5 1 投票する記事の評価所要時間複雑工具と消耗品 40～80時間高度な専門新しいプロジェクトを決定することは、決して簡単な作業ではありません。それは、2つの異なる問いのバランスを取る必要があるからです。 私は何を作りたいのか、 そして 私の聴衆は何を構築したいのかこれらの問いに対する適切な答えを見つけることは、私自身の革工芸への情熱を維持するため、そして最終的なパターンがコミュニティに受け入れられるために不可欠です。新しいパターンを開発するには、デザイン、試作、製作、そしてその過程の記録に何週間も費やす必要があります。そのため、最終的に不評だったプロジェクトを進めてしまうと、経済的にも精神的にも大きな負担となります。.このプロジェクトでは、野心的なデザインに挑戦したいと思っていました。建築からインスピレーションを得たランプに強い愛着があり、新しいデザインを制作したいと強く思っていました。これまでのデザインは モスクのランタン そして 灯台のランプ ―これらは個人的なお気に入りで、ニッチな作品です。私はより幅広い層にアピールできるランドマークを探していました。Clair Obscure: Expedition 33をプレイ中に、大災害に見舞われたエッフェル塔に出会いました。初めて見た時、ランプに変えるのに最適なランドマークはこれしかないと思いました。そのインスピレーションから、この模型をデザインしました。 1/500スケールのレプリカ エッフェル塔を模したこの製品は、複雑な格子構造、特徴的なアーチ、精緻な手すりなどを忠実に再現するとともに、息を呑むような光の演出も可能にしています。.注意点これはいくつかの点で複雑なプロジェクトである。. 型紙を購入する前に、このチュートリアル全体をよくお読みください。 あなたがその挑戦に挑む準備ができていることを確認するため。.それでは、主な困難点と、それらの作業をできる限り簡素化する方法について見ていきましょう。格子状のファサードを切断するこれは最初にして最も重要な障害です。 レーザーカッターの使用を強くお勧めします これらの要素については、ご自身で用意する必要はありません。もしお持ちでない場合は、お近くのファブラボやメイカースペースにお問い合わせいただくことをお勧めします。この模型はすべて手作業で製作しましたが、非常に時間がかかることをご了承ください。.要素を描く格子模様には無数の小さな面があります。これらを筆で手作業で塗装するには、かなりの忍耐力が必要です。エアブラシが利用できる場合は、作業を大幅にスピードアップできます。.塔を縫い合わせる当初は裁断が最も面倒な工程だと思っていましたが、それは間違いでした。本当の難関は縫製でした。多くの箇所で角度がきついため、針の操作が難しく、時間がかかります。このような箇所では、カーブした針を使うことを強くお勧めします。.電子機器の統合LEDストリップを追加すると、さらに制約が増えます。構造的な組み立てが十分に難しい場合は、電子機器を省略することもできます。しかし、模型はライトアップされると見違えるほど美しくなり、個人的には、その努力に見合うだけの価値があると思います。.支持アーチデザインプロセス中に、私は自分自身に問いかけなければなりませんでした。 どの程度の詳細さが多すぎるのか？ 1階、2階、3階を支えるアーチは、含めるべき範囲の限界に近いと感じましたが、最終的にはそれらを含めた方が美観的に優れていると判断しました。ただし、実用的な注意点として、完成した模型を目の高さより下に展示すると、これらのアーチはほとんど見えなくなります。80個以上の小さな部品を扱う必要があるため、かなりの労力を節約するためにこの工程を省略するか、完成度を高めるために含めるかは、あなた次第です。以上のことを踏まえて、この唯一無二のライトアップされたエッフェル塔模型の製作過程を詳しく見ていきましょう！ 目次 隠れる 1. 注意点 2. 要件 2.1. スキル 2.2. ツール 2.3. 部品表 2.4. パターン 2.5. エッフェル塔 1:500 照明付きレザー模型パターン 3. ウォークスルー 3.1. パターンを印刷する 3.1.1. 適切な印刷媒体の選択 3.2. 型紙の部分を革に固定する 3.3. 穴を開ける 3.4. 模型の部品を切り出す 3.5. 面取りとスキビング 3.6. 革を硬化させる 3.7. LEDストリップの準備と電子回路のテスト 3.8. 革にペイントと染色を施す 3.9. 模型の組み立て 3.9.1. 縫製技術 3.9.2. 1階 3.9.3. 2階 3.9.4. 3階 3.9.5. ファサード 3.9.6. 手すりと欄干 3.9.7. ドームとアンテナ 3.9.8. 台座 3.9.9. 支持アーチ 3.9.10. ベース 3.9.11. 最後の仕上げ 3.10. 最終結果 4. 脚注 要件スキルクロスステッチ中綴じループステッチ革の塗装と染色はんだ付けレーザー切断ツール1x5mmステッチ・チゼルまたは1mm穴あけパンチ15mm、10mm、5mm、4mm、3mm、2mmの穴あけパンチX-Actoナイフの刃数枚（2mmストレート、3mmストレート、5mmストレート＋クラシック）または レーザーカッターエッジベベラースカイバー革用縫い針2本（ストレート2本、カーブ2本）ハンマーまたは木槌フォームブラシと小さなブラシまたはエアブラシ（塗料用）染料用の高密度スポンジ金属ディスクカッターと2mmドリルビットを備えた回転工具はんだごてワイヤーカッターとワイヤーストリッパー部品表厚さ5オンス（2mm）のしっかりとした植物タンニンなめし革（約7平方フィートまたは0.7平方メートル）5x シカゴ・スクリュー厚さ3mmのブックボード2枚（A4またはUSレターサイズ）印刷可能な白または透明のステッカー用紙14枚（A4またはUSレターサイズ）糸蜜蝋革を硬くする 絵の具と染料タンコートレザークラフト用接着剤瞬間接着剤1回 5mm、4mm、3mm（外径）の真鍮管1回 2mmアクリル棒透明な熱収縮スリーブ 5メートル 26AWG透明ワイヤー1回 16mm 6V ラッチング式プッシュボタン（白色リングライト付き）2本のストリップ WS2812B フェアリーライト クリアワイヤー 15mmピッチ 100個1回 WS2812 7ピクセルLEDリング1回 Gledopto Mini WLEDコントローラー1回 USBタイプCパネルマウント電源コネクタ1回 3×1入力、3×4出力ワイヤコネクタ1回 3×1入力、3×2出力ワイヤコネクタパターン 新しい エッフェル塔 1:500 照明付きレザー模型パターン5段階中5.00の評価 25,00 € お買い物カゴに追加 ウォークスルーパターンを印刷する あなたはできる ここでパターンを入手してください まだ行っていない場合は。印刷設定を確認し、型紙のサイズが変更されていないことを確認してください。最初のテンプレートに記載されている縮尺基準を測定し、正しく印刷されていることを確認してください。.適切な印刷媒体の選択ここまで読んでいただければお分かりのように、このプロジェクトではかなりの数の複雑なカット作業が必要となります。しかも、それは控えめな表現です！普通紙に印刷した型紙をテープで固定するのは、ここでは問題となる可能性があります。カット作業中に型紙がずれてしまうと、必要な精度を維持することが不可能になってしまうからです。.このような場合、, ステッカー用紙 多くの場合、これが最良の解決策となります。ただし、その効果は革の仕上げに大きく左右されます。油分/ワックス分の多い革： 表面にわずかに油分が付着している場合、接着剤が木目に強く接着しすぎることはありません。これは、切断中は模様がしっかりと固定され、切断後は簡単に剥がせるため理想的です。.