimiento futuro o el reemplazo de componentes.
Comience el ensamblaje eléctrico conectando el controlador a los conectores de cables, utilizando el diagrama del circuito como su guía principal. A continuación, enrute los cables desde el puerto USB y el pulsador hacia Conector de 3 entradas/6 salidas. Finalmente, conecte el cableado de los LED de la torre a la Conector de 3 entradas/12 salidas.
Realizar una investigación exhaustiva prueba del circuito eléctrico Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras y que los LED funcionen correctamente antes de cerrar la trampilla de acceso.
Toque final
Solo queda un paso en este ensamblaje: colocar el cúpula hasta la parte superior de la torre. Este componente se instala al final para minimizar el riesgo de dañar la delicada antena durante la manipulación exhaustiva necesaria para fijar la torre a la base.
Para asegurar permanentemente la cúpula, aplique pegamento instantáneo a las superficies de montaje. La fachada base de la cúpula está diseñada para Deslice sobre los 5 mm que sobresalen de las fachadas superiores de la torre. Este diseño de ajuste a presión no solo simplifica el montaje en comparación con la costura tradicional, sino que también ofrece una ventaja funcional: si se opta por una bombilla reemplazable en lugar de LED integrados, la cúpula puede seguir siendo desmontable al prescindir del adhesivo.
Conociendo la dedicación y la paciencia necesarias para finalizar un proyecto de esta complejidad, te felicito sinceramente por haber alcanzado este hito. Debes sentirte muy orgulloso de este logro.
Resultado final
Espero que hayas disfrutado de este tutorial. Por favor, considera publicar una foto de tu creación en los comentarios. Significaría mucho para mí ver mis pequeños proyectos al mundo, a medida que los haces tuyos.
Cualquier comentario/pregunta sobre este tutorial o idea de proyecto que le gustaría ver publicado aquí es y siempre será más que bienvenido.
¡Feliz elaboración!
notas al pie
El siguiente contenido en línea proporcionó alguna ayuda y/o inspiración durante la realización de este proyecto:
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Tutorial
Maqueta iluminada de la Torre Eiffel
De 40 a 80 horas
Avanzado
Especializado
Decidirse por un nuevo proyecto rara vez es una tarea sencilla. Requiere equilibrar dos cuestiones distintas: ¿Qué quiero crear?, y ¿Qué quiere construir mi audiencia?Encontrar la respuesta adecuada a estas preguntas es vital, tanto para mantener mi pasión por la marroquinería como para asegurar que los diseños finales conecten con la comunidad. Desarrollar un nuevo diseño requiere semanas de dedicación al diseño, la creación de prototipos, la confección y la documentación del proceso. Por consiguiente, seguir adelante con un proyecto que finalmente resulta impopular puede ser agotador tanto económica como psicológicamente.
Para este proyecto, sabía que quería abordar un diseño ambicioso. Tengo una profunda afinidad por las lámparas inspiradas en la arquitectura y estaba ansioso por crear una nueva. Si bien mis diseños anteriores… la linterna de la mezquita y la lámpara del faro – eran mis favoritos personales, son piezas de nicho. Quería encontrar un monumento con un atractivo más amplio. Mientras jugaba Clair Obscure: Expedition 33, me encontré con una versión de la Torre Eiffel afectada por un cataclismo. Al verla por primera vez, supe que no había mejor monumento para transformar en una lámpara. Esa inspiración me llevó a diseñar esta maqueta: una Réplica a escala 1:500 de la Torre Eiffel. El resultado captura la intrincada celosía, los arcos característicos y las balaustradas detalladas, a la vez que ofrece la capacidad de mostrar impresionantes espectáculos de luces.
Una advertencia
Este es un proyecto complejo en varios aspectos. Lea este tutorial completo antes de comprar el patrón. para asegurarnos de que estás preparado para afrontar el reto.
Analicemos las principales dificultades y las maneras de simplificar esas tareas al máximo:
Dicho todo esto, ¡vamos a adentrarnos en la construcción de esta maqueta iluminada de la Torre Eiffel, única en su tipo!