ドライベジタンニング： 非常に乾燥した革の場合、一般的なステッカー用紙は接着力が強すぎる傾向があります。剥がそうとすると、用紙自体が破れてしまい、接着剤と台紙が革の繊維に頑固に付着したままになってしまうことがよくあります。これを無理に剥がそうとすると、簡単に失敗に終わってしまう可能性があります。.塔に使用した革がやや乾燥気味だったので、別の解決策に切り替えました。 透明ステッカー用紙. これにより破れの問題は解決しましたが、新たな欠点が生じました。接着剤の強度がはるかに強くなり、革の表面を傷つける恐れが出てきたのです。そこで、革に貼り付ける前に、きれいなシーツに仮止めして接着剤の強度を弱めることで、この問題を軽減しました。それでも、表面にわずかな傷が残ってしまいました。塔の場合は、塗装層でいずれは隠れるので許容範囲内でしたが、留意しておくべき点です。.しかし、 ベース, 染めるつもりだったのに、絵の具で塗ったので、 普通の紙とマスキングテープ 穀物を保護するため。.要約すれば： まず端切れで実験して、あなたの革に最適な方法を見つけてください。 構造リブ, 白いステッカー用紙を使うのが理想的です。段ボールは最終的に隠れてしまうので、型紙を貼ったままでも問題ありません。.型紙の部分を革に固定する X-actoナイフまたはハサミを使って、各テンプレート要素の周囲を大まかに切り取り、端に少し紙の余白を残します。.いくつかの構造要素は複数のページにまたがっています。これらを組み立てるには、点線に沿って正確に切り取り、元の部品を組み立て直してください。. パーツの準備ができたら、選択した素材に適した方法で革に固定します。ステッカー用紙の場合： 個々の部品を革の表面に直接合わせます。 接着制御技術 （前のセクションで説明した「シーツを使った裏技」など）柄を傷つけずに模様を取り除けるようにします。.普通紙の場合： まず、分割した部分をテープでつなぎ合わせ、次にマスキングテープを使って型紙全体を革に固定します。.穴を開ける 縫い針と穴あけパンチを使って、型紙に示されているすべての穴を開けてください。. 支持アーチを省略することを選択した場合は、4つのファサード要素の1階、2階、3階にある2mmの穴を開けないでください。.模型の部品を切り出す冒頭でも述べましたが、もう一度言います。 このプロジェクトではレーザーカッターの使用を強くお勧めします。. しかし、もしあなたがその挑戦に挑むことを決めたのであれば、これらの小さな建築要素をすべて手作業で切り出す方法をご紹介します。. 作業を完了するために、X-Actoの刃を組み合わせて使用しました。最も重要なツールは 5mmストレートブレード そして 2mmストレートブレード, 後者は、標準的な斜め刃を回転工具で研磨して作ったものです。これらのまっすぐな刃は、小さな三角形をきれいに簡単にカットするために不可欠です。革に直接押し込むことで、斜め刃の「引きずり」を防ぎ、斜めにカットしたり、切りすぎたりするのを防ぐことができます。.しかし、ほとんどの場合、三角形を完全に切り離すには、角の部分に少し手を加える必要があります。このような場合にこそ、小さな斜め刃が威力を発揮し、残った切断されていない繊維を正確に取り除くことができます。. 2mmのストレートブレードは、構造リブにスロットを切り込む際にも特に便利です。. 模型部品の内部構造をすべて取り除いたら、まずはこれまでの成果を祝い、それから部品そのものを切り出す作業に取り掛かりましょう。. 各階を支えるアーチは、外観が非常によく似ています。混乱や紛失を防ぐため、切断後すぐに分けて保管し、ラベルを貼ってください。.（念のため、テンプレートには予備をいくつか含めておきました。）面取りとスキビング 組み立てを容易にするため、以下の要素の肉面側の側面のエッジを面取りしてください。タワーのファサード1階内部ギャラリードームのヴォールトドームの基部正面3階の手すり2階の手すり1階外側手すり1階内部ギャラリー台座のすべての側面ベースコンポーネントについては、サイドパネルの垂直エッジの両側を面取りします（上端と下端を除く土台の上部と下部については、4辺すべての両側を面取りします。染色後、面取りしたこれらの縁を滑らかになるまで磨きます。. キューポラアンテナホルダーの4つのタブすべてを削り取ります。これらのタブの厚みを薄くすることで、後で行うこの部品の縫製作業が大幅に容易になります。.革を硬化させる ファサードからこれだけの量の素材を切り取ると、革が非常に柔軟になってしまう。これは、高さ60cmの模型には絶対に望ましくない。エクスペディション33のぐにゃぐにゃのエッフェル塔にならないように、革を硬くする方法を見つけなければならない。.これはそれ自体で一つの大きなテーマです。調査中に、私は Weaver Leather Supplyの動画 そこでは、以下のようなさまざまな方法が導入されています。 彼らが販売する製品. アメリカにお住まいの方なら、ぜひ試してみることをお勧めします。.私はフランスにいますが、 デコキュイールの硬化剤. 肉側に塗ってみたところ、少しは硬さが増したものの、十分ではないと感じました。 16種類の異なる皮革硬化方法の比較 私自身も試行錯誤を重ねた結果、以下の手順に落ち着きました。まず、毛束を95%消毒用アルコールに浸し、乾燥させます。次に、高密度スポンジブラシを使って、デコキュアの硬化剤を毛皮面に塗布します。一度塗布すれば繊維が密封され、それ以上の硬化剤の浸透を防ぐので、一度の塗布で十分です。.LEDストリップの準備と電子回路のテスト このプロジェクトで使用されている電子機器について： このプロジェクトを始めたとき、私は本物のエッフェル塔の象徴的なライトショーを再現したいと思いました。これを実現するために、制御可能なRGBフェアリーライトを使用することにしました。アドレス指定可能なLEDを使用した照明プロジェクトに携わったことがある方なら、 WS2812 これらの試験紙が利用するプロトコル。.私は Gledoptoコントローラー なぜなら、電力と制御ロジックの両方を効率的に管理する方法を提供するからです。 WLEDアプリ 照明オプションとアニメーションの膨大な種類を提供し、 xLights 必要に応じて、コンピュータからより複雑なシーケンスをストリーミングすることもできます。 私のセリーヌ・ディオンのシーケンスはこちらからダウンロードできます.回路設計は意図的にシンプルに設計されており、1本のデータラインで4本のLEDストリップすべてを制御します。つまり、4本のストリップすべてにおいて、同じ垂直レベルにある各LEDに同じ命令が送られます。ストリップを個別に制御する必要のあるアニメーションを実行する予定はなかったので、これは最適な解決策でした。さらに、上部のLEDリングは4本のストリップのうちの1本の出力にデイジーチェーン接続されているため、タワーの全長にわたって余分な配線をする必要がありません。.電源入力については、 USB-C その普及率と、モバイルバッテリーから模型に電力を供給できる能力のため。ただし、重要な注意点が1つあります。使用するケーブルと電源によっては、AliExpressで入手した安価なパネルマウントコネクタは 500mAに制限 出力。したがって、WLED アプリで最大システム負荷を制限しました。 350mA. これにより、LEDが最大白色光強度で点灯しているときに不安定になるのを防ぎます。これは、Gledoptoコントローラーと電源スイッチLEDがそれぞれ回路に負荷を追加するためです。.最後に、私は セルフラッチ式電源スイッチ ベース部分にLEDライトを内蔵することで、デザイン性を高めるとともに、タワーの電源オン/オフを触覚的に操作できるようになっています。.照明を準備するには、22個のLEDが並んだストリップを4本切り取ります（15mm間隔でLEDが1つずつ配置されているストリップを使用する場合）。LEDの端でワイヤーを切断せず、両端にできるだけ多くのワイヤーを残してください。.別のタイプのLEDストリップを使用する場合は、長さがタワーのファサードの側面に合うようにセクションをカットしてください。1階と2階には特に注意してください。ストリップを配置して、 ワイヤーセクション LEDではなく、各階の床面と位置を合わせるように設計されています。各階の角には細い配線を通すための切り欠きがありますが、LEDは大きすぎて入りません。.次に、以下の配線を準備してください。カット 2cmのセクションが3つ 両端にワイヤーとストリップを用意します。これらは、LEDストリップの1つを上部のLEDリングにデイジーチェーン接続するために使用します。.カット 30cmのセクションが12個 両端にワイヤーを巻き付けて被覆を剥がします。これでLEDストリップをコントローラーに接続します。.これらの透明なワイヤーはペアで供給されます。必要な3つのセクションのうち2つについては、ペアのままにしておきます。3つ目のセクションについては、ペアになっているワイヤーから必要な長さのワイヤーを切り離し、個々の撚り線を取り出します。.これらのLEDストリップは方向性があり、独特の データ入力 そして データ出力 終了。コントローラーに正しい端子を接続することが重要です。電流の流れの方向を確認し、はんだ付け時に識別しやすいように入力端子を黒いマーカーでマークしてください。. 各LEDストリップに3本のワイヤーをはんだ付けします。熱収縮チューブを使用して、個々の接続部を絶縁し、ワイヤーの束をまとめます。.各ペアの2本のワイヤのうち1本は、絶縁体にマーキングが施されているため、明確に識別できます。コントローラに接続する際に区別できるよう、ストリップのプラス端子とマイナス端子に接続するワイヤを常に一定に保つ必要があります。同様の理由で、束の中の1本の「空いている」ワイヤは必ずデータラインにはんだ付けしてください。. 最後に、3cmの長さのケーブルを使って、1本のLEDストリップの出力をLEDリングに接続します。.配線の選択に関する注意点： 当初、これらの接続には目立たないようにエナメル銅線を使用しましたが、これは間違いでした。接続部がもろすぎて、タワーの外壁を縫い合わせる際に破損してしまいました。組み立て工程に耐えられるよう、これらの接続部には透明なワイヤーを使用することを強くお勧めします。. 配線が完了したら、, 回路全体をテストする すべてのコンポーネントが意図どおりに機能することを保証するため、コントローラーとその主要な接続部はベース部分からアクセス可能な状態に保たれますが、LEDストリップ自体は革製の前面パネルに縫い付けられます。. アセンブリが閉じられると、個々のLEDの修理や交換はできなくなります。 あるいは、それらの内部のはんだ接合部。.最終的な「揺動テスト」を行い、ワイヤーを軽く動かして断線がないことを確認してから、永久的な縫い付け作業を開始してください。.革にペイントと染色を施す 3回塗り アンジェラスブロンズメタリック塗料 タワーのすべての構成要素に塗料を塗布しました。主要な表面には、高密度のスポンジブラシを使用して薄く均一な層を塗り重ね、ファサードの複雑な隅々まで届くように、小さなディテールブラシを使用しました。.序論で述べたように、エアブラシを使用すればこの工程を大幅に加速できる。.最後に、 タンコート 金属顔料を保護し、塔特有の輝きを高めるため。. タワーの金属的な外観と対比させ、革の自然な質感を際立たせるために、ベースを以下のブレンドで染色することにしました。 ヘーゼルナッツ そして マホガニー.高密度スポンジで染料を均一に塗布しました。染料が完全に乾いたら、革に水を加えて ニートフットオイル 表面をコーティングする前に、その柔軟性を回復させる タンコート プロフェッショナルな仕上がりのために。.模型の組み立て縫製技術他に クロスステッチ そして サドルステッチ これらは革工芸ではごく一般的なものですが、この塔を作るには、垂直な部品同士を接続するために使用される2つの追加技術が必要です。. この最初のテクニックを ループステッチ. 針は1本のみ使用します。縦方向の縫い目は、標準的なサドルステッチと全く同じ仕上がりになります。.まず、縦の部材の穴に針を通します。次に、横の部材の対応する穴に糸を通し、ループ状に巻き付けて、縦の部材の同じ開始穴に戻します。その後、次の穴に移り、同じ手順を繰り返します。.この方法では、水平部材を垂直部材に対して垂直に固定し、水平部材の端を垂直部材の縫い穴に完全に位置合わせします。. この手法を ダブルニードルループステッチ. 糸の両端に2本の針を使用し、水平な布の2つの隣接する穴から始めます（最初の写真).最初の針は垂直部品の対応する穴を通ります（2枚目の写真)、次に水平ピースの反対側の穴を通して (3枚目の写真) は垂直部材の同じ穴を通ってループします。最後に、水平部材の穴を通って上に戻ります (4枚目の写真) 針を元の位置に戻します。そこから、次の穴 (2 番目の針がある場所) を通ります。 5枚目の写真）そして隣接する穴から出る（6枚目の写真).もう一方の針でもこのプロセスを繰り返します（7枚目の写真).この技法は針1本でも実現可能ですが、針を2本使用することで、直線縫いが視覚的に途切れることがなくなります。.1階 使用する ループステッチ 内側ギャラリーの四方を1階の床板に接合します。まず、縫い始めを固定するために、1つの穴を通して返し縫いをします。.角に到達したら、垂直な端を固定します。 クロスステッチ. 標準的な2本針クロスステッチとの唯一の違いは、その刺し方です。クロスステッチは、一方の斜め方向に上方向に針を進め、反対方向に下方向に針を下ろすことで完成します。これにより、内側にはクロス模様が、外側には二重ステッチができます。. ファサードは、1階デッキの各コーナーにある切り欠きに差し込まれる。 救済カット 各コーナーに切り欠きを設けることで、ファサードを受け入れるのに十分な大きさの開口部を確保できる。.まず、片側のデッキにある対応する2つの切り欠きに、片側のファサードの両端を完全に差し込みます。ファサードの半分を縫い付けて固定します。 ダブルニードルループステッチ, 角に着いたら止まる。. 次のファサードをデッキの次の端に挿入します。.この時点で、LEDストリップを配置する必要があります。15mm間隔のストリップを使用する場合は、 8個のLED 1階の下。配線を2つのファサードの間を上方向に通し、デッキの内側の角にある切り欠きを通して配線します。.LEDストリップの向きに十分注意してください。LEDがタワーの内側を向いていることを確認してください。 光を内側に投げ入れる, 正面方向ではなく、正面方向に向かって。.LEDストリップを所定の位置に置いたら、 クロスステッチ1つ – デッキの角にある2組の穴の間を縫い合わせます。次に、 ダブルニードルループステッチ 2つ目のファサードの半分をデッキに固定するため。. 残りの3つの角でも同じ手順を繰り返して、1階の組み立てを完了してください。.2階 1階とは異なり、2階は2つの異なる要素で構成されています。 デッキ, ファサードの内側に位置し、 プロムナード, それらを囲む。これらの要素をつなぎ合わせるロジックは同じままです。 ダブルニードルループステッチ 周囲全体にわたって。.各コーナーに到達したら、LEDストリップをデッキの切り欠きに通すことを忘れないでください。このレベルでは、 9個のLED 2階デッキの下を確認し、間隔が適切であることを確認します。.3階 手順は2階と全く同じです。