Requisitos
Habilidades
Instrumentos
Lista de materiales
Patrón
Maqueta de cuero iluminada de la Torre Eiffel a escala 1:500
Recorrido
Imprimiendo el patrón
Puede obtener el patrón aquí si aún no lo has hecho.
Asegúrese de que el patrón no se haya redimensionado revisando la configuración de impresión. Verifique que se haya impreso correctamente midiendo las referencias de escala en la primera plantilla.
Elegir el soporte de impresión adecuado
A estas alturas, ya habrás notado que este proyecto requiere una cantidad considerable de cortes complejos, ¡y eso es quedarse corto! Sujetar un patrón impreso en papel normal con cinta adhesiva puede resultar problemático; si la plantilla se mueve durante el proceso de corte, mantener la precisión necesaria se vuelve imposible.
En estos casos, papel adhesivo Suele ser la mejor solución. Sin embargo, su eficacia depende totalmente del acabado del cuero:
Como el cuero que utilicé para la torre era algo seco, opté por una solución diferente: papel adhesivo transparente. Esto solucionó el problema del desgarro, pero introdujo un nuevo inconveniente: el adhesivo era mucho más fuerte y corría el riesgo de dañar la flor del cuero. Logré mitigarlo pegando previamente las piezas a una sábana limpia para debilitar el adhesivo antes de aplicarlas al cuero. Aun así, aparecieron pequeñas imperfecciones en la superficie. Esto era aceptable para la torre, ya que la capa de pintura acabaría ocultando cualquier defecto, pero es algo a tener en cuenta.
Sin embargo, para el base, que tenía intención de teñir en lugar de pintar, volví a papel común y cinta adhesiva para proteger el grano.
En resumen: Experimenta primero en un trozo de desecho para encontrar el método que mejor funcione para tu cuero específico. nervaduras estructurales, Lo ideal es usar papel adhesivo blanco. Dado que el cartón quedará oculto en el montaje final, el diseño puede permanecer adherido sin ningún problema.
Asegurar las piezas del patrón sobre el cuero.
Recorta aproximadamente el contorno de cada elemento de la plantilla con un cúter o unas tijeras, dejando un pequeño margen de papel alrededor de los bordes.
Varios elementos estructurales se encuentran repartidos en varias páginas. Para prepararlos, corte con precisión a lo largo de las líneas punteadas para reconstruir el componente completo.
Una vez que tengas las piezas listas, fíjalas al cuero utilizando el método adecuado para el material elegido:
Perforando los agujeros
Utilice las puntas de la máquina de coser y las perforadoras para crear todos los agujeros indicados en el patrón.
Si ha optado por omitir los arcos de soporte, no perfore los agujeros de 2 mm ubicados en el primer, segundo y tercer piso de los cuatro elementos de la fachada.
Recortar las piezas de la maqueta
Ya lo dije en la introducción, y lo diré de nuevo: Se recomienda encarecidamente el uso de una cortadora láser para este proyecto.. Sin embargo, si has decidido aceptar el reto, aquí te mostramos cómo se pueden cortar a mano todos esos pequeños detalles arquitectónicos.
Utilicé una combinación de cuchillas X-Acto para completar el trabajo. Las herramientas más importantes fueron una hoja recta de 5 mm y un Hoja recta de 2 mm, Esta última la creé afilando una cuchilla inclinada estándar con una herramienta rotativa. Estas cuchillas rectas son esenciales para cortar los pequeños triángulos de forma limpia y sencilla; al presionar directamente sobre el cuero, se evita la fricción de una cuchilla inclinada, que suele provocar cortes torcidos o excesivos.
En la mayoría de los casos, sin embargo, las esquinas requieren un poco de ayuda para liberar completamente el triángulo. Aquí es donde una cuchilla pequeña e inclinada resulta ideal, ya que permite eliminar con precisión cualquier fibra restante sin cortar.
La hoja recta de 2 mm también resulta especialmente útil para cortar las ranuras en las nervaduras estructurales.
Una vez que hayas retirado todos los elementos internos de los componentes de la maqueta, tómate un momento para celebrar tu progreso y, a continuación, procede a recortar los elementos en sí.
Los arcos de soporte para los diferentes niveles son muy similares en apariencia. Para evitar confusiones o pérdidas, manténgalos separados y etiquételos inmediatamente después de cortarlos.
(He incluido algunas piezas de repuesto en la plantilla por si acaso).
Biselado y desbaste
Bisela los bordes laterales de los siguientes elementos por el lado que queda en contacto con la carne para facilitar el montaje:
Para los componentes base, biselar ambos lados de los bordes verticales en los paneles laterales (excluyendo los bordes superior e inferiorPara la parte superior e inferior de la base, bisela ambos lados de los cuatro bordes. Después del teñido, bruñe estos bordes biselados hasta obtener un acabado liso.
Rebaje las cuatro pestañas del soporte de la antena de la cúpula. Reducir el grosor de estas pestañas facilitará considerablemente el proceso de costura de este componente posteriormente.
Endurecimiento del cuero
Recortar tanto material de la fachada hace que el cuero sea muy flexible, algo que definitivamente no queremos para una maqueta de 60 cm de altura. Necesitamos encontrar una manera de endurecer el cuero para asegurarnos de que no terminemos con una Torre Eiffel tan flexible como la de la Expedición 33.
Este es un tema completo en sí mismo. Durante mi investigación, encontré un Vídeo de Weaver Leather Supply donde introducen diferentes métodos, incluyendo un producto que venden. Te recomiendo que lo pruebes si te encuentras en Estados Unidos.
Sin embargo, estoy en Francia, así que compré un endurecedor de Decocuir. Lo apliqué en el lado de la carne, y aunque aumentó ligeramente la firmeza, sentí que no era suficiente. Después de leer un Comparación de 16 métodos diferentes de endurecimiento del cuero. Tras experimentar por mi cuenta, me decidí por este protocolo: sumergir las piezas en alcohol isopropílico 95%, dejarlas secar y, a continuación, aplicar el endurecedor de Decocuir en la cara interna con una brocha de esponja de alta densidad. Una sola capa es suficiente, ya que sella las fibras e impide que el producto penetre más profundamente.
Preparación de las tiras LED y prueba de los componentes electrónicos.
Acerca de los componentes electrónicos utilizados en este proyecto: Cuando comencé este proyecto, quería recrear los icónicos espectáculos de luces de la verdadera Torre Eiffel. Para lograrlo, opté por usar luces de hadas RGB controlables. Si has experimentado con proyectos de iluminación que involucran LED direccionables, estarás familiarizado con el WS2812 protocolo que utilizan estas tiras.
Elegí el Controlador Gledopto porque ofrece una forma eficiente de gestionar tanto la potencia como la lógica de control. Aplicación WLED proporciona una amplia gama de opciones de iluminación y animaciones, mientras que xLuces Se puede utilizar desde un ordenador para transmitir secuencias más complejas si se desea. Descarga aquí mi secuencia de Celine Dion..
El diseño del circuito es intencionalmente simple: una sola línea de datos controla las cuatro tiras de LED. Esto significa que cada LED situado al mismo nivel vertical en las cuatro tiras recibe la misma instrucción. Dado que no tenía previsto ejecutar animaciones que requirieran controlar las tiras de forma independiente, esta fue la solución perfecta. Además, el anillo de LED superior está conectado en serie a la salida de una de las cuatro tiras, lo que elimina la necesidad de cableado adicional a lo largo de la torre.
Para la entrada de energía, elegí USB-C por su ubicuidad y la capacidad de alimentar la maqueta desde un banco de energía. Sin embargo, una nota importante: dependiendo del cable y la fuente de alimentación utilizados, el conector de montaje en panel económico que obtuve de AliExpress fue limitado a 500 mA salida. En consecuencia, limité el consumo máximo del sistema en la aplicación WLED a 350 mA. Esto evita la inestabilidad cuando los LED están a máxima intensidad blanca, ya que el controlador Gledopto y el LED del interruptor de encendido añaden su propia carga al circuito.