唯一注意すべき点は、デッキの向きです。切り欠きが、LEDリングにデイジーチェーン接続されているLEDストリップと同じ角に揃っていることを確認してください。. 切り込みのある角に到達したら、次の辺を縫い始める前に、LEDリングの配線をその開口部に通してください。.両面テープを使って、リングをデッキにしっかりと固定してください。.ファサード ファサードの角は、 クロスステッチ. アーチを含めた場合は、クロスパターンを インテリア 塔の内側に縫い付けるようにしてください。そうしないと、糸の量が多すぎて縫い付けが難しくなります。ただし、アーチを使用しない場合は、組み立て時に針が通りやすくなるため、十字を外側に縫い付けることをお勧めします。.縫い穴の間隔は5mmで、LED自体の長さは10mmです。つまり、2つの穴ごとに、縫い目の位置がLED間のワイヤーの区間と一致することになります。. これらのワイヤー部分を糸の後ろで固定します。 LEDストリップをタワー構造に効果的に固定するために、縫い付けるように作業します。. 上部を縫う際にカーブ針を使うと、その部分の縫い方が楽になります。.一番上まで縫い進め、残りの角についても同じ手順を繰り返して、塔の構造を完成させます。. 角を縫い合わせると、各階の角にあるアーチ用の穴が圧縮される傾向があります。 回転工具 と共に 2mmドリルビット それらを本来の直径に戻すため。.手すりや欄干を縫い合わせる前に、 錐 またはあなたの先端 穴あけパンチ アーチを取り付けるための穴がすべて十分に開いていることを確認してください。アーチは簡単に挿入できるはずです。なぜなら、最終的には摩擦ではなく接着剤によって固定されるからです。.手すりと欄干 1階の手すり、2階と3階の欄干はすべて同じ方法で固定されています。 ループステッチ 内側のギャラリーで以前に適用された技法。. 1階の手すりは、内側のギャラリーと同じように縫い合わされている。. 2階の手すりを縫い合わせるには、 湾曲した針. このセクションの特徴は、 角が切り取られた, そこでは、小さな手すり片が、より大きな横方向のセクションをつなぐように使用されている。. 3階の手すりは、1階と2階の両方の構造要素を組み合わせています。 角が切り取られた 参加 クロスステッチ.ドームとアンテナ ドーム型の構造で、頂点に円形の開口部がある。ドーム内部には、アンテナを固定するための特殊な部品が縫い付けられている。. まず、ドームの対向する2つのピースを接合します。 クロスステッチ. 頂点に達したら、3つ目のセグメントを追加し、隣接する端に沿ってクロスステッチを施します。.最後の四分の一セグメントについてもこの手順を繰り返し、ドーム構造を完成させる。. 基本ファサードの4つの構成要素は 中綴じ ドームの下部外周まで。.各コーナーでは、ファサードの隣接する2つの端が接合されています。 クロスステッチ. 同時に、 アンテナホルダー その地点をサドルステッチで通過する際に。. アンテナは、伸縮式の真鍮製の中空セクション3つで構成され、中央にはアクリル製の棒が通っています。各セクションの寸法は以下のとおりです。5mm真鍮断面：50.5mm4mm真鍮断面：68mm3mm真鍮断面：83mm2mmアクリル棒、アンテナ全長：88mmアクリル棒の基部は、中央のLEDの上に直接乗っています。 LEDリング 下図。この棒はライトパイプとして機能し、アンテナの先端に光を伝達して、実際のタワーの信号灯を模倣します。上部で光が見えるようにするには、アクリル棒の先端を研磨して、 不透明であるため、光を拡散するのに役立ちます。.ロッドの準備ができたら、伸縮部分を組み立てます。テープを使って、最終切断の正確な位置をマークします。 金属切断ディスク付き回転工具 アンテナを最終的な高さに調整する。.最後に、アンテナをドームの中央に挿入し、 瞬間接着剤.台座 各台座は三角形の断面形状をしており、2 つの小さな対称的なセグメントが長い部分で接続されています。これらのセグメントを連結して 4 つの台座を組み立てます。 クロスステッチ.支持アーチ インストールするには 支持アーチ, つまようじまたは精密アプリケーターを使用して、各穴に少量の接着剤を塗布します。各アーチの2つのアンカーを準備した穴に挿入し、完全に固定されていることを確認します。.私は フィービングのレザークラフト用セメント ファサードにあるアーチには、柔軟で高強度の接着を提供するため、 コーナーアーチ, 内部ねじの存在により穴の有効深さが減少する場合、私は以下を使用することをお勧めします。 瞬間接着剤. 硬化時間が短いため、取り付け位置が浅くてもこれらの部品はしっかりと固定されます。.ベース の 構造リブ タワーの重量でベースの上部がたわむのを防ぐように設計されており、同時に、 電源ボタン.電源ボタンの真下と前面の領域 USBポート 障害物がないため、組み立て後に故障が発生した場合でも、これらの電子部品にアクセスしたり取り外したりすることができます。.クリアランス枠 各コーナーから中央に向かって伸びる構造により、LEDストリップケーブルの配線が容易になり、ケーブルが構造体の底部から突き出ることなく、平らな状態を保つことができます。.フォロー 組立図 対応するセグメントをかみ合わせることで構造リブを接合します。 印刷された文字 各ピースには必ず 上向き 正しい垂直方向を維持するため。適切な位置合わせのための追加の視覚ガイドとして、 クリアランススロット 常に 下向き. さらに、 クリアランススロット 任意のセグメントは、常に対応するクリアランススロットに対応します。 垂直に連結する ピース。.内部構造は 左右対称; 右側は左側を鏡像にしている。したがって、右側の構成要素は次のようになる必要がある。 180度回転 左側の対応する要素との比較により、正しく位置合わせする。. 次に、背面パネルの上端をベース上部の側面に縫い付けます。 正反対 電源ボタンの開口部（USBポートの向きを別の方向に変更したい場合は除く）。この手順の最後に、隣接する2つのサイドパネルが接する垂直の縫い目を縫い合わせます。.残りの側面パネルを土台の上部に一つずつ縫い付けていき、周囲が完成するまで続けます。. の サービスパネルタブ アクセスパネルをベースの下面に固定するように設計されています。各タブには メス部品 シカゴスクリューを使用して、最終組み立てのためのねじ込み式アンカーを提供する。.確保するために シカゴスクリュー 組み立て中に回転しないように、瞬間接着剤でタブに接着します。 5mmと7.5mmの穴あけパンチ シカゴスクリューがタブの表面と面一になるようにするため。.接着剤が固まったら、, サドルステッチ ベース底部のアクセスハッチの周囲にある 5 つのタブを、 肉面 革の。. 塔と台座は、一体型の三角形のアンカーを使用してベースに固定されています。ペンチを使用して これらのアンカーを優しく圧縮してください。, ベース上部の各角にある対応するスロットを通過できるほど薄くなるまで、形状を縮小する。.木製のエッジスリッカーなどの鈍い工具の先端を使って、これらの開口部を少し広げて準備します。準備ができたら、アンカーは最小限の抵抗で所定の位置に滑り込むはずです。. スライド a ペデスタル 塔の各脚の上に。各ファサードの曲線の終端にある小さな革の帯は、台座から外側に向かって伸びているべきである。.ルート LEDケーブル を通じて 5mmの開口部 基地の各角に。.タワーの脚のアンカーをベース上部の対応するスロットに挿入して、構造物の取り付けを開始します。ペンチを使用して、, ヒントを展開する ベースの底面にあるアンカーを固定して、所定の位置にロックします。.台座アンカーについても同様の手順を繰り返してください。. 