Finalmente, integré un interruptor de encendido con enclavamiento automático Con un LED integrado para añadir un toque de distinción a la base y proporcionar una forma táctil de encender y apagar la torre.
Para preparar la iluminación, corte cuatro tiras de 22 LED cada una (suponiendo que utilice tiras con un LED cada 15 mm). No corte los cables al ras del LED; deje la mayor cantidad de cable expuesta posible en ambos extremos.
Si está utilizando un tipo diferente de tira de LED, corte las secciones de manera que su longitud coincida con el lateral de la fachada de la torre. Preste especial atención a los pisos primero y segundo: coloque las tiras de manera que una sección de alambre Se alinea con el suelo del nivel, en lugar de con un LED. Las esquinas de los niveles tienen muescas para permitir el paso de cables delgados, pero un LED sería demasiado grande para caber.
A continuación, prepare el siguiente cableado:
Estos cables transparentes se suministran en pares. Para dos de las tres secciones requeridas, mantenga los pares intactos. Para la tercera sección, separe un tramo del cable pareado para obtener los hilos individuales necesarios.
Estas tiras de LED son direccionales y presentan un diseño distintivo. Entrada de datos y Salida de datos Es fundamental conectar el extremo correcto al controlador; asegúrese de haber identificado la dirección del flujo y marque el extremo de entrada con un marcador negro para facilitar su identificación durante la soldadura.
Suelde tres cables a cada tira de LED. Utilice tubos termorretráctiles para aislar las conexiones individuales y agrupar los cables.
Tenga en cuenta que uno de los dos cables de cada par está claramente identificado mediante marcas en su aislamiento. Debe conectar siempre el cable correcto a los terminales positivo y negativo de las regletas para poder diferenciarlos al conectarlos al controlador. Por la misma razón, suelde siempre el único cable suelto del haz a la línea de datos.
Por último, utilice las secciones de 3 cm para conectar la salida de una tira de LED al anillo de LED.
Una nota sobre la elección del cable: Inicialmente utilicé alambre de cobre esmaltado para estas conexiones, pensando que sería más discreto. Sin embargo, resultó ser un error. Las conexiones eran demasiado frágiles y se rompieron durante el ensamblaje de las fachadas de la torre. Recomiendo encarecidamente usar el mismo alambre transparente para estas uniones, a fin de garantizar que sean lo suficientemente resistentes para soportar el proceso de montaje.
Una vez que el cableado esté completo, prueba todo el circuito para garantizar que cada componente funcione según lo previsto. Si bien el controlador y sus conexiones principales permanecen accesibles en la base, las tiras de LED estarán cosidas a los revestimientos de cuero. Una vez cerrado el conjunto, ya no podrá reparar ni reemplazar los LED individuales. o sus uniones de soldadura internas.
Realice una última "prueba de agitación" moviendo suavemente los cables para asegurarse de que no haya conexiones intermitentes antes de comenzar el proceso de costura permanente.
Pintar y teñir el cuero
Apliqué tres capas de Pintura metálica bronce Angelus a todos los componentes de la torre. Para las superficies principales, utilicé una brocha de esponja de alta densidad para aplicar capas finas y uniformes, mientras que para llegar a los rincones y recovecos intrincados de la fachada utilicé una brocha pequeña para detalles.
Como se mencionó en la introducción, el uso de un aerógrafo aceleraría significativamente este proceso.
Para terminar, apliqué una sola capa de Tan-Kote para proteger el pigmento metálico y realzar el brillo característico de la torre.
Para contrastar con el aspecto metálico de la torre y resaltar la calidad natural del cuero, opté por teñir la base con una mezcla de Avellana y Caoba.
Apliqué el tinte de manera uniforme con una esponja de alta densidad. Una vez que el tinte se hubo secado por completo, rehidraté el cuero con Aceite de pata de buey para restaurar su flexibilidad antes de sellar la superficie con una capa de Tan-Kote para un acabado profesional.
Montaje de la maqueta
Técnicas de costura
Además de la punto de cruz y puntada de silla de montar Si bien son bastante comunes en la marroquinería, la torre requiere dos técnicas adicionales que se utilizarán para unir las piezas perpendiculares.
Me referiré a esta primera técnica como la punto de bucle. Solo se utiliza una aguja. En la pieza vertical, el resultado se ve exactamente como una puntada de guarnicionero estándar.
El proceso comienza pasando la aguja por un orificio en la pieza vertical. En la pieza horizontal, el hilo entra por el orificio correspondiente y forma un bucle para regresar por el mismo orificio inicial en la pieza vertical. Luego se pasa al siguiente orificio y se repite el proceso.
Este método fija la pieza horizontal perpendicularmente a la pieza vertical, con su borde perfectamente alineado con los orificios de costura de la pieza vertical.
Me referiré a esta técnica como la punto de bucle de doble aguja. Se utilizan dos agujas en cada extremo del hilo, comenzando en dos agujeros adyacentes en la pieza horizontal (primera foto).
La primera aguja pasa a través del orificio correspondiente en la pieza vertical (segunda foto), luego a través del orificio opuesto de la pieza horizontal (tercera foto), y vuelve a pasar por ese mismo agujero en la pieza vertical. Finalmente, vuelve a subir por el agujero en la pieza horizontal (cuarta foto), devolviendo la aguja a su posición inicial. Desde allí, pase por el siguiente agujero (donde se encuentra la segunda aguja – quinta foto) y salir por el agujero adyacente subsiguiente (sexta foto).
Repita este proceso con la otra aguja (séptima foto).
Si bien esta técnica se puede lograr con una sola aguja, el uso de dos agujas garantiza que la puntada recta no se interrumpa visualmente.
Primer piso
Utilice un punto de bucle Para unir los cuatro lados de la galería interior a la cubierta del primer piso, comience rematando la costura a través de un solo orificio para asegurar el inicio de la misma.
Una vez que llegue a las esquinas, asegure los bordes perpendiculares con un punto de cruz. La única diferencia con el punto de cruz estándar de dos agujas radica en la ejecución: la cruz se completa avanzando en diagonal hacia arriba y luego descendiendo en la dirección opuesta. Esto crea un patrón de cruz en el interior y un doble pespunte en el exterior.
Las fachadas encajan a través de las muescas ubicadas en cada esquina de la cubierta del primer piso. corte de alivio En cada esquina, la muesca se abre lo suficiente para recibir la fachada.
Comience insertando completamente ambos extremos de una sola fachada en las dos muescas correspondientes en un lado de la cubierta. Asegure la pieza cosiendo una mitad de la fachada en su lugar usando una punto de bucle de doble aguja, deteniéndote una vez que llegues a la esquina.
Inserte la siguiente fachada en el borde siguiente de la cubierta.
En este punto, se debe colocar la tira de LED. Si se utiliza una tira con una separación de 15 mm, cuente ocho LED Debajo del primer piso. Pase los cables hacia arriba entre las dos fachadas y a través de la muesca ubicada en la esquina interior de la cubierta.
Preste mucha atención a la orientación de la tira de LED: asegúrese de que los LED apunten hacia el interior de la torre. proyectar luz hacia adentro, en lugar de hacia la fachada.
Una vez colocada la tira de LED, cierre el corte de alivio con un punto de cruz – coser entre los dos pares de agujeros en la esquina de la cubierta. Luego, reanudar la punto de bucle de doble aguja para asegurar la mitad de la segunda fachada a la cubierta.
Repita este proceso en las tres esquinas restantes para completar el montaje de la primera planta.
Segundo piso
A diferencia del primer piso, el segundo piso se compone de dos elementos distintos: el cubierta, ubicados dentro de las fachadas, y el paseo, que los rodea. La lógica para unir estos elementos sigue siendo la misma: usar un punto de bucle de doble aguja alrededor de todo el perímetro.