配置する 構造リブ ベース内部で、連結部分が完全に固定されていることを確認してください。.次に、 プッシュボタン そしてその USBポート それぞれの開口部へ。. 必ず ケーブルは配線されています 構造リブの基部にある専用の切り欠きを通して使用します。 テープ ケーブルを一時的に固定するためです。こうすることで、配線が切り欠きからずれるのを防ぎ、ベース下部の革に不格好な突起ができるのを防止できます。ケーブルが固定されたら、底板の縫製を開始できます。. ステッチ 底部パネル サイドパネルに クロスステッチ. 確保する ワイヤコネクタ そしてその LEDコントローラー アクセスパネルの下面へ 両面テープ. 私は代替品として黒色の端子台を使用していますが、将来のメンテナンスや部品交換を容易にするため、指定のコネクタを使用することを強くお勧めします。.コントローラーをワイヤコネクタに接続して電気アセンブリを開始します。 回路図 を主なガイドとして、次に、ワイヤーを配線します。 USBポート そしてその プッシュボタン へ 3入力/6出力コネクタ. 最後に、タワーLEDからの配線を 3入力/12出力コネクタ. 徹底的な調査を実施する 電気回路のテスト アクセスハッチを閉じる前に、すべての接続が確実に行われ、LEDが正しく機能することを確認してください。.最後の仕上げ この組み立てで残っている手順はあと1つだけです。 ドーム タワーの頂上まで。この部品は、タワーを土台に固定するために必要な大掛かりな作業中に、繊細なアンテナを損傷するリスクを最小限に抑えるため、最後に設置されます。.ドームを恒久的に固定するには、 瞬間接着剤 取り付け面へ。キューポラの基部正面は、 突き出た5mmの部分をスライドさせてください タワー上部のファサードに使用されているこのスリップフィット設計は、従来の縫い合わせに比べて組み立てが簡単なだけでなく、機能的な利点も提供します。一体型LEDではなく交換可能な電球を選択した場合、接着剤を省略することでドームを取り外し可能にすることができます。.これほど複雑なプロジェクトを完成させるには、どれほどの努力と忍耐が必要かを知っているだけに、この節目を迎えられたことを心からお祝い申し上げます。この成果を誇りに思ってください。.最終結果 このチュートリアルを楽しんでいただけたでしょうか？ぜひ、下のコメント欄に作品の写真を投稿してください。皆さんが私の小さな作品を自分のものにし、世に広めていく姿を見るのは、私にとって大きな喜びです。このチュートリアルまたはプロジェクトのアイデアに関する、ここに投稿してほしいフィードバックや質問は、今後も大歓迎です。楽しいクラフトを！脚注次のオンライン コンテンツは、このプロジェクトの作成中にいくつかの支援やインスピレーションを提供しました。
チュートリアル
エッフェル塔のライトアップ模型
40～80時間
高度な
専門
新しいプロジェクトを決定することは、決して簡単な作業ではありません。それは、2つの異なる問いのバランスを取る必要があるからです。 私は何を作りたいのか、 そして 私の聴衆は何を構築したいのかこれらの問いに対する適切な答えを見つけることは、私自身の革工芸への情熱を維持するため、そして最終的なパターンがコミュニティに受け入れられるために不可欠です。新しいパターンを開発するには、デザイン、試作、製作、そしてその過程の記録に何週間も費やす必要があります。そのため、最終的に不評だったプロジェクトを進めてしまうと、経済的にも精神的にも大きな負担となります。.
このプロジェクトでは、野心的なデザインに挑戦したいと思っていました。建築からインスピレーションを得たランプに強い愛着があり、新しいデザインを制作したいと強く思っていました。これまでのデザインは モスクのランタン そして 灯台のランプ ―これらは個人的なお気に入りで、ニッチな作品です。私はより幅広い層にアピールできるランドマークを探していました。Clair Obscure: Expedition 33をプレイ中に、大災害に見舞われたエッフェル塔に出会いました。初めて見た時、ランプに変えるのに最適なランドマークはこれしかないと思いました。そのインスピレーションから、この模型をデザインしました。 1/500スケールのレプリカ エッフェル塔を模したこの製品は、複雑な格子構造、特徴的なアーチ、精緻な手すりなどを忠実に再現するとともに、息を呑むような光の演出も可能にしています。.
注意点
これはいくつかの点で複雑なプロジェクトである。. 型紙を購入する前に、このチュートリアル全体をよくお読みください。 あなたがその挑戦に挑む準備ができていることを確認するため。.
それでは、主な困難点と、それらの作業をできる限り簡素化する方法について見ていきましょう。
以上のことを踏まえて、この唯一無二のライトアップされたエッフェル塔模型の製作過程を詳しく見ていきましょう！
要件
スキル
ツール
部品表
パターン
エッフェル塔 1:500 照明付きレザー模型パターン
ウォークスルー
パターンを印刷する
あなたはできる ここでパターンを入手してください まだ行っていない場合は。
印刷設定を確認し、型紙のサイズが変更されていないことを確認してください。最初のテンプレートに記載されている縮尺基準を測定し、正しく印刷されていることを確認してください。.
適切な印刷媒体の選択
ここまで読んでいただければお分かりのように、このプロジェクトではかなりの数の複雑なカット作業が必要となります。しかも、それは控えめな表現です！普通紙に印刷した型紙をテープで固定するのは、ここでは問題となる可能性があります。カット作業中に型紙がずれてしまうと、必要な精度を維持することが不可能になってしまうからです。.
このような場合、, ステッカー用紙 多くの場合、これが最良の解決策となります。ただし、その効果は革の仕上げに大きく左右されます。
塔に使用した革がやや乾燥気味だったので、別の解決策に切り替えました。 透明ステッカー用紙. これにより破れの問題は解決しましたが、新たな欠点が生じました。接着剤の強度がはるかに強くなり、革の表面を傷つける恐れが出てきたのです。そこで、革に貼り付ける前に、きれいなシーツに仮止めして接着剤の強度を弱めることで、この問題を軽減しました。それでも、表面にわずかな傷が残ってしまいました。塔の場合は、塗装層でいずれは隠れるので許容範囲内でしたが、留意しておくべき点です。.
しかし、 ベース, 染めるつもりだったのに、絵の具で塗ったので、 普通の紙とマスキングテープ 穀物を保護するため。.
要約すれば： まず端切れで実験して、あなたの革に最適な方法を見つけてください。 構造リブ, 白いステッカー用紙を使うのが理想的です。段ボールは最終的に隠れてしまうので、型紙を貼ったままでも問題ありません。.
型紙の部分を革に固定する
X-actoナイフまたはハサミを使って、各テンプレート要素の周囲を大まかに切り取り、端に少し紙の余白を残します。.
いくつかの構造要素は複数のページにまたがっています。これらを組み立てるには、点線に沿って正確に切り取り、元の部品を組み立て直してください。.
パーツの準備ができたら、選択した素材に適した方法で革に固定します。
穴を開ける
縫い針と穴あけパンチを使って、型紙に示されているすべての穴を開けてください。.
支持アーチを省略することを選択した場合は、4つのファサード要素の1階、2階、3階にある2mmの穴を開けないでください。.
模型の部品を切り出す
冒頭でも述べましたが、もう一度言います。 このプロジェクトではレーザーカッターの使用を強くお勧めします。. しかし、もしあなたがその挑戦に挑むことを決めたのであれば、これらの小さな建築要素をすべて手作業で切り出す方法をご紹介します。.