Al llegar a cada esquina, recuerde pasar la tira de LED a través de la muesca en la plataforma. Para este nivel, cuente nueve LED debajo de la plataforma del segundo piso para asegurar que el espaciado sea correcto.
Tercer piso
El proceso es idéntico al del segundo piso. El único detalle a tener en cuenta es la orientación de la plataforma: asegúrese de que la muesca esté alineada con la misma esquina que la tira de LED que está conectada en serie al anillo de LED.
Al llegar a la esquina con muesca, pase los cables del anillo LED a través de la abertura antes de coser el siguiente lado.
Utilice cinta adhesiva de doble cara para fijar firmemente el anillo a la plataforma.
Las fachadas
Las esquinas de las fachadas se unen mediante un punto de cruz. Si ha incluido los arcos, el patrón de cruz debe colocarse en el interior de la torre; de lo contrario, el volumen del hilo interferirá con su colocación. Sin embargo, si no utiliza arcos, recomiendo coser las cruces en el exterior, ya que esto facilita mucho el paso de la aguja durante el montaje.
Los orificios de costura están espaciados a 5 mm, mientras que los LED miden 10 mm de largo. Esto significa que, cada dos orificios, la alineación de la costura coincide con un tramo de cable entre los LED. Asegure estas secciones de alambre detrás del hilo. mientras coses para unir eficazmente las tiras de LED a la estructura de la torre.
Cambiar a agujas curvas para la sección superior facilitará la costura de esa parte.
Cose hasta la parte superior y repite el mismo proceso con las esquinas restantes para completar la estructura de la torre.
Una vez cosidas las esquinas, los agujeros para los arcos situados en las esquinas debajo de cada piso tienden a comprimirse. Utilice un herramienta rotativa con un broca de 2 mm para devolverles su diámetro adecuado.
Antes de coser las balaustradas y barandillas, también puede utilizar un punzón o la punta de tu perforadora de agujeros Asegúrese de que todos los orificios para los arcos estén suficientemente despejados. Los arcos deben ser fáciles de insertar, ya que el adhesivo, y no la fricción, los mantendrá en su lugar.
Balaustrada y barandillas
La balaustrada del primer piso, así como las barandillas del segundo y tercer nivel, están todas aseguradas con el mismo sistema. punto de bucle Técnica aplicada anteriormente a la galería interior.
La balaustrada del primer piso está cosida de la misma manera que la galería interior.
Me pareció más eficiente coser las barandillas del segundo piso usando una aguja curva. La característica definitoria de esta sección es la esquinas truncadas, donde se utiliza un pequeño segmento de barandilla para salvar las secciones laterales más grandes.
Las barandillas del tercer piso combinan elementos estructurales tanto del primer como del segundo nivel: presentan esquinas truncadas unido por un punto de cruz.
Cúpula y antena
La cúpula consta de un domo con una abertura circular en su vértice. Una pieza interna especializada está cosida en el interior del domo para servir de soporte para la antena.
Comience uniendo dos piezas opuestas de la cúpula usando una punto de cruz. Una vez que llegues al vértice, agrega un tercer segmento y borda a punto de cruz a lo largo del borde adyacente.
Repita este proceso con el último cuarto de segmento para completar la estructura de la cúpula.
Los cuatro componentes de la fachada base son: cosido a caballete hasta el perímetro inferior de la cúpula.
En cada esquina, los dos bordes adyacentes de la fachada se unen mediante un punto de cruz. Simultáneamente, asegure una esquina de la soporte de antena al pasar ese punto con la puntada de silla de montar.
La antena está compuesta por tres secciones telescópicas huecas de latón con una varilla acrílica que la atraviesa por el centro. Las dimensiones de cada sección son las siguientes:
La base de la varilla acrílica se asienta directamente sobre el LED en el centro de la anillo LED abajo. Esta varilla funciona como una guía de luz, transmitiendo iluminación al ápice de la antena para imitar la luz de señal de la torre real. Para asegurar que la luz sea visible en la parte superior, lije la punta de la varilla acrílica hasta que se vuelva opaco, lo que ayuda a difundir la luz.
Una vez preparada la varilla, ensamble las secciones telescópicas. Use un trozo de cinta para marcar el punto preciso para el corte final. Herramienta rotativa con disco de corte de metal para ajustar la antena a su altura final.
Finalmente, inserte la antena en el centro de la cúpula y fíjela con pegamento instantáneo.
Pedestales
Cada pedestal tiene un perfil triangular, construido a partir de dos segmentos simétricos más pequeños unidos por una sección más larga. Ensamble los cuatro pedestales conectando estos segmentos mediante un punto de cruz.
Arcos de soporte
Para instalar el arcos de soporte, Aplique una pequeña cantidad de adhesivo en cada orificio con un palillo de dientes o un aplicador de precisión. Inserte los dos anclajes de cada arco en los orificios preparados, asegurándose de que queden bien encajados.
Yo usé Cemento para marroquinería de Fiebing para los arcos ubicados en las fachadas, ya que proporciona una unión flexible y de alta resistencia. Para el arcos de esquina, donde la presencia de la rosca interna reduce la profundidad efectiva de los agujeros, recomiendo usar pegamento instantáneo. Su rápido tiempo de curado garantiza que estas piezas permanezcan seguras a pesar del punto de montaje menos profundo.
Base
los nervaduras estructurales están diseñados para evitar que la sección superior de la base se hunda bajo el peso de la torre, al tiempo que proporcionan un refuerzo esencial alrededor de la botón de encendido.
El área directamente debajo del botón de encendido y delante del puerto USB permanece despejado; esto permite acceder a estos componentes electrónicos o retirarlos después del montaje en caso de mal funcionamiento.
Ranuras de desnivel Las guías que se extienden desde cada esquina hacia el centro facilitan el enrutamiento de los cables de la tira LED, asegurando que queden al ras y no sobresalgan de la parte inferior de la estructura.
Sigue el diagrama de montaje unir las costillas estructurales entrelazando los segmentos correspondientes. Asegúrese de que letras impresas en cada pieza siempre hay mirando hacia arriba para mantener la orientación vertical correcta. Como guía visual adicional para una alineación adecuada, el ranuras de desnivel siempre debe apuntar hacia abajo. Además, el ranura de desnivel en cualquier segmento dado siempre corresponderá a una ranura de separación coincidente en el entrelazados perpendicularmente pedazo.
Tenga en cuenta que la estructura interna es simétrico; el lado derecho refleja el lado izquierdo. En consecuencia, los componentes para el lado derecho deben ser girado 180° en relación con sus homólogos de la izquierda para alinearse correctamente.
A continuación, cosa el borde superior del panel trasero al lateral de la parte superior de la base. diametralmente opuesto la abertura del botón de encendido, a menos que prefiera una orientación alternativa para el puerto USB. Finalice este paso cosiendo la costura vertical donde se unen los dos paneles laterales adyacentes.
Continúa cosiendo los paneles laterales restantes a la parte superior de la base, uno tras otro, hasta completar el perímetro.
los pestañas del panel de servicio están diseñados para asegurar el panel de acceso a la parte inferior de la base. Cada pestaña alberga el componente femenino de un tornillo Chicago, que proporciona un anclaje roscado para el montaje final.
Para asegurar el Tornillo de Chicago y evitar que gire durante el montaje, únalo a la pestaña con pegamento instantáneo. Utilicé espaciadores personalizados creados con Perforadoras de 5 mm y 7,5 mm para asegurar que el tornillo Chicago quede al ras con la superficie de las pestañas.
Una vez que el adhesivo se haya fijado, puntada de silla de montar las cinco pestañas alrededor del perímetro de la escotilla de acceso en la parte inferior de la base, asegurándose de que estén colocadas en el lado de la carne del cuero.