作業を完了するために、X-Actoの刃を組み合わせて使用しました。最も重要なツールは 5mmストレートブレード そして 2mmストレートブレード, 後者は、標準的な斜め刃を回転工具で研磨して作ったものです。これらのまっすぐな刃は、小さな三角形をきれいに簡単にカットするために不可欠です。革に直接押し込むことで、斜め刃の「引きずり」を防ぎ、斜めにカットしたり、切りすぎたりするのを防ぐことができます。.
しかし、ほとんどの場合、三角形を完全に切り離すには、角の部分に少し手を加える必要があります。このような場合にこそ、小さな斜め刃が威力を発揮し、残った切断されていない繊維を正確に取り除くことができます。.
2mmのストレートブレードは、構造リブにスロットを切り込む際にも特に便利です。.
模型部品の内部構造をすべて取り除いたら、まずはこれまでの成果を祝い、それから部品そのものを切り出す作業に取り掛かりましょう。.
各階を支えるアーチは、外観が非常によく似ています。混乱や紛失を防ぐため、切断後すぐに分けて保管し、ラベルを貼ってください。.
（念のため、テンプレートには予備をいくつか含めておきました。）
面取りとスキビング
組み立てを容易にするため、以下の要素の肉面側の側面のエッジを面取りしてください。
ベースコンポーネントについては、サイドパネルの垂直エッジの両側を面取りします（上端と下端を除く土台の上部と下部については、4辺すべての両側を面取りします。染色後、面取りしたこれらの縁を滑らかになるまで磨きます。.
キューポラアンテナホルダーの4つのタブすべてを削り取ります。これらのタブの厚みを薄くすることで、後で行うこの部品の縫製作業が大幅に容易になります。.
革を硬化させる
ファサードからこれだけの量の素材を切り取ると、革が非常に柔軟になってしまう。これは、高さ60cmの模型には絶対に望ましくない。エクスペディション33のぐにゃぐにゃのエッフェル塔にならないように、革を硬くする方法を見つけなければならない。.
これはそれ自体で一つの大きなテーマです。調査中に、私は Weaver Leather Supplyの動画 そこでは、以下のようなさまざまな方法が導入されています。 彼らが販売する製品. アメリカにお住まいの方なら、ぜひ試してみることをお勧めします。.
私はフランスにいますが、 デコキュイールの硬化剤. 肉側に塗ってみたところ、少しは硬さが増したものの、十分ではないと感じました。 16種類の異なる皮革硬化方法の比較 私自身も試行錯誤を重ねた結果、以下の手順に落ち着きました。まず、毛束を95%消毒用アルコールに浸し、乾燥させます。次に、高密度スポンジブラシを使って、デコキュアの硬化剤を毛皮面に塗布します。一度塗布すれば繊維が密封され、それ以上の硬化剤の浸透を防ぐので、一度の塗布で十分です。.
LEDストリップの準備と電子回路のテスト
このプロジェクトで使用されている電子機器について： このプロジェクトを始めたとき、私は本物のエッフェル塔の象徴的なライトショーを再現したいと思いました。これを実現するために、制御可能なRGBフェアリーライトを使用することにしました。アドレス指定可能なLEDを使用した照明プロジェクトに携わったことがある方なら、 WS2812 これらの試験紙が利用するプロトコル。.
私は Gledoptoコントローラー なぜなら、電力と制御ロジックの両方を効率的に管理する方法を提供するからです。 WLEDアプリ 照明オプションとアニメーションの膨大な種類を提供し、 xLights 必要に応じて、コンピュータからより複雑なシーケンスをストリーミングすることもできます。 私のセリーヌ・ディオンのシーケンスはこちらからダウンロードできます.
回路設計は意図的にシンプルに設計されており、1本のデータラインで4本のLEDストリップすべてを制御します。つまり、4本のストリップすべてにおいて、同じ垂直レベルにある各LEDに同じ命令が送られます。ストリップを個別に制御する必要のあるアニメーションを実行する予定はなかったので、これは最適な解決策でした。さらに、上部のLEDリングは4本のストリップのうちの1本の出力にデイジーチェーン接続されているため、タワーの全長にわたって余分な配線をする必要がありません。.
電源入力については、 USB-C その普及率と、モバイルバッテリーから模型に電力を供給できる能力のため。ただし、重要な注意点が1つあります。使用するケーブルと電源によっては、AliExpressで入手した安価なパネルマウントコネクタは 500mAに制限 出力。したがって、WLED アプリで最大システム負荷を制限しました。 350mA. これにより、LEDが最大白色光強度で点灯しているときに不安定になるのを防ぎます。これは、Gledoptoコントローラーと電源スイッチLEDがそれぞれ回路に負荷を追加するためです。.
最後に、私は セルフラッチ式電源スイッチ ベース部分にLEDライトを内蔵することで、デザイン性を高めるとともに、タワーの電源オン/オフを触覚的に操作できるようになっています。.
照明を準備するには、22個のLEDが並んだストリップを4本切り取ります（15mm間隔でLEDが1つずつ配置されているストリップを使用する場合）。LEDの端でワイヤーを切断せず、両端にできるだけ多くのワイヤーを残してください。.
別のタイプのLEDストリップを使用する場合は、長さがタワーのファサードの側面に合うようにセクションをカットしてください。1階と2階には特に注意してください。ストリップを配置して、 ワイヤーセクション LEDではなく、各階の床面と位置を合わせるように設計されています。各階の角には細い配線を通すための切り欠きがありますが、LEDは大きすぎて入りません。.
次に、以下の配線を準備してください。
これらの透明なワイヤーはペアで供給されます。必要な3つのセクションのうち2つについては、ペアのままにしておきます。3つ目のセクションについては、ペアになっているワイヤーから必要な長さのワイヤーを切り離し、個々の撚り線を取り出します。.
これらのLEDストリップは方向性があり、独特の データ入力 そして データ出力 終了。コントローラーに正しい端子を接続することが重要です。電流の流れの方向を確認し、はんだ付け時に識別しやすいように入力端子を黒いマーカーでマークしてください。.
各LEDストリップに3本のワイヤーをはんだ付けします。熱収縮チューブを使用して、個々の接続部を絶縁し、ワイヤーの束をまとめます。.
各ペアの2本のワイヤのうち1本は、絶縁体にマーキングが施されているため、明確に識別できます。コントローラに接続する際に区別できるよう、ストリップのプラス端子とマイナス端子に接続するワイヤを常に一定に保つ必要があります。同様の理由で、束の中の1本の「空いている」ワイヤは必ずデータラインにはんだ付けしてください。.
最後に、3cmの長さのケーブルを使って、1本のLEDストリップの出力をLEDリングに接続します。.
配線の選択に関する注意点： 当初、これらの接続には目立たないようにエナメル銅線を使用しましたが、これは間違いでした。接続部がもろすぎて、タワーの外壁を縫い合わせる際に破損してしまいました。組み立て工程に耐えられるよう、これらの接続部には透明なワイヤーを使用することを強くお勧めします。.
配線が完了したら、, 回路全体をテストする すべてのコンポーネントが意図どおりに機能することを保証するため、コントローラーとその主要な接続部はベース部分からアクセス可能な状態に保たれますが、LEDストリップ自体は革製の前面パネルに縫い付けられます。. アセンブリが閉じられると、個々のLEDの修理や交換はできなくなります。 あるいは、それらの内部のはんだ接合部。.
最終的な「揺動テスト」を行い、ワイヤーを軽く動かして断線がないことを確認してから、永久的な縫い付け作業を開始してください。.
革にペイントと染色を施す
3回塗り アンジェラスブロンズメタリック塗料 タワーのすべての構成要素に塗料を塗布しました。主要な表面には、高密度のスポンジブラシを使用して薄く均一な層を塗り重ね、ファサードの複雑な隅々まで届くように、小さなディテールブラシを使用しました。.
序論で述べたように、エアブラシを使用すればこの工程を大幅に加速できる。.
最後に、 タンコート 金属顔料を保護し、塔特有の輝きを高めるため。.
タワーの金属的な外観と対比させ、革の自然な質感を際立たせるために、ベースを以下のブレンドで染色することにしました。 ヘーゼルナッツ そして マホガニー.
高密度スポンジで染料を均一に塗布しました。染料が完全に乾いたら、革に水を加えて ニートフットオイル 表面をコーティングする前に、その柔軟性を回復させる タンコート プロフェッショナルな仕上がりのために。.
模型の組み立て
縫製技術
他に クロスステッチ そして サドルステッチ これらは革工芸ではごく一般的なものですが、この塔を作るには、垂直な部品同士を接続するために使用される2つの追加技術が必要です。.
この最初のテクニックを ループステッチ. 針は1本のみ使用します。縦方向の縫い目は、標準的なサドルステッチと全く同じ仕上がりになります。.
まず、縦の部材の穴に針を通します。次に、横の部材の対応する穴に糸を通し、ループ状に巻き付けて、縦の部材の同じ開始穴に戻します。その後、次の穴に移り、同じ手順を繰り返します。.
この方法では、水平部材を垂直部材に対して垂直に固定し、水平部材の端を垂直部材の縫い穴に完全に位置合わせします。.
この手法を ダブルニードルループステッチ. 糸の両端に2本の針を使用し、水平な布の2つの隣接する穴から始めます（最初の写真).
最初の針は垂直部品の対応する穴を通ります（2枚目の写真)、次に水平ピースの反対側の穴を通して (3枚目の写真) は垂直部材の同じ穴を通ってループします。最後に、水平部材の穴を通って上に戻ります (4枚目の写真) 針を元の位置に戻します。そこから、次の穴 (2 番目の針がある場所) を通ります。 5枚目の写真）そして隣接する穴から出る（6枚目の写真).
もう一方の針でもこのプロセスを繰り返します（7枚目の写真).
この技法は針1本でも実現可能ですが、針を2本使用することで、直線縫いが視覚的に途切れることがなくなります。.
1階
使用する ループステッチ 内側ギャラリーの四方を1階の床板に接合します。まず、縫い始めを固定するために、1つの穴を通して返し縫いをします。.
角に到達したら、垂直な端を固定します。 クロスステッチ. 標準的な2本針クロスステッチとの唯一の違いは、その刺し方です。クロスステッチは、一方の斜め方向に上方向に針を進め、反対方向に下方向に針を下ろすことで完成します。これにより、内側にはクロス模様が、外側には二重ステッチができます。.
ファサードは、1階デッキの各コーナーにある切り欠きに差し込まれる。 救済カット 各コーナーに切り欠きを設けることで、ファサードを受け入れるのに十分な大きさの開口部を確保できる。.
まず、片側のデッキにある対応する2つの切り欠きに、片側のファサードの両端を完全に差し込みます。ファサードの半分を縫い付けて固定します。 ダブルニードルループステッチ, 角に着いたら止まる。.
次のファサードをデッキの次の端に挿入します。.
この時点で、LEDストリップを配置する必要があります。15mm間隔のストリップを使用する場合は、 8個のLED 1階の下。配線を2つのファサードの間を上方向に通し、デッキの内側の角にある切り欠きを通して配線します。.
LEDストリップの向きに十分注意してください。LEDがタワーの内側を向いていることを確認してください。 光を内側に投げ入れる, 正面方向ではなく、正面方向に向かって。.
LEDストリップを所定の位置に置いたら、 クロスステッチ1つ – デッキの角にある2組の穴の間を縫い合わせます。次に、 ダブルニードルループステッチ 2つ目のファサードの半分をデッキに固定するため。.
残りの3つの角でも同じ手順を繰り返して、1階の組み立てを完了してください。.
2階
1階とは異なり、2階は2つの異なる要素で構成されています。 デッキ, ファサードの内側に位置し、 プロムナード, それらを囲む。これらの要素をつなぎ合わせるロジックは同じままです。 ダブルニードルループステッチ 周囲全体にわたって。.
各コーナーに到達したら、LEDストリップをデッキの切り欠きに通すことを忘れないでください。このレベルでは、 9個のLED 2階デッキの下を確認し、間隔が適切であることを確認します。.
3階
手順は2階と全く同じです。唯一注意すべき点は、デッキの向きです。切り欠きが、LEDリングにデイジーチェーン接続されているLEDストリップと同じ角に揃っていることを確認してください。.
切り込みのある角に到達したら、次の辺を縫い始める前に、LEDリングの配線をその開口部に通してください。.
両面テープを使って、リングをデッキにしっかりと固定してください。.
ファサード
ファサードの角は、 クロスステッチ. アーチを含めた場合は、クロスパターンを インテリア 塔の内側に縫い付けるようにしてください。そうしないと、糸の量が多すぎて縫い付けが難しくなります。ただし、アーチを使用しない場合は、組み立て時に針が通りやすくなるため、十字を外側に縫い付けることをお勧めします。.
縫い穴の間隔は5mmで、LED自体の長さは10mmです。つまり、2つの穴ごとに、縫い目の位置がLED間のワイヤーの区間と一致することになります。. これらのワイヤー部分を糸の後ろで固定します。 LEDストリップをタワー構造に効果的に固定するために、縫い付けるように作業します。.
上部を縫う際にカーブ針を使うと、その部分の縫い方が楽になります。.
一番上まで縫い進め、残りの角についても同じ手順を繰り返して、塔の構造を完成させます。.
角を縫い合わせると、各階の角にあるアーチ用の穴が圧縮される傾向があります。 回転工具 と共に 2mmドリルビット それらを本来の直径に戻すため。.
手すりや欄干を縫い合わせる前に、 錐 またはあなたの先端 穴あけパンチ アーチを取り付けるための穴がすべて十分に開いていることを確認してください。アーチは簡単に挿入できるはずです。なぜなら、最終的には摩擦ではなく接着剤によって固定されるからです。.
手すりと欄干
1階の手すり、2階と3階の欄干はすべて同じ方法で固定されています。 ループステッチ 内側のギャラリーで以前に適用された技法。.
1階の手すりは、内側のギャラリーと同じように縫い合わされている。.
2階の手すりを縫い合わせるには、 湾曲した針. このセクションの特徴は、 角が切り取られた, そこでは、小さな手すり片が、より大きな横方向のセクションをつなぐように使用されている。.
3階の手すりは、1階と2階の両方の構造要素を組み合わせています。 角が切り取られた 参加 クロスステッチ.
ドームとアンテナ
ドーム型の構造で、頂点に円形の開口部がある。ドーム内部には、アンテナを固定するための特殊な部品が縫い付けられている。.
まず、ドームの対向する2つのピースを接合します。 クロスステッチ. 頂点に達したら、3つ目のセグメントを追加し、隣接する端に沿ってクロスステッチを施します。.
最後の四分の一セグメントについてもこの手順を繰り返し、ドーム構造を完成させる。.
基本ファサードの4つの構成要素は 中綴じ ドームの下部外周まで。.
各コーナーでは、ファサードの隣接する2つの端が接合されています。 クロスステッチ. 同時に、 アンテナホルダー その地点をサドルステッチで通過する際に。.
アンテナは、伸縮式の真鍮製の中空セクション3つで構成され、中央にはアクリル製の棒が通っています。各セクションの寸法は以下のとおりです。
アクリル棒の基部は、中央のLEDの上に直接乗っています。 LEDリング 下図。この棒はライトパイプとして機能し、アンテナの先端に光を伝達して、実際のタワーの信号灯を模倣します。上部で光が見えるようにするには、アクリル棒の先端を研磨して、 不透明であるため、光を拡散するのに役立ちます。.
ロッドの準備ができたら、伸縮部分を組み立てます。テープを使って、最終切断の正確な位置をマークします。 金属切断ディスク付き回転工具 アンテナを最終的な高さに調整する。.
最後に、アンテナをドームの中央に挿入し、 瞬間接着剤.
台座
各台座は三角形の断面形状をしており、2 つの小さな対称的なセグメントが長い部分で接続されています。これらのセグメントを連結して 4 つの台座を組み立てます。 クロスステッチ.
支持アーチ
インストールするには 支持アーチ, つまようじまたは精密アプリケーターを使用して、各穴に少量の接着剤を塗布します。各アーチの2つのアンカーを準備した穴に挿入し、完全に固定されていることを確認します。.
私は フィービングのレザークラフト用セメント ファサードにあるアーチには、柔軟で高強度の接着を提供するため、 コーナーアーチ, 内部ねじの存在により穴の有効深さが減少する場合、私は以下を使用することをお勧めします。 瞬間接着剤. 硬化時間が短いため、取り付け位置が浅くてもこれらの部品はしっかりと固定されます。.
ベース
の 構造リブ タワーの重量でベースの上部がたわむのを防ぐように設計されており、同時に、 電源ボタン.
電源ボタンの真下と前面の領域 USBポート 障害物がないため、組み立て後に故障が発生した場合でも、これらの電子部品にアクセスしたり取り外したりすることができます。.
クリアランス枠 各コーナーから中央に向かって伸びる構造により、LEDストリップケーブルの配線が容易になり、ケーブルが構造体の底部から突き出ることなく、平らな状態を保つことができます。.
フォロー 組立図 対応するセグメントをかみ合わせることで構造リブを接合します。 印刷された文字 各ピースには必ず 上向き 正しい垂直方向を維持するため。適切な位置合わせのための追加の視覚ガイドとして、 クリアランススロット 常に 下向き. さらに、 クリアランススロット 任意のセグメントは、常に対応するクリアランススロットに対応します。 垂直に連結する ピース。.
内部構造は 左右対称; 右側は左側を鏡像にしている。したがって、右側の構成要素は次のようになる必要がある。 180度回転 左側の対応する要素との比較により、正しく位置合わせする。.
次に、背面パネルの上端をベース上部の側面に縫い付けます。 正反対 電源ボタンの開口部（USBポートの向きを別の方向に変更したい場合は除く）。この手順の最後に、隣接する2つのサイドパネルが接する垂直の縫い目を縫い合わせます。.
残りの側面パネルを土台の上部に一つずつ縫い付けていき、周囲が完成するまで続けます。.
の サービスパネルタブ アクセスパネルをベースの下面に固定するように設計されています。各タブには メス部品 シカゴスクリューを使用して、最終組み立てのためのねじ込み式アンカーを提供する。.
確保するために シカゴスクリュー 組み立て中に回転しないように、瞬間接着剤でタブに接着します。 5mmと7.5mmの穴あけパンチ シカゴスクリューがタブの表面と面一になるようにするため。.
接着剤が固まったら、, サドルステッチ ベース底部のアクセスハッチの周囲にある 5 つのタブを、 肉面 革の。.
塔と台座は、一体型の三角形のアンカーを使用してベースに固定されています。ペンチを使用して これらのアンカーを優しく圧縮してください。, ベース上部の各角にある対応するスロットを通過できるほど薄くなるまで、形状を縮小する。.
木製のエッジスリッカーなどの鈍い工具の先端を使って、これらの開口部を少し広げて準備します。準備ができたら、アンカーは最小限の抵抗で所定の位置に滑り込むはずです。.
スライド a ペデスタル 塔の各脚の上に。各ファサードの曲線の終端にある小さな革の帯は、台座から外側に向かって伸びているべきである。.
ルート LEDケーブル を通じて 5mmの開口部 基地の各角に。.
タワーの脚のアンカーをベース上部の対応するスロットに挿入して、構造物の取り付けを開始します。ペンチを使用して、, ヒントを展開する ベースの底面にあるアンカーを固定して、所定の位置にロックします。.
台座アンカーについても同様の手順を繰り返してください。.
配置する 構造リブ ベース内部で、連結部分が完全に固定されていることを確認してください。.
次に、 プッシュボタン そしてその USBポート それぞれの開口部へ。.
必ず ケーブルは配線されています 構造リブの基部にある専用の切り欠きを通して使用します。 テープ ケーブルを一時的に固定するためです。こうすることで、配線が切り欠きからずれるのを防ぎ、ベース下部の革に不格好な突起ができるのを防止できます。ケーブルが固定されたら、底板の縫製を開始できます。.
ステッチ 底部パネル サイドパネルに クロスステッチ.
確保する ワイヤコネクタ そしてその LEDコントローラー アクセスパネルの下面へ 両面テープ. 私は代替品として黒色の端子台を使用していますが、将来のメンテナンスや部品交換を容易にするため、指定のコネクタを使用することを強くお勧めします。.
コントローラーをワイヤコネクタに接続して電気アセンブリを開始します。 回路図 を主なガイドとして、次に、ワイヤーを配線します。 USBポート そしてその プッシュボタン へ 3入力/6出力コネクタ. 最後に、タワーLEDからの配線を 3入力/12出力コネクタ.
徹底的な調査を実施する 電気回路のテスト アクセスハッチを閉じる前に、すべての接続が確実に行われ、LEDが正しく機能することを確認してください。.
最後の仕上げ
この組み立てで残っている手順はあと1つだけです。 ドーム タワーの頂上まで。この部品は、タワーを土台に固定するために必要な大掛かりな作業中に、繊細なアンテナを損傷するリスクを最小限に抑えるため、最後に設置されます。.
ドームを恒久的に固定するには、 瞬間接着剤 取り付け面へ。キューポラの基部正面は、 突き出た5mmの部分をスライドさせてください タワー上部のファサードに使用されているこのスリップフィット設計は、従来の縫い合わせに比べて組み立てが簡単なだけでなく、機能的な利点も提供します。一体型LEDではなく交換可能な電球を選択した場合、接着剤を省略することでドームを取り外し可能にすることができます。.
これほど複雑なプロジェクトを完成させるには、どれほどの努力と忍耐が必要かを知っているだけに、この節目を迎えられたことを心からお祝い申し上げます。この成果を誇りに思ってください。.
最終結果
このチュートリアルを楽しんでいただけたでしょうか？ぜひ、下のコメント欄に作品の写真を投稿してください。皆さんが私の小さな作品を自分のものにし、世に広めていく姿を見るのは、私にとって大きな喜びです。
このチュートリアルまたはプロジェクトのアイデアに関する、ここに投稿してほしいフィードバックや質問は、今後も大歓迎です。
楽しいクラフトを！
脚注
次のオンライン コンテンツは、このプロジェクトの作成中にいくつかの支援やインスピレーションを提供しました。