La torre y los pedestales se fijan a la base mediante sus anclajes triangulares integrados. Utilice un par de alicates para Comprime suavemente estos anclajes., reduciendo su perfil hasta que sean lo suficientemente delgados como para pasar por las ranuras correspondientes en cada esquina de la parte superior de la base.
Prepare estas aberturas agrandándolas ligeramente con la punta de una herramienta roma, como un alisador de bordes de madera. Una vez preparadas, las anclas deberían deslizarse en su posición con mínima resistencia.
Desliza una pedestal sobre cada pie de la torre. Las pequeñas tiras de cuero que terminan la curva de cada fachada deben extenderse hacia afuera desde los pedestales.
Ruta el Cables LED a través del aperturas de 5 mm en cada esquina de la base.
Comience el montaje estructural insertando los anclajes de las patas de la torre en sus ranuras correspondientes en la parte superior de la base. Con sus alicates, Despliega los consejos de los anclajes en la parte inferior de la base para fijarlos en su lugar.
Repita este proceso para los anclajes del pedestal.
Posicionar el nervaduras estructurales dentro de la base, asegurándose de que los segmentos entrelazados estén completamente encajados.
A continuación, instale el pulsador y el puerto USB en sus respectivas aberturas.
Asegúrese de que el Los cables están enrutados a través de las muescas dedicadas en la base de las nervaduras estructurales. cinta Para fijarlos temporalmente en su posición, esto evita que el cableado se salga de las muescas, lo que de otro modo crearía una protuberancia antiestética en el cuero de la base. Una vez que los cables estén fijos, puede comenzar a coser el panel inferior.
Coser el panel inferior a los paneles laterales usando un punto de cruz.
Asegurar el conectores de cables y el controlador LED a la parte inferior del panel de acceso usando cinta adhesiva de doble cara. Aunque estoy usando un bloque de terminales negro como sustituto, recomiendo encarecidamente usar los conectores especificados para simplificar el mantenimiento futuro o el reemplazo de componentes.
Comience el ensamblaje eléctrico conectando el controlador a los conectores de cables, utilizando el diagrama del circuito como su guía principal. A continuación, enrute los cables desde el puerto USB y el pulsador hacia Conector de 3 entradas/6 salidas. Finalmente, conecte el cableado de los LED de la torre a la Conector de 3 entradas/12 salidas.
Realizar una investigación exhaustiva prueba del circuito eléctrico Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras y que los LED funcionen correctamente antes de cerrar la trampilla de acceso.
Toque final
Solo queda un paso en este ensamblaje: colocar el cúpula hasta la parte superior de la torre. Este componente se instala al final para minimizar el riesgo de dañar la delicada antena durante la manipulación exhaustiva necesaria para fijar la torre a la base.
Para asegurar permanentemente la cúpula, aplique pegamento instantáneo a las superficies de montaje. La fachada base de la cúpula está diseñada para Deslice sobre los 5 mm que sobresalen de las fachadas superiores de la torre. Este diseño de ajuste a presión no solo simplifica el montaje en comparación con la costura tradicional, sino que también ofrece una ventaja funcional: si se opta por una bombilla reemplazable en lugar de LED integrados, la cúpula puede seguir siendo desmontable al prescindir del adhesivo.
Conociendo la dedicación y la paciencia necesarias para finalizar un proyecto de esta complejidad, te felicito sinceramente por haber alcanzado este hito. Debes sentirte muy orgulloso de este logro.
Resultado final
Espero que hayas disfrutado de este tutorial. Por favor, considera publicar una foto de tu creación en los comentarios. Significaría mucho para mí ver mis pequeños proyectos al mundo, a medida que los haces tuyos.
Cualquier comentario/pregunta sobre este tutorial o idea de proyecto que le gustaría ver publicado aquí es y siempre será más que bienvenido.
¡Feliz elaboración!
notas al pie
El siguiente contenido en línea proporcionó alguna ayuda y/o inspiración durante la realización de este proyecto: